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我的相机最多可以曝光30s 怎样可以达到曝光超过30s时间的效果？
B门怎么设置呀？我的快门速度最多30秒阿，再怎么延长？
1，曝光几次你自己设置、用B门，不过条件是在三脚架上并用快门线配合2，那就用多重曝光，每次最多可用30秒、如果你的相机有多重曝光，如宾得系列的有两种方法
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果相机有B门挡的话就可以：按住快门开始曝光。如果没有B门设置，释放快门便曝光结束。但注意防抖，一般采用三脚架和快门线配合使用
单反相机有B门，可以手动控制快门曝光任意时间。消费级相机一般都有限制。
M档模式下，很多机器都支持B门的，你想暴一天都可以
简单的说,不可能的,除非你能拆机改掉30s这个值
如果你的相机没有B门，那么不可能超过30秒曝光的。
看一下说明书吧,卡片相机可能没有b门的。
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······
&(8人关注)快门与曝光控制
快门，快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上）。
快门是用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
B, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2,
1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/0,
(数码相机设计更精细，是以1/3格进阶譬如1/60-1/125之间多了1/80,1/100二个档。
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如
1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
至於上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。
所谓的安全快门意指手持相机拍照，确保照片清晰的快门时间。拍照片第一基本要求就是要清晰，照片清晰的关键就是安全快门以及对焦。
安全快门=1/镜头焦距 ，譬如50MM标准镜头，安全快门是1/50S，100MM百微，安全快门1/100S，300MM打鸟的长焦镜头，安全快门=1/300S。手持低於安全快门拍照，结果就是“手抖”照片糊了……
一般手持使用安全快门的概念，广角=1/60S，中焦段=1/125S，125MM镜头以上就要随之提高快门速度………。
底下我介绍一下几个快门段的一般的使用时机，
拍流水造成绵绵的雾状效果，至少是要1/4S以下，快门越低越绵越雾，像有些摄影师拍清晨或傍晚海边的色温，利用更低的快门拍出梦幻般的海水…此外拍夜景小光圈慢快门(一般常用F22,30s不过还是要是现场光线而定)才好拍出绚烂的夜景.....
这一张的快门还不够慢，光线好，才1/13s，不够雾.....
1/8S~1/30S
我经常配合三脚架及快门线，用1/15S拍有点动态模糊的人像，快门太慢人物会模糊造成鬼影，效果不见得好，同学可以参考试试。不过这也不一定是就1/15S，还是要看人物移动的速度以及被摄体离相机的距离而有所调整。1/8S~1/30S可以的，就是有点糊而不至於太糊。
1/60S~1/125S
也是我最常使用的快门时段，最适合室外拍摄，如光线充足，可进一步缩小光圈，会得到更大的景深。
适合将缓慢移动的被摄物拍成静态。拍团体照可以利用此快门进行各种好玩的摆拍。
适合拍摄快速奔跑动作敏捷的动物，或在空中飞翔的野鸟等移动迅速的被摄物，并适合使用长焦望远镜头进行拍摄。
(这张要是用1/500s更能够抓住蜂鸟)
B快门使用时机是拍夜景，烟火以及创意光绘，还有拍星轨........
作业一我们要同学用「B快门」拍创意光绘，相信同学应该都知道怎么使用B快门。这是专门为长时间曝光设定的快门，譬如拍摄星轨(曝光二小时)，B快门在M档，调到M档，然後一直转动快门速度，30秒的下一档就是B快门了，当需要超过30秒曝光时间时，就要用到B快门了。使用B快门的时候，一定要使用快门线，快门按钮按下，快门便长时间开启，直至松开按钮，快门才关闭。找找看你的相机的B快门在那里？
挑战自我，选择没有光害的空旷地或高山上，用F11~F22曝光二小时，可以拍出很梦幻的星轨照片…..J数码相机的快门是有寿命的传统相机的快门基本上没有大限早期专业级别的快门无故障工作次数为万次，比如，这是当时的一个专业标准。当时的的标准是快门能够保证万次无故障启闭 随着技术的进步，系列以及都可以承诺万次的快门无故障工作了。快门是有寿命的所以按快门之前多三思一下，不是好照片就别轻易按下快门
什么是18％灰色
　　我们能见到绝大多数物体都是由于它们能够反射光。反射的光线越多，物体也就显得越明亮。如果物体是完全乌黑的，它就不会反射一点光线，也就是说，它具有0的反射率。另一种极端的情况是物体是全白的，它将反射所有的光线，也就是说，它具有100％的反射率。
　　上述两种情况只是理论上的两个极限。所有的物体都处在这两个极限之间。18％的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色，。
