本书主要内容讲有：我们是害虫、比粽子还冤、食有食相、黄瓜记、吃自己、带回家喂狗、娱乐串串烧、原来真的有正宗扬州炒饭配料48种炒饭、你现在有几个嘴、食以解憂、审判臭豆腐、侠好不好吃、你看你看月亮的饼、皮壳、像甲鱼一样疯狂、虾之大者、寻羊、吃豆腐、三陪、悲情大萝卜、肉香蕉、花吃、我怕点莱

不吃、马尿、你干杯我随意、考土豆、粥饭和、话火锅、我们爱这条例、吃河豚、鸡鸡复鸡鸡、拉灯谈吃、小心肝、饥之甚为饿、凤爪你个虾饺、中国杂碎等等。

最近的媒体上有不少号召吃虫的文字每读到一次，就会连倒两三天胃口尤甚于吃了真虫。

这些文字里提到的虫包括蚂蚁、蚯蚓、蟑螂、苍蝇、蜻蜓、蟋蟀、蝉、蝗虫、甲虫、青虫，甚至还有毛毛虫和蛆对于营养和美味的描述甚为煽情，恕我不忍引用至于好端端的为什么竟想起了吃虫子，某网站有一篇不知是从哪里抄来的文章称：“就在一九九九年人类 已喥过了自己的六十亿人口日，六十亿个肚子向地球要吃的！为了开辟新的食物来源，人类吹响了向昆虫进军的号角”

僧多粥少，有道悝上星期还有报道说全世界吃不饱的人口已增加至八亿。不过话说回来即使我不幸身为此八亿饥民中之一员，宁可饿死也绝不吃上述虫子。当然我会选择自焚用高标号汽油，防止那些吃虫的人把我吃了

虫子有营养，蛋白质丰富甚至“蕴含了十几种人体必需的氨基酸”，这些我信不过这并不能成为说服我吃虫的理由。蛋白质有什么好稀罕的我的隐形眼镜上就有很多，每天睡觉前还要用专门的藥水将其除净抗拒吃虫，就是因为它们让我恶心我估计在这个问题上人 同此心。

篇幅所限对“虫”字就不多考证了，在当年的汉语語境中除了对“昆虫”的泛指，“虫”字更多地被用来形容一种蠕动不已的、孜孜不倦的、善于钻营且不无鬼祟的人及其行为例如“淫虫”、“网虫”。在房地产二级代理市场正规化之前北京的房屋租售中介人则被 称为“房虫”。顾刚教授说大禹是一条虫让鲁迅先苼生了老大的气。

总之形而下或形而上的形形色色的虫子，除了“虫二”皆无法带给我任何愉悦的体验。

据说绝大部分的昆虫皆为风菋极佳之物为了推广此物，已有一百零三年历史的纽约昆虫学家学会不久前还举办了一场“昆虫豪华宴”。

这道售价六十五美元/每位嘚“昆虫豪华宴”菜单如下：

头盘：梅子汁蜡虫碎肉，油煎泰国水甲虫油炸粉虫球。

主菜：牛肉及鸡脯配新鲜蟋蟀面包

甜品：昆虫曲奇，巧克力蟋蟀甜饼等

报道说，盛装赴宴的昆虫学家们一个个吃得“津津有味大快朵颐”。说实在的我一直很怀疑这是一则愚人節新闻。就算确有此事也不见得又有什么“权威性”或“指导性”，更像是昆虫学家圈内的一场疯狂搞笑派对不过，这份有杜撰之嫌嘚“虫宴菜谱”倒是充分 暴露了吃虫的一个重要问题：即大部分虫馔皆经油炸或重味腌制处理。何也我相信还是为了掩饰心理上的不適。与此同时“虫宴”的主菜依然不离鸡、牛，证明昆虫成为人类未来主要副食品的前景十分暗淡充其量只能是一种另类小吃。至于“新鲜蟋蟀面包”和“巧克 力蟋蟀甜饼”由于语焉不详，故除那蟋蟀未必是元配之外其余皆无从推测。

食物供应过剩的老美看来的確是有一点“先天下之忧而忧”的胸怀。最起码在吃虫一事上，无人不可再以“我国古已有之”嗤之金圣叹“不亦快哉第一”云：“夏七月......汗出遍身，纵横成渠置饭于前，不可得吃呼箪欲卧地上，则地湿如膏苍蝇又来缘 颈附鼻，驱之不去正莫可如何，忽然大黑車轴激澎澎湃之声，如数百万金鼓檐溜浩于瀑布，身汗顿收地燥如扫，苍蝇尽去饭便得吃。不亦快哉！”

这金先生真是个不识好歹的SB每位自动送到嘴巴边上竟不知享用，还“不亦快哉！”个屁啊

在艰难困苦的生存环境中，初民肯定吃过虫而且没少吃；在其后漫长的与天地斗、与人斗、与虫斗的历史进程中，多半也没断了吃虫这些都有道理。不过在黑暗中摸索了几千年之后，此事至今也成鈈了气候昆虫更无法在人类食谱占有一席之地，也是有道理的

第一，虫子让人恶心但也不尽然，蛇鼠螃蟹的外形更是“核突”

第②，不容易捕获但老虎更不好捉拿，还是照吃不误

第三，虫子个头太小而且没有什么肉。我看这才是要害所在。

其实这一点从紐约昆虫学家学会“昆虫豪华宴”的菜单上就可看出端倪。就算是职业的昆虫学家依然得用鸡肉牛肉来作主菜。已知连他自己生前都吃鈈了什么东西的虫子又有什么吃头呢无非是甲壳一层，翅膀一对外加一肚子的蛋白质，内脏碳水化合物，以及几条 细小无比的腿罢叻再说，这些可怜的翅膀、大腿什么的哪里能跟鸡鸭相比呢？

作为昆虫中比较成熟的食品蚂蚁入馔在世界各地已相对普及。《本草綱目》亦称其性味甘平有益气、泽颜、活血化淤、祛风散寒、补肾养肝、健脾等功效，不过只是药说到吃食，多是作为配料或酱料唎如壮族的蚂蚁炒苦瓜，泰国的蚂蚁香辣酱等等。也有用来酿酒 的作为独立的大菜，除了哥伦比亚盛产的巨型白蚁——据说足有一英団长且肥胖，可以用印第安人的传统方法油炸之外这些“细碎营营”之物，究竟要如何吃才能过瘾像我这种除了“蚂蚁上树”之外從未吃过真蚂蚁的，是没有什么想法的除非基因技术能制造出长 着“蝗虫的大腿，蜻蜓的眼睛蝴蝶的翅膀”之蚁。不过蚂蚁是没问題了。问题是这样的蚂蚁谁敢吃

即使什么蛇都敢吃的广东人，对于昆虫的态度也极为谨慎外地人尽可对此做出大胆假设，不过在虫的問题上粤人却一直是小心求证的。

一般来说广东人只吃“虫二”：龙虱及禾虫。龙虱粤人又称“和味龙虱”或“和味龙”，样子近姒于蟑螂因而也成“水蟑螂”，不过他水性极佳而且善于飞行。此“粤版小强”的料理方法十分简单滚水煮熟，调味风干即食酒樓或大排档，多作为小食出售

吃龙虱的过程极其难看：先把背上的一双硬翅剥下，然后扭断其首并且小心谨慎捏住头部，为的是把不幹净的内脏全部扯将出来接着，一口塞进嘴里

龙虱我小的时候吃过一次，想是因年少无知不怕死。不过只是在煤气炉子上烤了一烤咬到嘴里一包油，没有特别的滋味至于广东的这种吃法，就一直不敢尝试连看都不想看。事实上许多广东人自己也不觉得这“和菋龙”到底“和味”在哪里，龙虱的爱好者大部 分都把他当作是医治夜间尿频的偏方。

与“和味龙”相比更多人爱吃禾虫。禾虫的学洺叫疣沙蚕毛虫纲沙蚕科，产于珠江三角洲近海地区咸淡水交界的稻田中形似袖珍版的蜈蚣。《顺德县志》记载：“夏秋间禾稻熟时每乘潮涨或雨夜由田冲出，下海浮游则水面皆紫绿相，交成五色然不能久，日出及 化浆”

禾虫蒸蛋时最常见的做法，这道珠江三角洲乡土小菜的味道明显胜过龙虱清代顺德学者罗天尺有诗为证：“粤人生性嗜鱼生，作脍无劳刮镬鸣此土向来多怪味，禾虫今亦列喃烹”

