清朝官服上的花翎用什么动物皮毛做的-55BBS 我爱购物网
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清朝官服上的花翎用什么动物皮毛做的
翡翠翎管作为现代收藏品，在历次大型拍卖会中均表现不俗。花翎是清代官员的冠饰，用孔雀翎毛饰于冠帽后，以翎眼多者为贵。翎管，就是用来插孔雀翎子并使之与冠帽连接的附属饰件。要了解翎管的价值，就有必要先了解清代的花翎制度。
清朝最看重花翎，就如古代的“珥貂”一样，例应随官秩（官职高低）戴翎。宗室中，以贝子戴三眼花翎，最为尊贵；镇国公戴双眼花翎，为稍次，镇国将军等戴单眼花翎，而亲王、郡王虽然爵位比以上更为尊崇，非蒙皇上特赐不能戴花翎，而且已经赐有花翎者，遇到朝冠晋见时仍不能戴用。凡是由皇子分封的亲王、郡王都不赐戴花翎，这是因为戴花翎是“臣僚之冠”，而亲王、郡王、皇子等乃宗室贵位，戴翎子由有“纡尊”之嫌。
清代有品位的官员之例有花翎者，内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军、内大臣等以及领侍卫府官、满员（满族官员）五品以上皆冠戴孔雀花翎，六品以下者只能戴褐羽蓝翎，也就是俗称“野鸡翎子”了。清代的亲王、郡王中赏戴花翎的，仅见于乾隆朝。当时顺承勤郡王名叫泰斐英阿，因为当了前锋统领，便向皇祖乾隆乞赐花翎。乾隆说，花翎是贝子之制，诸王戴了就会失制。军机大臣傅恒就代为说情：郡王年幼，想戴花翎玩儿，以为美观。乾隆这才答应了，同时赐给另一位皇孙三眼花翎，说：都是孙辈，以为美观可也。可知当时诸王想皇上赐戴花翎，并非为了追赶时髦。
清代勋臣中，功勋卓著或恩宠有加者，仅仅能够得到皇上赏赐的双眼花翎。比如贤相傅恒、权相和坤、福康安（傅恒之子）等，都只得到双眼花翎，而且，清代定制，外任文职官员无赏花翎者。只是到乾隆朝，有一位叫方承观的直隶知府，受到皇上特别眷爱，古北口大阅兵时，就特乞皇上赏戴花翎，乾隆笑道：“像你这这样矮小侏儒样子，都爱戴花翎呀？！”就赏赐给了他。此后，外任各省总督、巡抚等大员，也就屡有蒙恩赐花翎的了。
外任武臣中，非军功卓著不可蒙赐花翎。康熙时，福建提督施琅收复台湾，诏封靖海侯，子孙世袭，而施琅却上疏辞侯，恳请皇上赐花翎。当时，在外领兵的将军、提督都还没有赐给花翎的先例。康熙乃特旨赐施琅戴花翎。可见在当时文武臣僚小目中，赏赐花翎简直比封侯还要荣耀。
正因为此，后来的清代文官对奖戴花翎特别重视。除军功外，非“异常劳绩”不得保奖花翎，而且，限定每案不得超过三名。道光二十八年（1848年），因修皇族的族谱“玉牒”造成，提调官增庆被奏赏花翎，这是首开军功之外的“别项劳绩保翎”之例。从此诸如皇上“山陵奉字”、海运事宜、劝捐、抽厘之类，都相率保荐花翎。光绪初年，大保案迭兴，加官加衔，各种新奇花样不可胜举，戴花翎者，满街行走了。
这时花翎身价尽管已大不如前，但在吏部引见外地赴任低级官员时，在冠服方面仍有严格规定。若有花翎、蓝翎人员，其翎管不准用白玉，若用翡翠或带皮子玉者，都要以违例论处。
到清末，捐例大开，用钱也可以买到花翎戴，保案内就再没有保花翎者。最早用钱买到花翎的，是广东洋商伍荣耀、潘仕成。二人各捐十数万金，朝廷无力嘉奖，于是就破例赏戴花翎，一时荣之。后来，鸦片战争中，就有捐翎之例：花翎每枝实银一万两，蓝翎五千两；而且参照捐官之项进行折扣。这样实捐银较少，捐翎者遂多。咸丰九年（1859年）又改为实银。不准折扣：花翎每枝七千两，蓝翎四千两。到了后来，每枝花翎仅用二百元就可以捐到。这是清代花翎之制的穷途末路了。了解以上花翎盛衰史，对于今天的收藏爱好者是十分有益的。
在花翎当红的清代全盛时期，连缀翎子与冠帽的翎管价值也就不菲。翎管的式样如旱烟管粗细，长二寸许，圆柱形，主端有鼻，愈下愈中空，至下端口，中空大如烟嘴。翎子就由此插入。戴上冠帽后，翎子就垂在脑背后。
除了低级官员翎管只准用红玉外，文武大员所戴花翎的翎管都是用各类宝玉、象牙或者玻璃烧制成的，而以翡翠翎管最为时髦盛行，当时价值最贵，如今收藏价值最高。荣禄所戴花翎的翡翠翎管表里莹澈，从外面看，翎毛纤发毕睹，是一种叫做“玻璃翠”的玉管，当时价值一万三千金。一般勋官高位大员的翡翠翎管也多价值七八千银子。当时一些清水衙门的京官头上花翎儿，有的也就值二三两银子。
翎管既然是荣誉、地位和财富的象征，钻营者自然也就会在这小小的捞什子上下功夫。清代官场上送重礼，盛行一种“一套扳翎”的礼品。即在一个礼品盒内，装有一只翡翠扳指和一只翡翠翎管。光绪末年，富察敦崇《燕京岁时记》中尚记述，当时北京玻璃厂“红货之内以翡翠石为最尊，一扳指、翎管有价至万金者”。“扳指”又写作“班指”，是套在拇指上，射箭拉弓扣弦用的，也是清代上层社会时髦装饰品之一。上万两银子的礼物，就这样装在小小一只礼品盒内，送上去，人情到了，官差职务也就稳妥到手。
清代,皇帝及官员后宫的衣饰多由水晶及珍珠宝石装饰,下面是具体的佩戴规定:
皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠。但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠，东珠朝珠由108颗东珠串成，每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为"纪念"。朝珠的构成，有着深刻的含义。108颗东珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意"一元复始"，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜 持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊。
朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种，
一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两；
二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两；
三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两；
四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两；
五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两；
六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两；
七品补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两；
八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两；
九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；
御史大人，补服绣獬豸，代表公正。
一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两，加支528两；
二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；正二品岁奉155两，加支444两；从二品岁奉53两，加支324两；
三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉39两，加支204两；
四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉27两，加支114两；
五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉18两，加支72两；
六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉14两，加支35两；
七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉12两；
八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉23两；
九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。
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4条其他回答
　　清朝顶戴花翎
　　清代男子的官帽，有礼帽、便帽之别。礼帽俗称“大帽子”，其制有二式：一为冬天所戴，名为暖帽；一为夏天所戴，名为凉帽。暖帽的形制，多为圆型，周围有一道檐边，材料多为皮制，也有用呢制、缎制及布制的，视其天气变化而定。颜色为黑色为多。皮毛之类也有分别。最初，以貂鼠为贵，其次为海獭，再次为狐，其下则无皮不用。由于海獭价格昂贵，后用黄狼皮染黑代替，名为骚鼠，时人争相仿效。康熙年间，一些地方出现一种剪绒暖帽，色黑质细，宛如骚鼠。由于此类价格低廉，一般学士都乐于戴用。暖帽中间还装有红色帽纬，或以丝制等。帽子的最高部分，装有顶珠，材质多以红、兰、白、金等色宝石。。按照清朝礼仪：一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品阳文镂花金。顶无珠者，即无品级。如果清朝官员犯法。在革去官职的同时，必须将帽上的顶珠取下，表示已不带官职。
　　顶珠是区别官职的重要标志，按清礼仪。
补子（文/武） 一品
水晶及白色琉璃
砗磲及白色琉璃
紫鸳鸯 犀牛
阴纹缕花金
阳纹镂花金
　　无顶珠者无官品；二为凉帽，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、黄色，上缀红缨顶珠。
　　清朝的礼帽，在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为i羽所做，花翎为孔雀羽所做。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用；其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处；一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。
