1920年，三个中国女孩。　　1946年，一名新四军医生。　　1966年，北京街头跳忠字舞的红卫兵。　　1997年，广州现代舞团的女孩。　　百年风云变幻，女人始终好看。　　时代感是女人的造型光，投射在女人的眼神、表情、妆容、衣着、言谈、举止里，令她们与隔代的佳人，那么地不一样。　　女人努力让自己美丽，是主动照着自己想象中美的定义让自己漂亮，也是潜意识中照着当代对美的定义让自己好看。读女人的美，能读出时代的精气神和那个年代的审美能力。美的标准，各人各时代不同，相同的是：性情、气质、心灵、思想、行动，亦透过外表，散发光辉。　　女人好不好看，还跟男人有关。两性世界的丰富与融合，绝不止于女为悦己者容。有一个现象耐人寻味：乱世并不使女人难看；心乱了的时段，女人总是不耐看。　　相由心生。价值观，才真正决定着女人的相貌。　　曾看到几张上世纪20年代婉容皇后与溥仪的合影。婉容烫着卷发穿着旗袍，与身着西装佩着怀表的皇帝合影，嫣然百媚。流传最广的那张，便是婉容慵懒地斜坐在太师椅上，旁边年轻的皇帝挟着礼帽端站着，俨然她的侍卫。　　一张图传递出的信息或许比一座大教堂还多。那个时代，那个最上流社会里，旗袍、烫发就是美，西装领带就是美，甚至男人充当女子的守护者这种作派和风度，也是美。辛亥革命的成功，不仅推翻了帝制，也颠覆了晚清时期的观念和审美。由此开始，中国的女人和中国的美，进入了20世纪。　　不恭敬地说，在上世纪初叶和20年代前后，很多时尚是妓女率先披挂上阵的。比起大家闺秀的拘谨和无趣，名妓逛街看戏跳舞，出入有豪门，往来无贫贱，兼之她们的职业就是穿衣打扮，以色媚人，很快就成为风向标。婉容的时髦打扮，未必就不是由名妓们演化而来的。　　只不过，在女性普遍获得教育权之后，大街上一水的都是漂亮的女学生，晚清妓女的靓妆艳服很快为更新潮的女学生所刷新，女学生成了引领时代风尚的代表。在画家们的笔下和照相机的眼睛里，她们像西方的女性一样裸露着双腿，旅行、游泳、骑马、射箭、打高尔夫。更有趣的是，在良家妇女学着妓女身姿妖娆、花枝招展的时候，妓女们反倒纷纷穿上学生装，戴上平光镜装纯了。这让人想起《喜剧之王》里那个满口粗话、扮成学生妹的妓女的张柏芝，猥琐男扔出一把钱，拖着哭腔喊：我要初恋呀。别笑，这就是当时的潮流。　　旗袍开始流行也就是在这个时候。它与宽袍大袖的旗装的关系已经很渺茫了，衩高及臀，腰身袅娜，中国女人第一次可以性感。前有“天足运动”，后有“天乳运动”，无外乎就是把女人缠了一千年的足、裹了一千年的胸释放出来。女人往日被紧身褡或小背心强压下去的双乳敢于挺立在旗袍之下。雪花粉、雪花膏成了时髦用品，旁氏、凡士林等西方现代化妆品渐渐走俏。这些商品的流行，使中国第一次与国际流行接上了轨。　　当然，服饰打扮的变迁是最表层的，不过是“春江水暖鸭先知”里那只试探的鸭子。时代审美变迁的本质是人心变了，妇女解放运动开始深入人心。放天足、自由恋爱都是应有之义。被视为翘楚的时代美人，不再是大门不出二门不迈的闺阁美人，也不是“花榜”上的名妓花魁，而是有独立人格的名媛贵妇和女强人。代表人物，或许当数宋美龄、黄蕙兰和杨步伟。　　也就是在这个时候，刘半农给女人造了一个“她”字，“教我如何不想她”，让女人在文字中找到了自己的位置。　　奢华时代(1930～1949)　　这是中国最残酷的战争时代，还奢谈什么美呢，生在乱世，流离颠沛，乡下姑娘恨不得个个脸上都抹上锅底灰，蓬头垢面地逃难去。　　但显然并非如此。上世纪30年代甚至被视为最有“民国范儿”的时代，无非是有了上海，有了这个远东地区最繁华的大都会，中国就还是世界潮流的重要一环。上海的摩登，就是中国的摩登；上海的美，就是中国的美。它不仅可代表中国的最流行元素，也可以代表世界最时尚的力量。这块土地上，连寂寞都会发光。　　由是，上海摩登女郎被赋予了新的使命，从旁氏雪花霜到力士香皂，从古龙香水到双妹粉盒，甚至妖娆的美丽牌香烟，美女倚靠着这些消费品登上了广告牌，成了月份牌小姐，成了时尚代言人。月份牌小姐开始尚以妓女为原型，很快，主角就换成了丰满性感的摩登太太，因为她们更有消费力。郑曼陀、杭?英等名家把笔下的月份牌美女画得鲜明柔和、细腻可触，和这座都市的声光色影正相得益彰。　　另一件值得铭记的事，是1926年作为中产阶级和流行代表的《良友》画报创刊了。《良友》内容丰富，印刷精良，每期以电影女明星、名媛名太等摩登女性作为封面女郎，把“名媛”这个美妙的称谓，连同一种新的社会认同和期望的女性形象包揽下来，推销出去。