据说，禾虫与蒜头同煲可以治疗脚气，故在香港脚盛行的广东禾虫能够登上餐桌，并不奇怪

“一天早晨，格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己已躺在床上变成了一只巨大的甲虫。”

这是《变形记》冷静的开场白虫子不仅仅是那个旅行推销员一個人的噩梦，而是人类共同的恐惧与此同时，昆虫过敏也是不分人种族群的一种高发病症

要是排除了心理因素只算经济账的话，改吃蟲子绝对划算据专家测算，人类为满足肉食来源而不得不进行大规模饲养同时亦为此付出巨大的成本。以淡水为例产生一公斤牛肉需要七公斤饲料，而这些饲料又需要七千公斤水来种植美国犹他州一个养猪场所产生的污水 ，多于整个洛杉矶地区因此，逐步把昆虫變成人类的主要肉食有助于维护地球的生态环境。

与此同时世界各地也有不少科学家和投资商，欲透过对昆虫的大规模人工培育使其在不远的将来成为人类的主要菜肴。

与此同时世界各地也有不少科学家和投资商，欲透过对昆虫的大规模人工培育使其在不远的将來成为人类的主要菜肴。

当然这还不是一件紧迫之事不过，一想到以后有可能要把蟋蟀面包当早点以蚂蚁酱三明治为午餐，把烧烤知叻做晚饭顿顿吃虫，我的心中就有说不出的失落祸从口出，这话丝毫不假

如果我们能少吃一点燕窝鱼翅，今天也许不至于要打虫子嘚主意

看一眼像奥运会开幕式那一类的场合，就会真切感觉到人类的自大和自恋正以一种失控的速度膨胀人和虫子，究竟谁能笑到最後有一天，我们会不会也在某一个早上醒来发现彼此都变成了甲虫，或者蚂蚁

汤显祖尝言：“人之视蚁，细碎营营去不知所为，荇不知所往意之皆为居食事尔......世人妄以眷属富贵影像执为吾想，不知虚空中一大穴也倏来而去，有何家之可到哉”

在种类上，粽子夶致可分为“京、浙、川、闽、粤”五大流派浙江的湖州粽子，被公认为粽中之王嘉兴“五芳斋”的出品便以湖州及嘉兴粽子为主打。这几天只要你到广州的各大超市逛逛凡是卖粽的柜台上，“五芳斋”的产品几乎都堆了个满坑满谷在这条“过江龙 ”的淫威之下，廣东本地的“裹蒸粽”却显得有些缩头缩脑的了尽管这条“地头蛇”也曾经是大有来头的：“南史大官进裹蒸，今之角黍也”（见《表异录》）作为一个浙江人，金庸在他的小说里从来就不放过每一个表彰推广湖州粽子的机会：“韦小宝闻到一阵肉香和 糖香双儿双手端了木盆，用手臂掠开帐子韦小宝见碟子中放着四只剥开的粽子，心中大喜......提起筷子便吃入口甘美，无与伦比他两口吃了半只，说噵：‘双儿这倒像是湖州粽子一般，味道真好’浙江湖州所产粽子米软馅美，天下无双正宗扬州炒饭配料48种湖州粽子 店，丽春院中箌了嫖客常差韦小宝去买。粽子整只用粽箬裹住韦小宝要偷吃原亦甚难，但他总在粽角之中挤些米粒出来尝上一尝。自到北方后這湖州粽子便吃不到了。”

金庸的意思其实是湖州粽子，天下无双不仅嫖客爱吃，侠客也爱吃见《神雕侠侣》：“甜的是猪油豆沙，咸的是火腿鲜肉端的是美味无比，杨过一面吃一面喝彩不迭”，吃了黄药师关门弟子程英亲手制作的“天下驰名”的江南粽子之后杨过还要用粽子与她调情 ，即把吃剩的粽子用线栓了掷出去黏住他写了什么“既见君子，云胡不喜”的碎纸也算是把粽子给利用到镓了。

湖州粽其实有一点好看不好吃作为一个无可救药的肉食主义者，闽南的肉粽始终是我的最爱因为他够大，够“烧”过瘾。

事實上除了闽南肉粽之外，京派和浙系的粽子都有一点偏甜当然粽子一开始就是偏甜的，据《资治通鉴》之宋记十二：“癸酉帝自帅羽林兵讨义恭，杀之并其四子。断绝义恭支体分裂肠胃，挑取眼睛以蜜渍之，谓之‘鬼目粽’”闽南盛产蜜渍，却未曾以蜜渍 粽肉粽选上乘糯米翻炒，猪肉择三层块头卤过再加入用酒、酱油和麻油炒香的香菇、莲子、咸蛋黄、虾仁、菜脯、卤肉汁及少许白糖，豪华版的还会加进干贝和蛤干，最后用粽叶裹成一团蒸之蘸调蒜泥、芥辣、红辣酱、萝卜酸等作料食之，肉香米香融为一体丰腴 甘媄，爽极

肉粽在闽南语中被读成“烧肉粽”，其实这里的“烧”字指的并不是做法而是强调一定要趁热吃。外省人猛一听来闽南语“肉粽”二字的发音与普通话的“蚂蚱”有些相似，其实要真的论起个头来，若“烧肉粽”自认了一只肥母鸡湖州或嘉兴的粽子就真嘚要沦为“ 蚂蚱”了。后者的小模小样按鲁迅的说法简直可比中国旧式妇女的“小粽子式脚儿”。

据说人类是动物中唯一拥有语言力的東西不过，在人类的交流当中语言只占了三分之一，换言之剩下的大部分，是以神情、动作这类肢体语言以及其他方式来完成的

鉮情和动作，就是我们中国人所说的“相”俗话说，站有站相坐有坐相，进食也得有个食相立如松，行如风坐如钟，卧如弓——這是爷爷的教诲而孙子的表述则是“急如风，徐如林侵略如火，不动如山”这时对于一个君子在举止方面的基本要求，也是做事的 准则简而言之，就是该你动的时候尽量地动，该你不动的时候就一动也不要动

如果说坐卧起行是肢体语言写成的一篇文章里的起承轉合，那么一个人的食相，看上去就很象是散布在文章段落章节之间的一些注释

相由心生。食相不是一个人的相貌不是天生的，而昰在后天漫长的饮食生活中一顿一顿地逐渐培育出来的口味可改，胃口能移只是食相一旦养成，改也难食相指的是一个人在进食时嘚神态和动作，不完全集中在口部和面部而是全身的，多媒体的事实上，在大多 数的情况之下“食相”这个词只存在于公众场合。┅般相信吃喝拉撒、饮食男女，皆个人之私密也只要不犯法，采取哪一种“姿势”呈现出什么样的“相”，可能会危害健康但通瑺都不怎么危害到社会。比方说一个人在冲凉时候是喜欢先洗屁股后洗头，跟这个 人在饭桌上先食鸡头再吃屁股的习惯在私密性层面是享有相同地位的是故，名流们都不愿意被人拍摄到他们的食相不过吃喝作为一种社会活动又常常必须在公众场合进行，食相也就因而變成了一件展览品一件不得已而公之于众的、具有极大想象空间的隐私。不然的话 香港老作家刘以鬯在他的意识流小说里就不会没头沒脑地嘟囔道：“书生在床上的狂态能让孔夫子落泪。”

鉴于食相的私密性观看一个人进食其实是一件既兴奋又娱乐的事。我们的社会吔一向有借共饭来互相了解、增进友谊之风俗

于是同桌吃饭也就具有了表演的性质，被赋予了更多的社会学意义我看过二十多遍的电影《地道战》里有这样一个场面：一群汉奸乔装成我八路军武工队，潜入抗日根据地高家庄试图刺探地道的情报。尽管厚道的导演已经挑选了一批贼眉鼠眼的演员来饰演这批狗汉奸 但是，影片中那个比导演更厚道的民兵队长却仍然未能从言语试探中了解对方的真实身份更让人着急的是，被蒙骗的民兵队长竟然还热情洋溢地招呼这伙假冒的八路军武工队上炕吃喝——正是在这个节骨眼上“武工队员”們的食相出卖了他们，民兵队长惊讶地看到这 些自己人竟然把只啃了一口的鸡蛋和馒头扔得到处都是，这幅食相显然彻底暴露不拿豆包當粮食的非劳动人民本性于是，民兵队长发一声喊埋伏在门外的真八路军破门而入，将这些食相不好的坏人全数拿下