　　花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵；所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。蓝翎是与花翎性质相同的一种冠饰，又称为“染蓝翎”，以染成兰色的i鸟羽毛所作，无眼。赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。i鸟生性好勇斗狠，至死不却，武士冠上插i翎，能够显示武士的英勇，到也贴切。在清朝初期，皇室成员中爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额附（即皇后所生公主的丈夫），有资格享戴三眼花翎；清朝宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的亲贵、和硕额附（即妃嫔所生公主的丈夫），有资格享戴二眼花翎；五品以上的内大臣、前锋营和护军营的各统领、参领（担任这些职务的人必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗这上三旗出身），有资格享戴单眼花翎，而外任文臣无赐花翎者。由此可知花翎是清朝居高位的王公贵族特有的冠饰，而即使在宗藩内部，花翎也不得逾分滥用；有资格享戴花翎的亲贵们要在十岁时，经过必要的骑、射两项考试，合格后才能戴用。但后来花翎赏赐渐多，就不一定经过考试了。
　　花翎如此高贵，故此在清朝特别被人重视、向往。福建水师提督施琅在降清后被赐籍汉军镶黄旗，平台后力辞靖海侯而恳求照前此在内大臣之列赐戴花翎，康熙特旨许之；后乾隆帝下明诏，不但上述亲贵大臣可以戴用，如有显赫军功者也可以戴用。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人，这在当时是千古犹荣的恩宠。
　　清朝爵位中最为显贵的亲王、郡王、贝勒，按清初的规定是不戴花翎的；但乾隆年间，许多人以兼任内大臣等职务为由乞翎，因此之后亲王、郡王、贝勒开始佩戴三眼花翎。得到花翎的也有特例，如道光帝得知擒获在新疆叛乱的张格尔后，即赏报捷音者戴花翎、军机处行走；道光后期，花翎的赏赐范围渐大，各方面对国家有功之人均可赏戴花翎；而第一次鸦片战争后，因国库空虚，竟有了捐翎的例制，花翎为7000两实银，蓝翎为5000两实银！
　　清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服 ......官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。
　　亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团
郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团
贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团
贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团
镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方
公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒
另外，御史与谏官均为獬豸。
　　补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。
　　文官品级
　　正一品
太师,太傅,太保,大学士
少师,少傅,少保,太子太师,太子太傅,太子太保,各部院尚书,督察院左,右都御史
太子少师,太子少傅,太子少保,各省总督,各部院左,右侍郎.
各省巡抚,内阁学士,翰林院掌院学时,各省布政使.
督察院左,右副都于是,通政使,大理寺卿,詹事府詹事,太常寺卿,顺天府尹,奉天府尹,各省按察使.
光禄寺卿,太仆寺卿,各省盐运使.
通政司副使,大理寺少卿,詹事府少詹事,太常寺少卿,鸿胪寺卿,太傅寺少卿,各省道员.
翰林院侍读学士,侍讲学士,国子监祭酒,内阁侍读学士,各省知府.
左右春房左右庶子,光禄寺少卿,钦天监监正,六科给事中,各部院郎中,各府同知,直隶知州
鸿胪寺少卿,各道监察御使,翰林院侍读,侍讲,各部院员外郎,各省知州.
国子监司业,内阁侍读,左右春房左右中允,各部院主事,京府通判,京县知县,各省通判.
左右春房左右善赞,翰林院修撰,光禄寺署正,州同
翰林院编修,各部院七品笔贴士,顺天府学教授,训导,京县县丞,外县知县,各府学教授.
翰林院检讨,中书科中书,内阁中书,国子监博士,直隶州州判,州判.
太医院御医,各部院八品笔贴士,外府经历,外县县丞,州学正,县教谕.
翰林院典簿,府,州,县训导.
各部院九品笔贴士,县主簿.
翰林院侍诏,刑部司狱,州吏目,巡检.
