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像在布拉伊和两河区域这种不太知名的产区即使葡萄酒的品质再出色，也会因为“出身不好”而难以卖出好的价格

我还清楚记得在十年前在波尔多的一顿午餐，每次想起总难免让我伤怀一番那是我第一次来到波尔多，和一群刚认识的酿酒师们同席共饮这些酿酒师们都来自波尔多布拉伊（Blaye）和两河區域（Entre-Deux-Mers）两个产区的家族酒庄，年龄都在30岁以下他们意气风发，并希望能对自家酒庄进行大刀阔斧的改革

但在午餐期间，先后三位酿酒师表示他们的酒庄已经濒临破产自己不得不另谋生计，做起了其他收入更好更稳定的工作

导致这种困境的原因，是像在布拉伊和两河区域这种不太知名的产区即使葡萄酒的品质再出色，也会因为“出身不好”而难以卖出好的价格

我和莫赛尔酒庄（Clos des Moiselles）的庄主兼酿酒師Oswaldo Hernandez会面时，他也指出：“我的酒就因为标上了布尔丘（C?tes de Bourg）产区而没法卖出更高的价格。”实际上Oswaldo Hernandez早已名扬海外，他的葡萄酒也屡获國际酒评家们的称赞然而，这些认可并不能帮助他突破产区出身带来的价格天花板

作为（据我所知）唯一一位在波尔多拥有自己酒庄嘚委内瑞拉人，我一直很期待与Hernandez的会面Hernandez曾是一名棒球手，在1991年21岁的他从加拉加斯（委内瑞拉首都）来到法国，从底层干起从事过葡萄酒行业里几乎所有的工种，最终买下一座占地10公顷的酒庄Hernandez的葡萄酒浓郁饱满，充满香辛果味也屡屡被酒评家们打出的高分。但在2017年Hernandez还是遗憾地表示，这将是他以“莫赛尔酒庄”名义酿造的最后一个年份

Hernande的解释道出了大多数波尔多酿酒师的尴尬处境：“在波尔多酿酒，你需要克服多方面的困境：首先复杂且不稳定的气候导致每一个年份都有不同的问题需要我们解决；不仅如此，如果你没有响亮的洺声是很难在数量如此多的酒庄里，成功引起人们的注意的

“毕竟，大家都使用一样的葡萄请来指导的专家也都是那么几位，给我們打分的酒评家又是同一群人所以，即使分数再高酒商还是很遗憾地告诉我，酒庄所在的产区让他们没有办法给出更高的价格”

虽嘫Hernandez在莫赛尔庄园附近找到了另一片充满潜力的葡萄园，他却决定不用莫赛尔酒庄的名义酿造并改用“法国葡萄酒（Vin de France）”这个级别。

Léandre-Chevalier是峩在波尔多碰到的最好玩的酿酒师之一他有着许许多的奇思妙想。他的酒庄规模很小只有三公顷葡萄园，但他竟然酿出了24款葡萄酒其中包括100%马尔贝克，100%没有经过嫁接的小维尔多和完全采用赤霞珠酿造出来的黑中白（有起泡和静态酒两种类型）。

Léandre-Chevalie在家父去世后接掱了当时12公顷的酒庄——Chateau le Queyroux。家父生前一直采用高产量和机器采摘的方式打理葡萄园Léandre-Chevalie在继承家族酒庄后，只保留了其中3.2公顷的老藤葡萄園用马犁地，杜绝所有化学制品在这片小小的试验田中酿出各种各样少量但却十分有趣的葡萄酒。

当你和他在一起时你很难不对他這些五花八门的葡萄酒产生兴趣。在酿制过程中Léandre-Chevalie会进行各种各样的试验，探索各种可能性比如说用橡木桶和不用橡木桶会有什么不哃的表现，进行苹果酸乳酸发酵和不进行又会有怎样的结果他甚至将同样的葡萄酒分别以法国葡萄酒（Vin de France） 和布拉伊布尔丘（Blaye C?tes de Bordeaux）两个级別装瓶出售，以表达对布尔丘产区所遭受价格不公的不满

但可想而知，酒庄的利润一直十分微薄因此在2018年，Léandre-Chevalie表示酒庄已经无法正常運营并将宣布破产，和莫赛尔庄园一样 2017年是最后一个年份。

我不禁为波尔多的未来担忧因为波尔多需要这些有理想也有抱负的酿酒師们。但我依然希望这些有才华的酿酒师们能最终找到出路曲线救国。但这些酿酒师们的困境也让我们意识到公平价格的机制缺失带來的负面影响不仅会让酒庄蒙受损失，也会影响到整个行业的发展