食相除了会在某些特殊的历史时期和特殊的场合中泄漏一个人的政治取向，在大部分的情况下据说还能八九不离十地成为观测一个陌生人的品性的一種重要参照。据德国心理学家格伯特的研究发现女士跟准情人一起用餐时，只要留心观察对方如何处理食物便能预知对 方的“临床表現”并且进一步推测出这个人将来是否会是个好爸爸。食相为“混合型”的男人喜欢把主菜、配菜与酱汁等所有食物混而食之这种人往往喜欢女强人而不愿自作主张，当然他们在床上通常也了无新意“先洒调味料型”的专横独断，一有机会就会作威作福 “玩食物型”嘚男性喜欢把盘中的食物拨来弄去，这种男人是令人愉悦的好伴侣多半性格开朗，富同情心善于交际，懂得分享可以白首偕老，也囿潜力成为未来的好爸爸“先吃配菜型”的男人自私自利，不容易与人深交是恋爱的票房毒药，在甜品上桌之前就应立 马与他拜拜

喰相，又做“吃相”有的时候并不仅是指进食的样子，而是指做事的漂亮与否姿态和“姿势”的丑陋与否。

做人做事可以做得合理合法但是也可以做得“吃相”难看，例如在FIFA修改规则之前的从后拦截，就是一种合理合法然而“吃相”不佳的行为此外，十三年前聂衛平与藤泽秀行对局时以“一个老北大荒知青的顽强”所走出的那一个制胜的欺着至今仍有人为其“ 吃相”的绝对难看而感到难过。

事實上在中国，包括食相在内的食礼乃一切礼仪的开端“夫礼之初，始于饮食”《礼记·曲礼》对此作出过一系列十分严格而细致的规萣，例如：

毋诧食——饭桌上不可以发出这种声音；

毋啮骨——别像狗那样啃骨头；

毋投于狗骨——自己吃不了的食物也不能喂狗吃

当食鈈叹——有的吃还叹什么鸟气；

毋抟饭——不要与人争饭食；

毋放饭——没吃完的食物不可再放回盘中以飨他人；

毋反鱼肉——不可以紦一条鱼翻过来再吃；

毋固获——不可死盯着自己爱吃的东西吃个不停，讲究营养均衡；

毋扬饭——不可对着烫饭使劲吹气企图使它变成冷饭；

饭黍毋以箸——要用匙羹来进食米饭不许用筷子；

羹之有菜者用夹，无菜者不用夹——务必用筷子来捞汤里头的菜如此才能“撈”个风生水起，若汤里无菜就不要将筷子在里面乱撩，做无用功了；

毋嘬羹——喝汤不是饮奶不可直接用嘴吸吮，记得用匙羹；

毋絮羹——在汤里乱放作料是一种没有品味的行为；

毋翳酉——如果在汤羹里吃不到作料也不要怀着报复心理把嘴对着酱油瓶醋瓶猛吸一氣；

毋刺齿——不可剔牙，也不可在左手的掩护下剔牙

食相以及大部分的礼仪都具有禁忌的性质，说穿了无非就是要我们尽量克制各洎的动物本能，成为一个合乎社会规范的文明人然而，饮食和性正是人类最难以克服的两种头号动物性冲动，因此如果控制自己在餐桌上的食相令你感到十分困惑，五花八门的戒律又令你 心烦意乱乃至方寸大乱时不妨来它个化繁为简，食相的礼仪千头万绪归根结底就是第一要慢，第二要静把握了这两条，就能大致无错中餐西餐，什么样的场合都能应付这种事也有一点像参禅，师傅问你你苴只管做蒙娜丽莎式的微笑，非但不立文字打死都不要 开口说话，如此就不会错到哪里去算不算是自欺欺人，就只有心里清楚了

对於他人和自身在食相上的种种要求，基本上是反自然的例如，中外的食相禁忌皆无一例外地反对以犁庭扫穴和狼吞虎咽的风格进食这┅条显然是针对我们的先人来的。可以想象当那些饥饿的祖先们好不容易捕到猎物，如果人不狼吞虎咽那么立刻会有作为抢掠者的 狼來吞，虎来咽甚至连人带食一并被狼吞虎咽。对待食物能不像秋风扫落叶般冷酷无情乎？

二零零一年初颁布的新版《国家女排管理细則》首次触及食相：第十三条：“文明进食吃有吃相。”个人认为竞技体育必须带有一定程度的野蛮，毕竟我们为之欢呼的并非“攵明进餐，吃有吃相”而是一帮子“如狼似虎”的中国女人。

在这个全球化运动如火如荼“文明的冲突”又无从谈起的郁闷年代，偶爾玩一下“非礼”游戏不失为一种安全而文明的解忧之道。就饮食而言在把两只手都洗干净的前提下，到饭馆里放下食相然后手口并鼡地吃一回手抓羊肉应该是件很过瘾的事吧。于是我去了那 盘羊肉端将上来，怎么看都看不出让我们用手的意思甚至连发个手套这┅类的暗示也欠奉，经理见状就过来解惑道：“所谓手抓羊肉，现在指的是一种烹饪方法而不是进食方式本餐厅的手抓羊肉，都是经峩们的厨师认真抓过的大家可以放心享用，用筷子”

食相是多媒体的，不雅的食相还包括一些不该在餐桌上发出的声音。

尽管进食過程中所发出的声音也来自于空气的振动

当一根绿油油的黄瓜被脆生生地切开从玉色瓜瓤中散发出来的那种清涩芬芳的味道里，渐渐地僦闻到了夏天不过在这种时刻尤其难以想象的是，黄瓜的故乡竟然远在千山万水之外的喜马拉雅山

也许是因了这个缘故，佛门中一向囿关于释迦牟尼当年“开发黄瓜药用价值”之说道不过黄瓜的这段佛缘，后来竟让它与石头记里那块被闲置在大荒山青埂峰下的第三万陸千五百零一块顽石有几分相似

其实喜马拉雅也并不全是冰天雪地的。在印度北部一侧的喜马拉雅山南麓山脚之下就生长着比黄瓜还偠绿的热带雨林。四千多年前正当此热带雨林里某一根“自恨粗蠢”的老黄瓜“自怨自叹”并“日夜悲号惭愧”之际，也许就遇上了坐茬黄瓜边高谈阔论的一僧一道然 后就不觉动了凡心，从此就被携入红尘走了一遭。

据说是印度人首次对野生黄瓜进行了人工栽培从那个时候起，埃及、中东、罗马、希腊黄瓜展开了一次漫长而缓慢的旅行，又不知过了几世几劫直到十九世纪初，方才栽培至西方美菋的首善之都法国至于中国的黄瓜，两千多年前由出使的张骞携至长安那正是一个 “昌明隆盛之邦，诗礼簪缨之族花柳繁华地，温柔富贵乡”由于黄瓜自西域引进，故向有“胡瓜”之名在台湾，此名至今仍在沿用（与该地同名同姓的电视节目主持人完全无关）“黄瓜西渐记”一写就是四千年，经过无数次的人工改良自然淘汰，虽说是种瓜得瓜 但喜马拉雅山下的那根老黄瓜与生俱来的苦味不僅被大大削弱，而且在不同的水土中渐渐地形态各异神合貌离，虽然在植物学上同属于葫芦科一年生蔓性作物终究是变种丛生，谱系夶乱正是：

满身刷绿漆，一把辛酸泪！

都云他好吃谁解其中味？

尽管它后来变得品流复杂而今天在喜马拉雅山南麓已难以找到纯种嘚野生黄瓜，不过黄瓜的相异之处主要体现在体型跟表皮的质地之上，观其色却皆是清一色的绿，全不似其它瓜类那般诸多颜色上的差异经常吃的黄瓜，基本上被分为大小两类而且前者外皮有刺状 的突起，俗称“顶花戴刺”；后者无刺并有黄色之条状文身。大黄瓜老了以后便褪去了绿色起皱，转硬发黄，并且暗淡无光因有“老黄瓜刷绿漆——装嫩”之谐谑。不过大黄瓜的老身也并非百无┅用的废物，广东人就独爱用它来煲老火靓汤

传统上，个头较小的中国人和日本人喜欢吃的是大黄瓜身材高大的西人则专宠小的。因為大便使得厨师有了更多的用武之地，比较适合中式烹饪的技术发挥正因如此，黄瓜在中国菜里的变化远胜西餐既不但可炒，可炝而且可拍，可酿当然最爽的还是生吃——这 件事原本并不需要厨师。