京,外县典吏,驿丞,和泊所所官
　　武将品级
领侍卫内大臣
将军，督统，提督
副督统，总兵
守御所千总
门千总，营千总
盛京游牧副尉
委署骁骑尉
前胸/后背
　　1、凡昂首竖尾，状如行走的龙纹称行龙；盘成圆型的龙纹统称团龙，又分正龙和坐龙：头呈正面称正龙，侧面称坐龙。
　　2、龙与蟒的主要区别在于龙为五爪，蟒为四爪。
　明清服饰
　　明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。
　　明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方 的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。　　明代妇女的服装
　　主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
　　明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。　　官吏常服
　　戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。　明代普通百姓的服装
　　或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年，废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
　　明代背子 宽袖背子的穿戴展示图。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等　明代皇帝常服
　　常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。皇帝的常服以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，经历了无数次的变化。　清朝服饰
　　清代官服
　　主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂 遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。　清代皇帝朝服
　　 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。　清代皇帝龙袍
　　 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平 ”的寓意。　清代皇后凤袍
　　 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色
　　汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。　　满族的旗装
　　外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。
　　清朝服饰概述
　　清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
　　清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
　　当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。
　　历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。
　　[编辑本段]清代官服
　　清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
　　清代皇帝朝服
　　清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。
　　清代皇帝龙袍
　　清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
　　清代皇后凤袍
　　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
　　清代宫廷服饰氅衣
　　氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
　　清代八旗兵甲胄
　　清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。
　　清代武士铠甲
　　清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。
　　清代女装
　　清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。