现代商业文明包裹下的中产阶级女性显然成为值得效尤的佼佼者：她们知情识趣，落落大方，注重时尚和生活质量。　　作为这种潮流的呼应，1930年，名媛选举在上海应运而生，它又被称为“上海小姐”选举。早年流行的评选妓女、月旦人物的“花国选举”，所评选的“花榜”散发的是旧文人的酸腐气息，上海小姐的选举则带有更多都会摩登的色彩。入选的名媛身世清白，甚至出身名门，比如当年夺冠的就是永安公司郭氏家族的大小姐。　　如果把视线拉远，就会发现，中国影坛正是上世纪30年代的好莱坞黄金时代的倒影。好莱坞巨星闪烁，星光熠熠，中国的阮玲玉、胡蝶、周璇等大明星也成了这个时代最高的审美标准，她们的明星气质有了强烈的示范意义。　　禁锢时代(1950～1976)　　新中国成立初期，美丽的旗袍还有相当一段时间仍然摇曳在中国的大地上。但很快，一波接一波的政治运动彻底地把它们打蔫了，摩登女郎只得换上了列宁装。上世纪50年代初，张爱玲身着羊毛开衫加旗袍出席文代会时，反倒成了另类，鹤立鸡群，只落得个浑身不自在。　　爱与美总是相辅相生的，当爱情在大众生活中绝迹的时候，美也就变成了邪恶。教育家陶行知说过，中国生活中的道德程度过低，与它的日用人文太缺少美感有直接的关系：“美的良知一旦焕发出来，比之道德自觉与发现功效是强得太多了，美就是一步到位的道德。”　　显然，禁止美，就是没有道德的一种体现。　　领袖曾经发出“时代不同了，男女都一样”的号召。号召的结果，就是让大家变得男女穿的一样，长的一样，干的一样。1958年，城市姑娘邢燕子去农村参加劳动，以她的名字命名的突击队事迹名扬全国，而邢燕子本人也因其“铁姑娘”形象成为上世纪60年代初青年的偶像。　　在不允许在乎容貌和个人感情的时代里，那么多美好的青春干什么用呢？都用来奉献了。很多女大学生都自愿不自愿地嫁给了素不相识的军人、工人或者农民，不计家庭背景、文化程度、工作环境和个人志趣，这也被当作时代的美丽形象，宣传之、歌颂之、强化之。　　中国女性的社会化参与程度越来越高，但外形服饰打扮的粗鄙化也越来越严重。其实， 上世纪50年代的时候，倒是产生过像喀秋莎那样健康美丽的优质偶像(虽然人家是苏联的)，可惜很快就被粗糙乃至丑陋的形象所替代，中性化、无性化是女人唯一的选择。这个阶段，也是政治宣传画最兴旺蓬勃的阶段，宣传画上的女孩子个个都是邢燕子，满脸红光，斗志昂扬。　　爱美之心就像草籽一样，总是能在任何可能的地方发芽。就算穿着统一的军装，年轻的姑娘也会想办法给毫无腰身的军服系上皮带，挺起她们骄傲的胸脯；在军服上翻出一道整洁的白衣领，令人在一片灰绿中眼前一亮；再把裤管缝上几针，突出身体的线条……　　好在，这样的日子总算过去了。　　浮夸时代(1977～2010)　　首先，是邓丽君的靡靡之音悄悄进村了，像柔顺剂一样，将人们早已被斗争磨砺得粗糙不堪的心重新软化了。风气开了之后，喇叭裤来了、蛤蟆镜来了、牛仔裤来了。街上的男青年留着长卷发，穿着尖领花格衬衫和奇形怪状的喇叭裤，戴上有商标的蛤蟆眼镜，拎着硕大的三洋录音机，里面放着邓丽君歌曲招摇过市。　　似乎是一个反弹，大众的审美马上迎来一个新的阶段：怎么张扬怎么夸张就怎么来。乞丐衫、健美裤、蝙蝠衫、巨大的塑料耳环、满脸红红绿绿的大浓妆，就是城市女青年最美的打扮。不怪中国人艳俗，上世纪80年代的世界潮流真的就是这样子，够靡烂、够浮夸。　　浮夸时代的偶像也够浮夸，比如刘晓庆，她是那个时代第一个叉着腰说“我漂亮”、“我是中国最好的女演员”的女人。她的张扬有些另类。　　廉价的时尚像浪一样地打过，人们随着崔健“一无所有”了，人们随着王朔“解构崇高”了。上世纪80年代是美的启蒙时代，又是人文精神复归的时代，可启蒙完成后，无所适从的人们，最终只能选择泡在消费主义的沙砾里，把头埋着，死活不肯出来。　　只不过，时代越来越宽容之后，美的下限也不断降低。同是波希米亚的调调，三毛是当年的代表，杨二车娜姆却成了今天的代表，只能哀叹一蟹不如一蟹。接下来，芙蓉姐姐冒头了，闫凤娇来了，凤姐红了，兽兽火了……虽然她们并不能成为大家的偶像，可是看看主持人温雅的表情，她对兽兽的羡慕嫉妒恨都快能从脸上滴出来了。　　当然，见多识广了，真正的美大家还是心里有数的。最近网上疯传的一张图片，有个搪瓷杯上写着“解放全台湾，活捉林志玲”，从侧面印证了林志玲之美。这说明主流的审美观仍然是起作用的。　　哪个年代的女人最美？历史和个人趣味叠加，会得出各种答案。陀思妥耶夫斯基曾说过的一句话：“美将拯救世界。”拯救世界未必，但说它能拯救人类，我觉得一点也不过分。}