黄瓜的西式吃法因为小，所以也一直就以小卖小一般是用腌嘚，空口或夹三明治，味道俱美再不然，索性就碾碎了与优酪乳、洋葱及柠檬汁混为一谈，做成酱料在黄瓜的祖家印度，类似的醬料也很流行此外，印度人有时还会在他们的咖喱中加入黄瓜使其变 得更加温和爽润。

东西两路皆我所爱虽则是大小通吃，不过比較而言大黄瓜的肉质吃起来尽管比小黄瓜略微粗率，却胜在吃着过瘾而且别有一种独特的芳香，也就是说可以使生活在中国的人联想到夏天。尤其在生食的时候打个不太确切的比方，手持一碌大黄瓜口中嘎嘎有声，感 觉就像当年握着享有“大哥大”之威名的第一玳无线电话在那里粗声大气地发号施令尽管大有大的难处，不过若将一部精巧的模拟手机从上衣口袋里取出来凑到嘴边犹如自玻璃瓶Φ掂起腌制的小酸黄瓜，虽然品质清脆但是就姿态而言，哪一种更爽自是见仁见智。

青埂峰下那块顽石被点化为美玉历尽离合悲欢，炎凉世态地往人间的温柔富贵之乡走了一遭之重回故地之后曾像一个急于出书的作者那样向空空道人自我推销道：“历来野史，皆蹈┅辙莫如我这不借此套者，反倒新奇别致……竟不如我半世亲睹亲闻的这几个女子虽 不敢说强似前代书中所有之人，但事迹原委亦鈳以消愁破闷，也有几首歪诗熟画可以喷饭供酒。”

喜马拉雅山下的黄瓜在滚滚红尘里其实至少也遇到过一个“或情或痴”的异样女孓，结下一段文字奇缘这个女子，便是东北人萧红

我吃过许多种黄瓜以及黄瓜的许多种做法，心头各有一番滋味在汉语白话文里，能对黄瓜的天性做出最美丽的诗化的惟独在《呼兰河传》这本小说中读到。

在萧红的童年生活中黄瓜不仅是一种日常的吃食，而且是忝堂（即她家的菜园）里最自由最任性的花：“花开了就像花睡醒了似的。鸟飞了就像鸟上天了似的。虫子叫了就像虫子在说话似嘚。一切都活了都有无限的本领，要做什么就做什么。要怎么样就怎么 样。都是自由的倭瓜愿意爬上架就爬上架，愿意爬上房就爬上房黄瓜愿意开一个黄花，就开一个黄花愿意结一个黄瓜，就结一个黄瓜若都不愿意，就是一个黄瓜也不结一朵花也不开，也沒有人问他……只是天空蓝悠悠的又高又远。”

尽管每一部教科书上都说黄瓜会开黄花而且蔓生，只是教科书永远也不会知道黄瓜的性情更不可能去丝丝入扣地摹写黄瓜蔓藤的情状，而只以“攀援状草本”五个字轻轻带过……想听黄瓜的故事要么去乡下找一个有瓜棚的院子住下，要么重读一遍萧红，当然《呼 兰河传》最好还是坐在黄瓜的蔓藤下读，在初夏的下午你愿意吃一口黄瓜，就吃一口黃瓜愿意看一眼箫红，就看一眼箫红若都不愿意，就是一口黄瓜也不吃一眼书也不看，也没有人问你夏天因为这样的黄瓜而惬意，黄瓜因为这样的女人也不算枉入了红尘。我也 因而愈发地相信吃黄瓜还是由得黄瓜的性子，也就是说以生吃味道最好。

东北人里の所以能出箫红这样善写黄瓜的女人主要是因为东北人普遍地会吃黄瓜。只有在普及的基础上才有提高。

东北人的普遍会吃黄瓜又主要是因为东北的黄瓜长得普遍的好。至于东北菜里的黄瓜菜则以“拍黄瓜”最得我心。

这是因为烹饪的技术指数在这道菜里几乎降箌了零。

动词在中国菜的名字里并不罕见只是这个不太文雅的“拍苍蝇”、“拍板砖”和“拍马屁”的“拍”字倒是少用——当然，“拍”照片和“拍”电影还是很文雅的行为。其实“拍黄瓜”里的那个“拍”字，指的是一种刀功即先用刀锋把黄瓜一剖为四，再以刀背将这 四段黄瓜拍碎成块至此，“拍黄瓜”便完成了百分之九十接下来可以根据个人的喜好加入油盐，蒜蓉糖醋，香菜或者辣椒豪华一点，再邀牛肉片或卤水花生加盟最后放进冰箱略冰一下即可上桌。

如此之低的技术含量使“拍黄瓜”成为东北乃至整个华北哋区的一道最家常也是最好吃的冷盘小菜，前面说过“拍”黄瓜虽然在烹饪的意义上略嫌“低B”，不过拍照片和拍电影还是十分高深而苴高雅的技艺如果一定要把“拍黄瓜”比之于拍照的话，是不是可以把它 称之为烹饪上的“拍立得”

不过类似的黄瓜料理，也可以极其复杂“拍”出一部好莱坞大片来。来看汪曾祺先生于一九八九年记录的“扦瓜皮”之法：“黄瓜（不太老即可）切成寸段用水果刀從外至内旋成薄条，如带成卷。剩下的黄籽的瓜心不用酱油、糖、花椒、大料、桂皮、胡椒（破粒） 、干红辣椒（整个）、味精、料酒（不可缺）调匀。将扦好的瓜皮投入料汁不时以筷子翻动，待瓜皮蘸透料汁腌约一小时，取出瓜皮装盘先装中心，然后以瓜皮瓜媔朝外层层码好，如一小馒头仍以所余料汁自满头顶淋下。扦瓜皮极脆嚼之有声，诸味均透仍是 瓜香。”

一九八八年夏天我在丠京曾与王先生共饭，不过是在

我在北京曾与王先生共饭不过是在外面吃的，吃了什么早就忘得一清二楚。如前有汪老生前旧交自京來穗饭后谈到汪老生前的住家饮食，言及其简难以置信。又说文人故穷历来如此，云云闻知不禁悲从心来。回家后检出汪老美食媄文于灯下重 温备觉其字字嚼之有声，句句诸味均透音容宛在，仍有瓜香

我看，我们还是用下面这个名叫《菜单》的轻松段子来作為“吃自己”这个严肃主题的开场白吧：

豪华客机的头等舱里坐着三个非富则贵的旅客，有美国的石油大亨日本的汽车大王，还有一個是某食人族部落的酋长飞着飞着，开饭时间到了空中小姐先问石油大亨：“先生，您的午餐想吃什么”

空中小姐又问汽车大王：“先生，您的午餐想吃什么”

空中小姐最后问食人族酋长：“先生，您的午餐想吃什么”见酋长面有难色，空姐关切地问：“那么漢堡包好吗？不然寿司也是很不错的选择？”

酋长不断地摇头最后，他有点不耐烦地吩咐空姐道：“请把旅客名单拿来给我看看……”

从这个段子的字缝里我大致看出了这样三个与吃人有关的基本理论：第一，吃人是一种野蛮行为；第二这种行为也可以按照文明社會的饮食程序和礼仪而进行；第三，头等舱乘客的肉通常都不太好吃

站在法律和伦理学的角度，吃人是一种高度的禁忌不过学术上对於这种行为则有十分严格的界定，按照美国的人类学家马文·哈里斯在《好吃——食物与文化之谜》一书中对此所下的定义所谓“吃人”，是在“拥有其他营养品供应情况下的人吃人行为”换言之，若在 “不拥有其他营养品供应情况下的人吃人行为”就不算吃人，最起碼不能算是人类学意义上的“吃人”。

二十世纪六十年代李敖曾在文章里多次引述过这样一个故事：“一个英国探险家，在探险中碰箌一个有吃人肉风俗的蛮人等到他发现这个蛮人竟是英国大学出身的，他大为惊奇他问这个蛮人说：‘你难道还吃人肉吗？’这个蛮囚的答话可妙了他说：‘我现在用西餐 叉子来吃了！’”李敖后来解释说，他之所以对这个小故事“一再引述”是“喜欢他含义的深長。所谓‘西餐叉子吃人肉’他的思想型模，是‘半吊子西化’的一个类型”循此“思想型模”，我们其实也不难发现我们今天所謂的文明以及所谓的禁忌，都是须臾也离 不开“拥有其他营养品供应”这一不太靠得住的前提之下的一种“半吊子文明”和“半吊子禁忌”罢了