　　康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠垂肩。
　　乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。
　　嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。
　　同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
　　光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。
　　光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。
　　清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。
　　宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。
　　清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。
　　女装常服
　　从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。
　　明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
　　古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。
　　自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。
　　女装礼服
　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
　　女装丧服
　　自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
　　出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。
　　女装公服
　　是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。
　　皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。
　　皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
　　皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
　　皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
　　皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
　　皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。
　　清代男装
　　清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。
　　男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考?马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
　　清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:
　　(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。 (2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。
　　(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
　　(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。
　　马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。
　　清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。
　　从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝？发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。
　　当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。
　　清代蟒袍
　　莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。 在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。
清朝服饰概述 清王朝暴力手段推行剃发易服按满族习俗统男服饰顺治九(1652)钦定《服色肩舆条例》颁行废除浓厚汉民族色彩冠冕衣裳明代男律蓄发挽髻着宽松衣穿统袜、浅面鞋;清则剃发留辫辫垂脑穿瘦削马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴官民服饰依律泾渭明
清朝满族统治者主政权机构满族八旗服饰随朝代变更冲进关内旗风俗习惯影响着广原区清初统治者否接受满族服饰看否接受其统治标志强令汉民剃发易服清初汉反满情绪高涨各种形式发泄反清情绪抵御外族入侵
代拍摄电影《桃花扇》现实真实民族思绪写照清朝剧度着重于男主角情描写刻意减弱民族冲突几千世代相传传统服制度由于八旗兵进关遭破坏取代异族陌服制化妆衣着满汉民族间产矛盾必客观说清代服制变化由外力强制促使产民族意识层面改革与变化衣着特点世传播持久性析种功效手段朝代更替产物否认压迫反抗直至清末太平期依旧使用异服手段区别于清朝
历数千宽袍袖拖裙盛冠潇洒富丽纤细柔弱与衣身修衣袖短窄满装形式形鲜明比旗装用料节省制作简便服用便取代古代衣裙易于接受主要原满族旗装外轮廓呈形马鞍形领掩颊护面衣服取腰身衫露外偏襟右衽盘纽饰假袖二至三幅马蹄袖盖手镶滚工艺装饰衣外加衣增加坎肩或马褂……其造型完整严谨呈封闭式盒状体形象肃穆庄重清高凡独树帜突破几千飘逸塔形衣冠给世留深刻形象记忆至今已内、外产"代优美服饰"影响特别随代发展经加工曲线突修秀丽旗袍已经形汉民族服饰代表恰展示东性温柔内涵其隐藏重点展示诱惑作风具永恒存价值同某些自主义说性服饰[编辑本段]清代官服 清代官服主要品种袍马褂官帽与前朝截同凡军士、差役军政员都戴似斗笠纬帽按冬夏季节暖帽、凉帽视品级高低安同颜色、质料顶帽拖束孔雀翎翎称花翎高级翎眼(羽毛圆斑)并单眼、双眼、三眼别眼者贵亲王或功勋卓著臣才赏戴皇帝赏穿黄马褂示特别恩宠影响所及其颜色马褂遂官员士绅逐渐流行般礼服四、五品官员项挂朝珠用各种贵重珠宝、香木制构清代官服特点丝纺绣染及各种手工专业进步清代服饰品种丰富创造条件[编辑本段]清代皇帝朝服 清代皇帝服饰朝服、吉服、服、行服等皇帝朝服及所戴冠冬夏二式冬夏朝服区别主要衣服边缘春夏用缎秋冬用珍贵皮毛缘饰朝服颜色黄色主明黄贵祭祀用蓝色朝用红色夕月用白色朝服纹主要龙纹及十二章纹般前、背及两臂绣龙各条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前各绣团龙九条;裳绣龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条;袖端绣龙各条十二章纹、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章衣;其余四种藻、火、宗彝、米粉裳并配用五色云纹[编辑本段]清代皇帝龙袍 清代皇帝服饰朝服、吉服、服、行服等皇帝龙袍属于吉服范畴比朝服、衮服等礼服略等平较穿着穿龙袍必须戴吉服冠束吉服带及挂朝珠龙袍明黄色主用金黄杏黄等色古称帝王位九五尊九、五两数通象征着高贵皇室建筑、器具等面都所反映清朝皇帝龙袍据文献记载绣九条龙实物看前八条龙与文字记载符缺条龙认条龙皇帝本身其实条龙客观存着绣衣襟面般易看每件龙袍实际即九龙面或背面单独看所看见都五龙与九五数相吻合另外龙袍摆斜向排列着许弯曲线条名谓水脚水脚许波浪翻滚水浪水浪立山石宝物俗称海水江涯除表示绵延断吉祥含意外统山河万世升平寓意[编辑本段]清代皇凤袍 皇服式与满族贵妇服饰基本相似圆领、襟衣领、衣袖及衣襟边缘都饰宽花边图案所同本图展示服装纹凤穿牡丹整件服装鲜艳蓝色缎绣八彩凤彩凤间穿插数朵牡丹牡丹颜色处理净穆素雅色彩变化惟妙具传统山水画特点与相反凤颜色比较浓重红绿比度极强烈具典型民族风格代特色[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣 氅衣清代妇服饰氅衣与衬衣款式同异衬衣圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、气衣氅衣则左右衩至腋衩顶端必饰云且氅衣纹更加华丽边饰镶滚更讲究纹品种繁并各自含义约咸丰、同治期间京城贵族妇衣饰镶滚花边道数越越十八镶称种装饰风尚直民期间仍继续流行[编辑本段]清代八旗兵甲胄 清代般盔帽论用铁或用皮革制品都表面髹漆盔帽前左右各梁额前突块遮眉其舞擎及覆碗碗形似酒盅盔盘盔盘间竖根插缨枪、雕翎或獭尾用铁或铜管垂石青等色丝绸护领护颈及护耳绣纹并缀铜或铁泡钉铠甲甲衣围裳甲衣肩装护肩护肩护腋;另胸前背佩块金属护镜镜前襟接缝处另佩块梯形护腹名叫前挡腰间左侧佩左挡右侧佩挡留作佩弓箭囊等用围裳左、右两幅穿用带系于腰间两幅围裳间处覆质料相同虎蔽膝清代八旗兵甲胄用皮革制服供阅兵穿用平收藏起清代除满八旗外蒙古设蒙古八旗汉族设汉八旗参加阅兵实二十四旗[编辑本段]清代武士铠甲 