“反射率”到底是什幺意思呢？为了更好地理解它，请参见图所示的灰色级谱。
左端所看到的是纯白，右端所看到的是纯黑。两者中间，是一系列梯级的影调，从左到右越来越暗。在这张灰色级谱上总共有11级，包括纯白。
通过简单的推理就可以得出中间影调应该反射投射到其上的50％的光线。测量表明，它实际上只反射了18％的光线（至于造成这种结果的原因，我们还是留给科学家去解决吧）。在黑白级谱中，比如在这张灰色级谱中，这种影调就被称为“１８％灰色”。
数码相机上的测光模式
一般数码相机会有的测光模式，依序分别是平均测光模式、点测光模式、中央重点平均测光模式。接着就分别说明这三种测光模式的差异。
平均测光模式(建议同学使用)
建议同学使用此种测光模式，因为传统相机的内测光基本上也是采用平均测光模式，这种测光方式，也是所有数码相机中最常见的一种了，它测量整个画面的平均光亮度，可以满足大多数情况下的测光需要，但问题在于，当环境光线复杂或光线亮度反差过大时，其所获得的测光数据，仅仅是一个平均数值而已，很容易出现图片暗部过曝，而亮部却欠曝的情况，所以需要做曝光补偿调整EV值(如何调整EV值后面会说明)。
点测光模式
测光组件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。例如在光线均匀的影室内拍摄人物，许多摄影师就会使用点测光模式对人物的重点部位，如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光，而着重表现其具有特点的部位，以达到突出主题的艺术效果来。
中央重点平均测光模式
这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象，是目前单镜头反光照相机主要的测光模式。
建议同学使用平均测光的原因是机械式相机的设计就是平均测光，当你熟练了平均测光模式，很自然的当你使用点测光你会觉得一点也不复杂。
尼康相机上的平均测光模式的图样如上
使用好相机的曝光补偿
这一张EV值(-1.0)(背景黑色)
我记得我初学摄影时最搞不懂就是测光，当时用的是尼康机械式相机FM2，不知道该用多少快门，多少光圈来拍照，测光时因拍摄的画面还要加减光…晕！现在拍照偶尔还是会曝光不准，我又重新修订了板书，边写边复习，再次教学相长了！
有人问我快门与光圈的关系，我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。
具有丰富层次的照片一般都可称为好的曝光，照片曝光结果和你想要的一致就是好的曝光，但是正确曝光不一定是最完美的，根据自己的需要进行调解，自己想要的拍摄效果，正确曝光是有一定的范围和宽容度的，在这个标准内，曝光是正确的，好的曝光则是在正确曝光里的比较完美的和最佳的曝光。
传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
一、为什么要进行曝光补偿
　　数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，在相机的感光系统看，无论对象原来是黑的还是白的，它都力争将其表现为中间影调的灰色。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
二、如何进行曝光补偿
　　先记住这个口诀『白加黑减,遇强光减』大概的意思是，拍摄的画面有白色就加EV值，有黑色画面就减EV值，遇到画面有强光要减EV值，至於加多加少具体实践要靠经验的累积，看後面的分析。
在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。
1、被摄对象亮度比较高(白色)时需作曝光正补偿
比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量。
如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加曝光量，当然应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题。
这一张EV值(+1.3)
此外在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情做曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿(+1.0~+1.7EV)曝光量，不然你最后得到的雪不是白色，而有可能因曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿(+0.7~1.0EV)曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，显然不理想。
还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
这一张EV值(+0.7)
2、被摄对象亮度较低(黑色)及强光需作曝光负补偿，比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度，利用曝光补偿来适当减少曝光量。
这一张EV值(-3.3)(以後不好这样对著太阳拍，相机会很受伤)
除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树阴，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。