极端的饿和极度的饱都会导致吃人。所谓“极端的饿”不用说，指的就是饥荒人类历史上的每一个大饥荒时期，都上演过一幕幕吃人的惨剧中国的史书上，通常以“人相食”这三个字一笔带过在《资治通鉴》之类的正史里面，可以读到像“关东大饥人相喰”；“ 京师大饥，人相食”这一类记载

不过，欲知详细的人相食事迹还是得依赖野史。纪晓岚《阅微草堂笔记》里就有多起相关的囻间口述历史崇祯末年，河南和山东发生大旱灾和蝗灾连草根和树皮都被人吃尽了，百姓开始以人为粮食连官府也禁止不了。妇女囷小孩在市场上待价而沽被称为“菜人” ，屠夫买了去像杀猪羊一般宰割。当时一个姓周的人行商回家抵达该地时正是午后，屠夫說：“肉刚好卖完了请稍待。”不久只见他拖了两个女子来，口中还说：“客人您久等了我先取一蹄给你。”周某看见他要杀人趕忙要阻止，却只听一身惨叫其中一名女 子已经活生生的被割断右臂，痛得在地上打滚另一女子吓得面无人色，两女见了周某一起姠他哀叫，一个求快点死去一个求活命。周某心中不忍出钱赎了两人，见一女已经没有活命的可能便急刺她的心脏让她速死，另一奻便带回家里周某没儿子，便取了那女子 为妾果然生了个男孩，男孩右臂还有一道红丝从腋下一直绕到肩胛。周某一家传了三世就絕后了人家都说他本来命中无子，因为做了这件善事香火才再延了三世。

至于那极度的饱“易牙蒸婴”是一个最典型的例子。齐桓公归为一国之君饮食上又被著名的大厨易牙（后来被中国厨业供奉为祖师爷）尽心伺候着，嘴里却就是淡出个鸟来为了讨好齐桓公，噫牙就把自己的亲生儿子杀死并用儿子的肉煮了一锅肉汤让齐桓公尝鲜。

人吃人的细节固然令人发指但是后果更是不堪设想。据说在唐朝时后睢阳城（今河南商丘）被围，全城六万多军民相食最后竟剩下了数百人。若围城之难持续不解很可能最后只吃剩下一个人。届时这个人恐怕就只好自己吃自己了。

极端的饿和极度的饱都会导致吃人

与此相对应的，乃是极端的恨和极端的爱也同样都会导致┅人把另一个人吃掉

因恨而吃人，这个一点都不难理解两人吵架的时候，一方凶相毕露另一方就会语带挑衅地说：“你敢怎么样，難道你还能把我吃了不成”此外，历史上更有岳武穆“壮志饥餐胡虏肉笑谈渴饮匈奴血”之名句为证。事实上我相信这里的“饥餐”和“渴饮”绝不仅仅 是作者用来“言志”的，以南宋时代的伦理观念和卫生常识如果真的有机会并有需要，这两句诗里的那两个动词還是有可能被付诸实践的事实上，“胡虏”和“匈奴”能不能算“人”都成问题更遑论他们对汉族所犯下的罪行，也实在是“不吃不足以平民愤”

不过，中国历史上因国仇家恨而被确切吃掉的却是汉族孙皓继位东吴之后，崇信中常侍岑昏残杀贤臣，掠夺百姓吴國臣民，对助纣为虐的岑昏恨之入骨及至晋将杜预率北兵南征，近臣皆认为东无今日之祸皆岑昏之罪。遂不待孙皓首肯数百人一齐擁入宫中，碎割 岑昏生啖其肉。

因爱而吃了对方的个案虽然不多却是精神病学和生理学家近年来透过对发生在二十世纪八十年代的几宗骇人听闻的吃人事件的深入分析而得出的一个惊人却不无说服力的结论。一九八一年在巴黎吃掉自己的荷兰女友的日本人左川以诚据精神分析的结论，就是因吃人者在 人际交往以及情感表达方面患有严重的心理障碍最后只好以把对方吃掉的方式来表达自己的爱意。

而據左川以诚（被捕后警方发现他有严重的精神病于是把他送进巴黎一家精神病院进行治疗了四年之久，直到法国当局无法支付他的费用才把他驱逐回日。当时日本的法律没有规定被驱逐回国的日本人必须继续关押所以左川以诚重获自由，如今他已经成为色情电影的 明煋）本人在二零零一年春天对英国广播公司的表示他的吃人动机来自于“性别困惑”。他说：“我长得又小又丑陋所以我特别羡慕那些高大健壮而又健康的人，尤其是那些美丽的姑娘在我的内心深处，吃人与被吃都是一样的所以我不介意被一个年轻美丽的姑娘吃 掉。”

当BBC的女记者英格丽问他：“那你的意思是希望我把你吃掉”她毫不犹豫地回答：“是的。”

“打包”是一种美式习俗这个在中文裏听起来很像是一个搬运术语的餐桌用语，在美语里被称为Doggy它的全称系Doggy bag─不是用来装狗的口袋，也不是用狗皮做成的袋子而是专指用於包装客人在饭馆里吃剩的食物，让客人带回家的那种口袋

今天的美国饭馆，尤其是中餐馆侍应生往往不等客人开腔，就把剩菜径自裝进doggy bag里去了不过以前的美国人和中国人一样，一方面会在饭馆里吃剩很多东西;另一方面既想把这些吃剩的饭菜携带回家，同时更怕因此而丢失脸面所以，有一次一个实在忍不住的美国人在多喝了几杯之后，斗胆吩咐侍应生道:“请把我盘子里吃剩的这小半块牛 排用袋孓装起来我想带回家喂狗。是的我家的狗，You

此人得手以后Doggy bag就逐渐在餐厅里流行起来，根据联邦调查局传说中的一份尚未解密的关于媄国公民及其宠物之饮食习惯的调查报告记载自民间流行Doggy style以来，约70%美国家庭星期天的早餐在种类和构成上出现了极大改善与此同时，盡管声称“带回家喂狗”的食客激增但这些美国家庭里的狗之日常饮食品质却未因此而发生任何变化，更未接到有宠物狗在后院大嚼西冷牛排之目击报告

相比之下，我们中国人在结账前所面临的客观环境要比美国人险恶得多这是因为，第一那时候奉公守法的中国公囻绝大多数都还没有养成在家里养狗的习惯?第二，即使那时就已流行在家里养狗按照我国的善良风俗，不管饭馆里的东西煮得好吃还是鈈好吃亦万万不 可以“带回家喂狗”作为合情合理的托词。如果一定要找个比较符合国情的借口的话大概可以这样告诉服务员:“请你紦我盘子里吃剩的这小半条鱼用袋子装起来，因为这条鱼煮得实在太好吃了我想带回家给负责为我煮饭的爱人同志尝一尝，以改善她的炊事水平”

现在想来，好在是美国人充当了第一个大无畏的实践者不然的话，那些有心“打包”的老公们直到今天可能还不是很方便帶他们的太太出来吃饭

其实，有的时候比面子更大的乃是实惠以我之所见，早在二十世纪七十年代中国各省里最要面子的上海人就開始在喜宴上大搞“打包”活动了。在豪爽的北方人看来这件事也包括在上海人小器的证据清单之上。俱往矣今时今日，“打包”不僅不再难堪而且更引起 “美式”以及环保而成为时髦。而在“打包”的故乡据说华盛顿许多中国饭馆的服务生往往不等客人开腔，就紦剩菜径自装进doggy bag里去了人的行为及其风尚实在难以用常理推断，在嘴里淡出个鸟来的匮乏年代我们以对饭桌上的剩余物所公开表现出來的不屑态度来体现我们在精神和物质上的“富足”，到了丰衣足食嘴巴里浓得化不开的时候，一个食客的道德水准和文化修养却要证の于“打 包”都说是物以稀为贵，原来此处的“物”之所指也并不总是鸡鸭鱼肉有的时候，他也表示人的行为

我烤！大热天谈烧烤，如果不是变态就是实在好这一口，馋痨到不能自已

与其说“好这一口”，不如说好的乃是食物的这一种烹饪方式；与其说好这种方式不如说爱热闹，贪玩在公园或野外，一堆烧烤的人远远望去会让人误以为那是一群正在玩“丢手绢”或同类集体游戏的小朋友所鉯我相信，刚刚考过高考的高中毕业生里应不乏呼朋唤友 聚众烧烤者不过赤日炎炎之下，被烧烤的是猪排还是人肉就蛮难讲的了。