清代般盔帽论用铁或用皮革制品都表面髹漆盔帽前左右各梁额前突块遮眉其舞擎及覆碗碗形似酒盅盔盘盔盘间竖根插缨枪、雕翎或獭尾用铁或铜管垂石青等色丝绸护领护颈及护耳绣纹并缀铜或铁泡钉铠甲甲衣围裳甲衣肩装护肩护肩护腋;另胸前背佩块金属护镜镜前襟接缝处另佩块梯形护腹名叫前挡腰间左侧佩左挡右侧佩挡留作佩弓箭囊等用围裳左、右两幅穿用带系于腰间两幅围裳间处覆质料相同虎蔽膝[编辑本段]清代装 清代装汉、满族发展情况汉族妇康熙、雍期保留明代款式兴袖衣裙;乾隆衣服渐肥渐短袖口宽再加云肩花翻新底止;晚清都市妇已裙着裤衣镶花边、滚牙衣贵都花面满族妇着旗装梳旗髻(俗称两)穿花盆底旗鞋至于世流传所谓旗袍期主要用于宫廷王室清代期旗袍汉族贵妇所仿用
旗袍或短装琵琶襟、襟襟等几种同形式与其相配裙或裤满印花、绣花裥等工艺手段作装饰襟边、领边袖边均镶、滚、绣等饰史书记载……镶滚费更甚所谓白旗边金白鬼栏干、牡丹带、盘金满绣等各色衫裙……镶滚弗加倍衣身居十六镶条居十四衣六绫绸新离奇变色难拆改羊皮做袄反穿皮亦加镶滚更排须云肩冬夏各衣均加工……清初满族妇与男装扮相差同处穿耳梳髻未嫁垂辫满缠足着裙衣外坎肩与衫齐平衫内衣相于汉肚兜衣外衣称乌龙旗装清代除具述共同特点外同期组合特征仍比较鲜明
康熙间:贵族妇流行种身着黑领金色团花纹或片金花纹褐色袍外加浅绿色镶黑边并金绣纹饰褂襟前佩饰梳髻包巾式侍着黑领绿袍金纽扣饰翠花并珠垂肩
乾隆间:妇着镶粉色边饰浅黄色衫外着黑色云背裙边或裤腿镶黑色绣花栏干足着红色弓鞋着朱衣袖边镶白缎阔栏干足着红色绣花鞋着镶黑边饰领宝蓝色衣者襟前挂香牌串纽扣挂辰表、牙签、香串等物件衣服外面结桔黄色带垂腰胯两侧与衫齐带端绣纹着白纱汗衫黑裤红腰带、红肚兜鞋跟提舌
嘉庆、道光间:着低领蓝衣紫裙裙镜面底边均镶黑色绣花栏干袖口镶白底全彩绣牡丹阔边袖口衣服裙镶阔栏干裙带垂至膝肩镶滚云肩着团花绿衣浅红色裙裙镜面绣少许折枝花数朵披云肩垂流苏
同治间:流行蓝缎镶阔边绸裤带带宽丈或数丈带端绣纹论着裙着裤均系带习俗腰带系垂至膝尚
光绪期:妇衣裙渐短袖渐宽带膝露约尺余走随风飘摆流苏缝于带端摆呈现异效服色选用湖蓝、桃红宝石蓝红等色
光绪末:妇衣服身膝采用镶滚装饰裙加十六至二十条飘带每条带尾系银铃步行响声甚风趣衣襟前挂金或银制装饰物耳挖、牙剔、毛镊等挂梅檀类装香料香囊系着内装香脂粉绸缎或缂丝制镜袋与同海流行种新装种新装袖边臂肘饰镶滚衣服较前窄且裤相应窄些并配三至四手镯新装确实妇形象装扮更加清秀娴静种原基础稍加变化新形式髦新潮装
清末流行衣袖面装假袖口少、二幅二、三幅种装束则显示身份富;二则加强旗装封闭形式风格特色假袖口用料考究装饰布局追求与旗袍相同由整体服饰更增加华丽效加强装饰层假袖口层层连接起显现窄袖修觉
宣统至民初:期妇衫裤比光绪末更窄衣领却增高甚至掩住面颊同马鞍形状期镶滚装饰较前简单襟前仍系挂装饰物
清代服装公服、礼服服公服自皇至七品命妇规定服制;礼服民间指吉服或丧服婚丧嫁娶及寿衣服宫廷按命妇品级规定;服形式变化服用自由[编辑本段]装服 《清典》《清通礼》记载知妇用衣严格规定并受律限制由于受品级约束相比服式种类较服用随意奴仆、优伶、皂隶限制使用丝、绢、纱、绫、缎、罗等档较高原料制衣使用细皮、细毛石青色原料制衣随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重装饰品能使用葛布、梭布、毛褐、茧、貉皮羊皮等较粗质低级原料现式装则首先贵族间服用帝制统治期衣妆轻易改变至于奇装异服更允许存
明代较使用纽扣主要用礼服服少使用明末才所普及满入关始普遍使用纽扣制衣必备物民间用纽扣受八旗兵甲衣影响同受外商品输入影响逐渐衣服领边襟边普遍使用明代前衣领交领、领圆领、自清代旗装用纽扣衣领形状始发明显变化现清代前未立领、襟边外露内衫与前同镶滚工艺边饰更般裁剪缝纫技术更高要求
古代服装十崇尚官内家般新都首先自些式乾隆由于通商口岸始商品交流使新材料新花慢慢现两广苏杭带式新装发源;道光花愈愈新新兴服装式虽却能贵族间流行平民能随意模仿
自乾隆、嘉庆少旗仿效汉服原窄衣衫外面加宽袖马褂或加宽衫袍衣袖并缠足等陋习引起仁宗宣宗怒连续谕禁止并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随详查违者治罪并严惩绝宽[编辑本段]装礼服 吉服丧服两类宫廷吉服规定:皇太、皇、皇贵妃贵妃吉服冠采用熏貂并缀朱纬(种图案);龙褂色石青绣文;龙袍色用明黄皇福晋、亲王福晋吉服冠用熏貂顶用红宝石皇福晋吉服褂色用石青绣文;皇福晋蟒袍用香色通绣九蟒五爪;文武官品至九品夫所着补服随夫品级补形制清末品官命妇用圆形补底品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸡;八品绣鹌鹑;九品及未入流绣练鹊武官品绣麒麟;二品绣狮;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马品级夫用青色褂用补红裙衣袖口边镶绣随意妾能用粉红色淡蓝色清代命妇凤冠(名珠冠冠珠主要装饰)霞帔、蟒袄没规定总清朝命妇各种品级均绣蟒装饰点与明代些同明代命妇衫绣蟒绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯练鹊[编辑本段]装丧服 自古丧服列礼服类丧服两部:种辈者预制寿衣;种丧礼着装官者服用寿衣按品级穿戴平民妇则用元青或蓝色褂