这一张EV值(-1.0)
3、被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理
这主要有两种情况：
A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿,增加曝光。
这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光(打反光板或闪光灯)等形式来改善反差，不然就会影响到主体人物的反映。
这一张EV值(+0.3)
B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿，减少曝光。这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其他背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大。
以上的曝光补偿值仅能当作是参考，曝光补偿值会因为摄影器材的差异而有些调整，被摄体的明暗变化是影响最大，所以经过多多练习你就能体会白加黑减遇强光减EV的实质含意。
三、不宜完全寄希望于图像软件作后期处理
　　如果你对自己拍摄图像质量有一定要求的话，首先应该考虑在拍摄时就做到曝光准确，恰当利用曝光补偿功能来比较准确地反映被摄对象的原貌。因为即使是数码图像后期可以修改亮度、反差，但有一点是肯定的，只有曝光准确的图像才便于修改，才有可能得到更好的图像质量，在必要的后期处理时才会有更大的回旋余地。因此摄影者要重视前期的拍摄，千万不要因为“数码图像在后期可以修改”的因素而忽视了对曝光补偿的应用。
当然，要是拍摄的是比较重要，自己对曝光也确实难以把握的内容时，还可将相机调节到“包围曝光”模式(上下加减EV值个一张)，多拍摄几张后作比较以积累经验，这样更有把握得到真正意义上曝光准确的数码图像，后期输出也将得到更高质量的照片。
总之，在拍摄亮度比较特殊的对象时，数码相机的使用者最好借鉴传统摄影经验，以便凭经验和凭自己对主题表现的理解，对曝光参数作相应补偿调整。充分利用曝光补偿功能将大大有利于获得高质量的原始数码图像，这对于后期更好地发挥素材的作用将大有裨益。
最后告诉大家一点我的私房秘笈，利用光影或看看到专业摄影网站或博客，看看别人的好照片摄影参数中的数据，去学习正确的光圈快门及曝光补偿。我也是用这个方法去看同学的摄影数据来了解同学的拍照资料以利指导。哈哈！教学相长了……
接著再举些实例让大加感受曝光补偿EV值的调整微妙之处......
这一张是在黄山拍的日出，是用M档拍的，如果是用快门优先或光圈优先我估计是要减EV值
曝光补偿关键词─『白加黑减遇强光减』
【补充一】
利用直方图判断曝光是否正确
屏幕上显示当前取景范围的直方图。直方图是一个以亮度值为横坐标、像素数量为纵坐标的区域，如图1中右上角的部分。横坐标最左边亮度值为0，表示最暗；最右边亮度值为255，表示最亮。我们列出同样场景下曝光过度、曝光正确和曝光不足的三张照片，以及它们的直方图(色阶)。从中可以看出，如果大部分像素集中在亮度较高的区域，并且有部分内容显然溢出于最大亮度值之外，那么这张照片就是曝光过度了。如果大部分像素位于亮度值很小的区域，并且有部分内容丢失在坐标原点左侧，那么就是曝光不足。如果所有的像素点都位于亮度最大值和最小值之间，两端没有溢出的，那么这张照片曝光就基本正确了。
直方图只是辅助工具，暴光补偿使用熟练之後，很自然你就会忘了它的存在。
【补充二】
如何使用M档模式拍照
所谓M档就是手动档，光圈及快门都是手动调整，使用M档时，很简单的，你可以从拍照的观景窗内看见测光的游标
125 F5.6 ┼……1……─ 文字及符号大概像我左边这样，当游标往左中间对准，表示相机测到的曝光值，然後根据画面亮暗及黑白比例调整曝光补偿，移动游标往左就是加EV值，往右就是减EV值，每移动一小格是0.3EV值，左右能看出来的标尺一般是+2.0及-2.0。
测光方法，在同向的光源下，可以找一个接近18度灰的物件当标准测光点，水泥地很接近18度灰，自己的手背也很接近18度灰(皮肤太黑了可能就不准了….呵呵！)，更专业一点的有些人会带灰卡纸，测好光之後你就可以专心取景构图拍照了。
M档在什么时机使用？在一个环境中拍照，如果你测好光，你就不用再去受拍摄背景的因素而影响了曝光值，不用每次都要去考虑曝光补偿问题，像拍人像配合点测光是许都多专业摄影人士会用，拍花道理也一样，像拍油菜花田你都可以用M档局部测光来拍，这样你不会因为天空多一点要加EV值，或者是地上暗一点要减EV值，譬如像街头摄影的随机抢拍M档配合局部测光也很实用，我们以前用尼康FM2机械式都是这样拍的…….。不过不建议同学现在使用M档加点测拍照片，一来是它的程序相对比较麻烦一点，要考虑的问题多一些。
初学摄影者建议你多使用光圈优先及快门优先，平均测光，配合灵活的曝光补偿，这二个功能熟练使用，M档的操作自然不成问题，主要是你用M档拍照我比较无法从EXIF数据上去判读你的测光正确数据，比较不方便帮你检讨照片。
所以在学习期间，建议你使用快门优先或光圈优先，配合灵活的曝光补偿，用平均测光，使用单点对焦
.......先酱紫...
快门与曝光控制就谈到这里，测光是学好摄影的一个坎。
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