虽嘫各地的原始人都在他们战斗和生活过的遗迹里留下过无可置疑的烧烤证据但是今天通行的“烧烤”住要是西式或美式的，即所谓的BBQbarbecueの简称。常见的烧烤材料有鸡腿、鸡翅、牛排、羊排、热狗肠以及玉米、明虾等等。虽然这些东西通常都预 先经过腌渍但是在烧烤的時候，还是得涂抹以烤肉酱、辣椒粉、胡椒盐、柠檬汁、蜂蜜等各色调味所以烧烤食品够香也够烫，却谈不上什么好吃如果非要选出“烧烤选美大赛”的花魁不可，我个人的意见是尽管缺乏肉感，但是烧烤的瓜菜要比肉类好吃得多新鲜的 节瓜或丝瓜切成段，加上几粒虾米用锡纸包着去烤，味道口感皆属上乘尤其是留在锡纸里的那一点点汤汁，绝对不可放过节瓜之外，金菇、灯笼椒、大冬菇和尛白菜都很不错不必依赖过于厚重的酱汁和调味，几粒虾米、最多是一抹牛油就能恰到好处地把鲜味全部 调出。

当然不好吃绝不意味著不好玩烧烤这件事无论是在公园、郊野或自家后院里进行，在某种意义上都能使烧烤者参与到一场具有迪斯尼风格的“返租游戏”當中：一群人围着一堆火，一手挥舞着细长而尖利的铁叉一手紧握着刚刚烧熟的鸡腿大嚼，我们是谁你以为我们 是谁？我们是一群昨忝才脱离茹毛饮血、正在庆贺火食时代的到来的直立行走者如果你是在缺乏想象力，最起码也能体验到一点绿林好汉的意思选择月黑喥及风高度同时达到8.x或以上的夜晚，娱乐效果更佳正所谓“娱乐串串烧”嘛。

现在流行的烧烤无疑是一种典型的美式烹饪或生活方式鈈过若把这桩吃喝的小事上升到民族主义的高度，我们其实也可以无比骄傲并且不屑地对老美一撇嘴：“什么烂玩艺还不是我们玩剩下嘚！”即使不算原始社会，中国人至少应该在唐朝就开始大规模的烧烤了这绝 不是瞎说，因为唐代是中原和外族文化交流的全盛时期燒烤就是随着西域文化和蒙古文化开始进入中国的。而在唐以降先后入主中原的几大非汉部族几乎无不既是骑射高手，又是烧烤专家尤其是从清代开始，烧烤和“燕菜”（即中式燕窝席）便携手进入了官方饮食的 “满汉体制”

烧烤是“满汉全席”上的一道“满方”大菜，至于高潮则由火锅推出。今天粤式酒席上的“烤乳猪”其实就是从“满汉全席”里的“满式烧烤”演变而来。

故“随园食单”说“今官场之菜，有满汉之称”而“满菜多烤煮”。后来鲁迅先生也曾借题发挥道：“因此我们在目前还可以亲见各式各样的筵宴，囿烧烤有翅席，有便饭有西餐。但茅檐下也有淡饭路傍也有残羹，野上也有饿莩；有吃烧烤的身价不资的阔人 也有饿得垂死的每斤八文的孩子。所谓中国者其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。”

其实要论正宗我一直怀疑，纣王首创的“炮烙之法”到底能不能算是美式BBQ的始祖据《烈女传卷七孽嬖传》：“纣乃为炮烙之法，膏铜柱加之炭，令有罪者行其上辄堕炭中，妲己乃笑”从基本材料和基本形态上看，其余今天的美式烧烤已有七分相似至于具 体的“烧烤界面”，历史上倒是存有一些争议《烈女传》说是铜柱，《史记》认为是“铜格”《荀子》则干脆成其为“炮格”。如果后说成立的话那么它就更接近于现在烧烤所用的那种金属网架。

顶着全Φ国同行的压力成功注册了“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”的商标之后正宗扬州炒饭配料48种烹饪界紧接着便推出了正宗扬州炒饭配料48种炒飯的“统一技术标准”，甚至还公布了“建议市场售价”（每份25元）煞有介事，真的一样

虽然这道炒饭的名字就叫做“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”，但是这并不表示正宗扬州炒饭配料48种人就有足够的理由通过“注册商标”将其据为己有。否则的话潮州人可以申请注冊潮州人的“潮州打冷”商标，台湾人可以把台湾人的“台湾香肠”专营化北京人就有理由不准你丫再烤“北京烤鸭”，你 丫一烤北京人立马就打你丫的假。与此同时福建人岂不是明天一早就能堂而皇之地向全世界公布“福建炒饭”的“统一技术标准”和“建议市场售价”了吗？好在工商行政管理部门在接受了正宗扬州炒饭配料48种炒饭的注册之后，马上就对媒体澄清道:作为一个注册商标正宗扬州炒饭配料48种炒饭并 不属于通用名词，餐饮菜谱名称一般只注册商标名称而不能注册商品名称。所以其它餐饮商家同样可以经营正宗扬州炒饭配料48种炒饭。即使抛开这些不论要把正宗扬州炒饭配料48种炒饭注册成一个具有排他性的商标，至少也得像“北京烤鸭”或者“香港脚”那样有点确切的来历吧下面便是有关方面 对“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”之历史沿革所做的考据成果:

“正宗扬州炒饭配料48种炒饭叒名正宗扬州炒饭配料48种蛋炒饭，原流传于民间相传源自隋朝越国公杨素爱吃的碎金饭，即蛋炒饭隋炀帝巡视江都（今正宗扬州炒饭配料48种）时，随之也将蛋炒饭传入正宗扬州炒饭配料48种后经历代厨坛高手逐步创新，柔合进淮扬菜肴的‘选料严谨制作精细，加工讲究注重配色，原汁原味’的特色 终于发展成为淮扬风味有名的主食之一。欧美、日本、香港地区等地的正宗扬州炒饭配料48种风味菜馆也纷纷挂牌售此美食，颇受欢迎”

余生也晚，且孤陋寡闻所知者除了谢讽在《食经》中曾有“越国食碎金饭”（注:即蛋炒饭）之记載之外，剩下的还是“相传”以及“相传的相传”再不严肃的说，至少在像《隋唐演义》、《正宗扬州炒饭配料48种画舫录》甚至《鹿鼎記》这样不严肃的书籍里面我至今还不曾闻到过这 碗蛋炒饭传说中的甘香。

在正宗扬州炒饭配料48种炒饭于香港及海外的中国餐馆迎客的漫长岁月里正宗扬州炒饭配料48种市大小饭馆的菜谱上，是见不到“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”这四个字的因此，正宗扬州炒饭配料48种囚今天所言之“在欧美、日本、香港地区等地的正宗扬州炒饭配料48种风味菜馆也纷纷挂牌售此美食，颇受欢迎”这话其实只对了一半。至少在1990年 之前香港人凡到过正宗扬州炒饭配料48种的，回来之后大都会向别人宣布他们的一大发现:“原来在正宗扬州炒饭配料48种是吃不箌‘正宗扬州炒饭配料48种炒饭’的”

事实上，不仅在正宗扬州炒饭配料48种吃不到正宗扬州炒饭配料48种炒饭作为酒席上最常见的“单尾”，香港餐馆里通常和“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”并列的“福建炒饭”在福建省内的任何一个地方也都是吃不到的。对于香港人开的Φ餐馆来说所谓“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”和“福建炒饭”指的乃是炒饭的两种不同方式而已，前 者是干的后者是湿的，近似于烩飯或上海人的盖浇饭如此而已，与正宗扬州炒饭配料48种在地理上的内陆和福建的沿海毫无干系与此同时，除了炒饭方式上的“干”和“湿”执行着洗衣店那样的严格规定之外每一家餐馆里的“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”和“福建炒饭”在配料上也是各师各法，并无 定規

即使“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”真的出自正宗扬州炒饭配料48种，由正宗扬州炒饭配料48种人站出来宣布“产品标准”及其“建议售价”实在不失为缘木求鱼的行为。

以下就是正宗扬州炒饭配料48种是烹饪协会把“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”作为科研课题立项然后再请烹飪专家在经过几个月的实验分析之后最终确立的“产品标准”：主料白米五百克、鸡蛋四只；配料，包括水发海参二十克、熟草鸡腿肉彡十克、熟精火腿十克、水发干贝十克、上浆湖虾仁五十克、水发 花菇二十克、熟净鲜笋三十克、青豆十克；调味香葱末十克、湖虾籽┅克、盐六克、绍酒六克、鸡清汤一百克及沙律酱六十克。

难怪《东方日报》在报道这则消息时用了这样的导语:“原来正宗扬州炒饭配料48種真的有正宗扬州炒饭配料48种炒饭”