席葬礼者要按照月份别服麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服着丧服期间戴色鲜花涂抹脂粉穿丝绸衣服使用鲜艳色彩准采用白、灰、黑、蓝几色些丧礼般规定根据区习惯另同南比较遵守古礼比用粗衣边缘缝腰系麻裙用条麻布缝缀侧呈风帽形状戴帽布两端边边稍短;北则白布纽结包缀边线粗衣面用白布包鞋留鞋跟父辈留黑色跟祖辈留红鞋跟[编辑本段]装公服 宫廷至皇太至皇贵妃式官服装其朝服朝褂具体规定配套各种珠宝饰物《清典》图卷《清通礼》卷都记载面简要介绍二
皇太皇冬朝冠熏貂缀朱纬顶三层饰珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物冠护领垂明黄带;夏朝冠青绒
皇太皇金约(用金做饰物)缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等垂褂物皇太皇耳饰左右各三由金龙衔等珠:皇贵妃贵妃耳饰宫贵耳朵扎三孔配戴三副耳坠皇太、皇、皇贵妃朝褂用石青色片金缘立龙、龙万福万寿绣衣图案领垂明黄绦饰珠宝;龙、行龙或立龙八宝平水图案绣文
皇太皇、皇贵妃冬朝袍用明黄色、披领袖均用石青肩均加缘并金龙、行龙、龙及八宝平水等图案绣文
皇太皇领约缕金铸珍珠、绿松石、珊珊饰皇太皇着朝服胸前挂三盘朝珠着吉服挂盘朝珠均珍珠珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃妃朝珠用密珀饰种朝珠共计百零八颗四部三颗珠间隔每部二十七颗
皇太、皇皇贵妃配绿色采绦用明黄色绣文五谷丰登
皇太、皇、皇贵妃、贵妃、妃嫔冬朝裙用片金加海龙缘红织金寿字缎石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱图案与冬裙相同[编辑本段]清代男装 清代男装主要袍马褂袖端呈马蹄形历代曾见袍造型简练立领直身偏襟前衣身接缝摆两衩(古称缺裤)四衩衩几种类型皇室贵族便于骑射着四面衩袍即衣前缝左右两侧均衩式平民则着左右两侧衩或称裹圆衩袍我文名著《红楼梦》第九十四宴海棠贾母赏花妖节记述段内容宝玉本穿着裹圆皮袄家休息忽听贾母要便换件狐腋箭袖罩件玄狐腿外褂说明裹圆休闲衣服登雅堂所贾母必须换掉便装改着式穿戴满清期袍外面马褂身膝袖宽且短衣服佩饰比较琐繁金银牌垂挂着数十件东西耳挖、镊、牙签些古代兵器模型戟、枪类佩挂饰物清代已经形风尚
男装褂盛行马褂满清男四种制服四种制服礼服、服、雨服行服马褂即行服马褂自康熙间进入富家军服用制史料《陔余丛考?马褂》记凡扈及使皆服短褂缺襟袍及战裾短褂亦曰马褂马所服马褂做外用单、夹、棉几种同做般采用石青、绀色、黑色等较素颜色习惯用亮纱原料乾隆间翻毛皮马褂贵族服用官职员着褂胸前背缀补叫补褂马褂名德胜褂清初马褂采用蓝色乾隆玫瑰紫佳清末深绛(赤、红)流行民期流行浅灰浅驼颜色
清代等褂黄马褂种褂属于皇帝高赏赐四种才享用:
(1)皇帝巡所扈臣即御前臣、内臣、内廷王臣、侍卫、仆等皇帝腹并帽顶端插戴孔雀翎种黄马褂没花纹取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作叫职任褂所卸职者服用
(2)竞技场比武优胜者每行围贡献珍贵禽兽臣享用服用黄马褂文官用黑色纽绊武用黄色纽绊
(3)作战功显赫高级武或统兵文官享用
(4)朝廷特使宣慰外官员特赐赏赐必骑马绕紫禁城圈种仪式威丰间尤盛行
马褂袖短袖论短马褂袖都宽肥马褂襟、襟琵琶襟等几种式衣襟区别使用范围襟马褂礼服右襟镶黑边饰马褂服缺襟马褂即琵琶襟(称乌龙)马褂行装
清代服制改变公服始逐渐推向服满进关男采取强制性更装更装逐步实现
记载顺治期朝廷民间着装达诏令解服饰变化些具体情节顺治元十月令命文官衣冠按明代服制民装规定顺治二六月规定(指剃掉)发制限旬(十内)内律遵行违者杀赦据说汉族遗由于愿发改扮装束(由于古男别着裙髻较明显故较容易改扮装)由于拒绝发迫死计其数逼奈改扮装数少顺治四十月确定官民服饰制限服色使用材料所服式仍明确规定直至乾隆期规定居住城市员稠密区域普遍服用旗装外闭塞平民仍服用马褂戴红缨帽即使些留发辫男辫盘绕顶再加戴顶毡帽外观难辩认特别清初留辫短更辨
改装阻力明装难更改反吸引满少旗特意模仿汉装尽管乾隆期宫再降旨禁止满缠足异族装吸引力使少满违抗旨令现象发[编辑本段]清代蟒袍 莽袍种皇帝穿龙袍莽袍种皇帝龙袍五爪金龙般相、亲王或功臣莽袍四爪龙清代莽袍龙数量严格限制皇帝9条其8条图应相、亲王或功臣莽袍
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