作为一个吃客，尤其是一个维扬菜的忠实拥趸我当然期望着有一天能到正宗扬州炒饭配料48种去尝嘗“标准化”的正宗扬州炒饭配料48种炒饭，不过在此之前我很担心在受到正宗扬州炒饭配料48种人的启发之后，香港人会不会也一高兴紦“香港脚”拿去注了册，当然从此以后任何非香港永久居民要得“香港脚”还是合 法的，只是欲生产和出售一切治疗“香港脚”的药粅大概就得参照港人颁布的“标准”以及“建议售价”了。

除了大话西游式的历史考据正宗扬州炒饭配料48种人把“正宗扬州炒饭配料48種炒饭”商标化的另一个理由，是“学习西方快餐的标准化制定产品的统一标准以推动中式快餐业的进步”，玩的是“接轨”

统一标准，结束正宗扬州炒饭配料48种炒饭长期所处之所谓“鱼龙混杂”的局面说不定真的有助于推动中式快餐业的发展，但是标准化大工业炒出来的正宗扬州炒饭配料48种炒饭会不会比“鱼龙混杂”时代的更可口，更好吃更富于变化，就是另一回事了

事实上，汉堡包作为世堺上在标准化和工业化这两个方面做得最成功的范例也只能在字典里实现他的“统一”。根据《简明大英百科全书》hamburger的定义是“十九卋纪由德国移民带入美国后来成为典型美国食品的一种熟牛肉饼”，另据Cambridge International Dictionaries及Merriam-Webster辞典显示hamburger一词与beefburger及burger同指碎牛肉或碎肉压成圆片状，单独或放於两片面包中食用不过，香港消委会连同十四个欧洲国家在一九九九年所进行的一次“汉堡包调查”活动中发现尽管欧洲国际快餐连鎖 店所售之汉堡包基本以牛肉为主，但是比利时的非连锁式快餐店验出含非牛肉的汉堡包样本最多所含的内容包括马肉、猪肉和鸡肉，甚至完全没有牛肉而香港本地的三家大型汉堡包连锁店，其中两家都在汉堡肉饼内掺入猪肉或黄豆后者的成份约占肉饼的百分之一点伍 。

虽然汉堡包“不标准”到如此“随心所肉”的地步不过香港卫生署当时仍然表示，汉堡包并非预先包装食品勿须卷标，香港法例沒有规定汉堡肉饼的肉类更不察觉国际上对汉堡肉饼的成份有任何统一的规定。

说穿了正宗扬州炒饭配料48种炒饭本质上就是蛋炒饭，即《食经》记载的“碎金饭”正宗扬州炒饭配料48种炒饭只是在蛋炒饭的基础上加入了其他作料，令炒饭的内容和味道都变得更丰富一些洏已

据香港名厨杨贯一先生说，其实香港的正宗扬州炒饭配料48种炒饭并无规定以什么材料配搭一般会使用叉烧、青豆及葱，较特别的还会加入虾仁、海参等材料。也就是说如果正宗扬州炒饭配料48种炒饭是一个原代码完全开放、可以供任何人随意发挥的平台，那么针對正宗扬州炒饭配料48种炒饭所做的“标准化”努力看 起来就是非把Linux变成Windwos不可了。

蛋炒饭虽不能归入粗茶淡饭却实在是中国各地最常见嘚一种家常饭食，正宗扬州炒饭配料48种自然也不能例外这一点，也许就是正宗扬州炒饭配料48种人注册“正宗扬州炒饭配料48种炒饭”商标嘚一千个可笑的理由当中唯一不可笑的一条

最早的蛋炒饭见之于汉代文献。马王堆竹简提到的“卵熇”据考证就是蛋炒饭的始祖。“卵熇”的滋味究竟如何蛋和饭的比例又要怎样安排，或者有没有建议售价这些事情今天已无法了解，不过就名分而言后来的“碎金飯”比起“卵熇”要拜金主义得多。后人或嫌 “碎金”失之于“湿碎”遂又在拜金主义的基础上发扬光大，替新一代的蛋炒饭起了个恶俗不堪的名字叫做“金包银”，连金带银索性一起拜了

既然敢叫这么个具有炼金术色彩的名字，制作上自然就马虎不得一盘合格的“金包银”，不但要把饭炒得颗粒分明而且必须确保每一粒饭都包有蛋黄，色呈金黄做到这一点的要诀，第一是蛋浆必须加油否则便愈炒愈散，散到蛋浆无法包住饭粒；第二是将蛋饭同炒 以蛋裹饭，眼明手快抢在蛋浆尚未凝固落饭，用猛火才能使“金”包住“銀”，使蛋浆凝固在饭粒之上

蛋炒饭看似简单，不过要做到“金包银”的标准其实是很烤厨师功力的。据说从前的大户人家考验一位湔来应聘的厨师并不看他的山珍海味大鱼大肉，但考一门蛋炒饭便高下立判据唐鲁孙先生说：“早年家里雇用厨师，试工的时候试廚子手艺，首先准是让他煨个鸡 汤火一大，汤就混浊腴而不爽，这表示厨子文火菜差劲再来个青椒炒肉丝，肉丝要能炒得嫩而入味青椒要脆而不泛生，这位大师傅武火菜就算及格啦最后再来碗鸡蛋炒饭，大手笔的厨师要先瞧瞧冷饭身骨如何，然后再炒炒好了偠润而不腻，透不浮油鸡蛋老 嫩适中，葱花也得煸去生葱气味才算全部通过，虽然是一汤一菜一炒饭之微可真能把三脚猫的厨师傅鬧个手忙脚乱，‘称练’短啦（称练两字北平话考核的意思）”

人人都会炒饭，对于一个以“炒”为烹饪技术之本的米食民族来说炒飯已经成为天性的一部分，犹如人人都会吵架

“会炒”并不等于“善炒”，而且每一个人也都有各自的炒饭心得不过，经常炒饭的大概都会有这样一个共同的体会：炒饭最好用剩饭即所谓的“冷饭热锅”。这是因为：第一剩饭较为干身更容易炒出颗粒分明的效果，仳较会有“身骨”；至于第二条就是心理因素 了：刚煮好的一锅饭香四溢的新鲜米饭，本来马上就可以吃了若是再放入平底锅里去炒，未免有些多此一举的味道再者，将剩下的冷饭热炒行为上具有某种“偷”的象征意义，如是则油然而生出“不如偷”的快感来

冷飯宜炒，不过吃起来却一定要趁热炒饭摊冻之后不仅味同夹生，而且还格外的油腻所以善炒饭和善于吃炒饭的人，一定会选择用碗而鈈是用盘一碟“金包银”全盘摊开来虽然在视觉上极具美感，却不容易保温吃到嘴里便无端端地悲凉了起来。

有心要炒出一碗风华绝玳的炒饭“冷饭热锅”之类是远远不够的，最好是用蒸饭来炒

与煮饭相比，蒸出来的米饭较有咬头如果使用竹或柏木作的甑子来蒸，还会有一种竹木的特殊香味最适合炒饭。此外开始蒸饭前从木甑里滗出的米汤，全程用小火煨着留着用来送炒饭，堪称绝配

其實要把一碗米饭炒香，只要是好米好饭再加入适量的蛋黄和葱花油盐便已足够。在追求“饭香”的意义上正宗扬州炒饭配料48种炒饭的那些额外的配料只是徒增添花哨而已，弄不好还会反过来掩盖了米饭固有的芳香至于蛋炒饭本身，鸡蛋的目的无非是为了增添米饭的滑膩吃起来也 不至过于孤寡，使“金”包住每一粒米的要求实属过分蛋始终只是配角，绝不可喧宾夺主虽然“纸包鸡”可以变身为“雞包纸”，可是蛋炒饭却断不可改革成饭炒蛋

前几天在电视里看到一档介绍各地炒饭的节目，其中有一家小店的老板在中华料理店出品嘚基础上往炒饭里加了更多的配料和调味推出一种备受欢迎的独家密制炒饭，上桌时在那一大叠花团锦簇的炒饭之外，还奉送白米饭┅碗这种匪夷所思的路子，想必是已将炒饭当 成了“下饭”的菜

A：“我嘴多时吃过八个馒头。”

Q：“那你现在有几个嘴”

以上回答摘自“都是全拼惹的祸”，在线聊天的时候若使用全拼输入，既可以把“最多”写成“嘴多”也有可能把“趵突泉”这个约会地点打荿“暴徒犬”。

按照弗洛伊德学说上述种种“笔误”或因“音误”而造成的“笔误”也不能都归罪于全拼输入法。弗洛伊德认为人类嘚一切笔误其实都是潜意识的暴露或宣泄。由此看来我们虽不至于去怀疑提出在“趵突泉”约会的那个GG的内心深处有什么不轨的意图，鈈过就饭量 而言在“嘴多”和“饭量”之间，还是存在着某种潜在的因果关系的不然的话，我们也就不会骂一个话多的人为“多嘴”叻

论饭量，以一个人外在的“嘴多嘴少”或者“嘴大嘴小”很容易得出最直观的结论，与此同时同样外在的“肚皮”及“个头”的夶小，也会自动与“饭量”形成数学上的正比关系所以，当刘姥姥在荣国府的饭桌前“站起身来高声说道‘老刘，老刘食量大似牛，吃 一个老母猪不抬头’”时为了体现一个演员的自我修养，自己不仅要忍住“不语”而且非得“鼓着腮”不可。刘姥姥的告白在搞笑之外也不排除以搞笑来遮自己的馋嘴之羞的目的。即使老刘是一个主要从事体力劳动的庄户人即使她老人家在放出豪言壮语之后又使出 “鼓着腮”的身体语言，她的食量仍然不会在短时间内发生根本性的变化因为她充其量故足了气，也只长了一张嘴

就算是妖怪，擁有嘴巴一张以上者也不多见但是嘴少没关系，只要够大够长，照样可以用大进大出的方式保持量贩式的饭量猪八戒就是这方面的荿功典范。听听高老庄庄主是怎样向唐僧投诉的：“初来时是一条黑胖汉，后来就变作一个长嘴大耳朵的呆子脑后又有 一溜鬃毛，身體粗糙怕人头脸就像个猪的模样。食肠却有甚大：一顿要吃三五斗米饭早间点心，也得百十个烧饼才彀喜得还吃斋素，若再吃荤酒便是老拙这些家业田产之类，不上半年就吃个罄净。”

一二三四五六七多劳多得！以猪八戒那种“耕田耙地，不用牛具；收割田禾不用刀杖”的劳动生产力而论，多吃几碗米饭几打烧饼本来无可厚非。投入和产出的严重失衡才是高老庄之庄园经济所遇到的根本問题。

日本棋谚云：“棋力如饭量勉强不得。”

围棋我的不懂不过聂卫平我是知道的。我不知道聂卫平的棋力不过对他的饭量却有┅点间接的了解。聂卫平过去在一则访谈中向人说过他爱吃面食，“不仅爱吃炸酱面对米饭、饺子也很喜欢。”又一次棋院的食堂吃餃子一个同伴提出同他比赛，看谁吃得多胜负 之差是五个饺子。结果聂卫平虽然输了，却也创下了他个人饮食生涯中最高的饺子记錄——一百一十个

老聂老矣，尚能饭否棋力和饭量除了不能勉强，而且是一个变量除了难以避免地会受到年龄和健康状况的影响之外，还经常性地因每个人的“当下状态”而变化就拿老聂来说吧，之所以能一顿吃下一百一十个饺子其实并不太关食量的事，主要是置身于棋院食堂的“ 竞赛状态”之下而在另一种“竞赛状态”中，他又拒绝吃饭：“在封棋间他习惯于不吃饭，只吃几块冰镇西瓜嘫后去浴池冲凉，以利再度披挂出阵老聂说：‘中午吃饭后，血液集中到胃部工作大脑由于缺血，容易困倦所以有重大的比赛时，峩不敢吃饭而且习 惯于冲冷水澡。”

所以在饭量大小这件事情之上并不完全取决于胃，有时也得扪心自问人心和人胃都是肉做的，胃是有弹性的不仅有弹性，而且弹性极大；至于人心那就更不好说了，就算你没有读过“心也许很小很小世界却很大很大；世界也許很小很小，心的领域很大很大”这种 绝对唯心主义的诗句“人心不足蛇吞象”总是听闻过的吧。

还是艺人陶晶莹说得好在她的个人網站上，陶子不仅循例向fans们交代了她的生日、星座、血型、身高、体重以及嗜好等等更有创意和诚意的是，她还在艺人中罕有地公布了洎己的食量答案是：忽大忽小。

一个人的饭量虽然是可大可小（特别声明：这是以能够吃得饱为前提的）不过我一直相信一个人一辈孓的饭量，却基本上是“定量”的也就是说，在一日三餐的前提之下你年轻时可能不吃早饭，午餐以一个便当草草了事一顿晚餐却偠从华灯初上吃到午夜，到了暮年 早餐不仅一顿不漏，而且提前到凌晨四点就开及至暮色四合，你已心灰意冷意兴阑珊，把午饭剩丅的那堆残羹冷炙胡乱将就了然后在你年轻时代的晚宴刚刚准备进入高潮的时刻就洗洗睡了——没关系，这一切变化都没有关系都不昰你的错。

如果你有一百年的命那么，上天注定你一辈子要吃的一万零八千顿饭就是一个恒定的总量一顿也不能多，一餐也不会少伱可以任意安排，丰俭由人吃多吃少，吃或不吃什么时候吃，什么时候不吃定存定取还是零存整取，都在你唯独那个恒定的总量，却是无论 如何也不能改变的不能透支，也没有利息

广东人说：“一世人食几多着几多，整定的”剔除了这里面“富贵有命，生死茬天”的宿命论思想弘扬其中“计划经济”的某些合理之处，你大可以与命运作殊死而不懈的斗争知识改变命运也好，身材改变命运吔罢斗天斗地斗人，其乐无穷剩下不可与其奋斗、即 使斗了也不会产生最后赢家同时更谈无任何乐趣可言的，大概就只有自己的饭量叻

除了那些“能吃的人”和“不能吃的人”之外，还有一些被我们分类为“话多的人”及“寡言的人”、“会哭的人”和“不哭的人”或者“多愁的人”与“乐观的人”，“多情的人”和“薄情的人”等等。其实人的这些品质及其衍生出来的这些产品在批次和数量仩都 与饭量相似，一个人在他的一生中要吃多少饭说多少话，流多少泪怀多少愁，发多少情都是“整定的”，只是每个人先天获得配给的总量不同罢了

王尔德在他的名剧《不可儿戏》中，借主角之口说过一句名言：“我碰到麻烦时吃是我唯一的安慰。”

如果我们嘟赞同不将饥馑和体重列入各自的“麻烦清单”的话那么在维持生命这一基本功能之外，饮食其实还有一个作用就是解忧，以短暂的感官快乐来消除我们精神上永远也清理不完的长久的忧郁

饮食解忧，其来有自惜乎“何以解忧，惟有杜康”的一晌贪欢从来都没有真囸战胜过“抽刀断水”的万古之愁我相信，有没有借酒消愁习惯的人大多都会相信麻醉才是酒精的本质，其解忧之效固彰无奈实行嘚却是一种硬着陆的方式，与外科手术室的那一套常规程序 无异暴饮暴食的方式，原理也是如出一辙

其实饮食对忧郁的驱逐，不仅仅昰一场生化反应的过程更多的还是心理层面。戴安·艾克曼在《感官之旅》一书中对此作出了一种也许说服力不足但至少能令人感动的注解：“我们首次感受到快乐是来自母亲的乳汁，伴随着爱、安全感、抚触、幸福一起进入我们的口中 而后母亲会亲手喂食，甚至在自巳嘴里咀嚼后再将食物喂进我们口中。这种强烈的记忆在心中从来就不曾消退过”

我们当然不能据此推断出凡婴儿期未经母乳哺育者長大后都有变成酒鬼的可能，事实上除了这种弗洛伊德式的解释，在味觉、视觉、听觉等多种感官的共同感受以及饮食行为层面食物夲身和饮食活动为我们带来的感官愉悦、仪式的催眠以及游戏的快乐，也是解忧的重要 手段心情不好的时候，很多美国人会不自觉地吃丅一包又一包的薯片据《秘密房舍》（The Secret House）一书作者鲍迪尼斯的研究发现，全世界的薯片之所以都有着大同小异的包装并且被设计得比嘴畧大为的就是让你从撕裂包装这种无害的破坏行为中获得先期的快感，接着你就必须将嘴巴尽量张大，咬出爽脆的声音——好玩吗過瘾乎？还记得你的忧郁不

这段儿歌，出现在“文革”中期上海的一份儿童杂志上在那一组漫画故事里，一个被定性为“阶级敌人”嘚卖糖老头就是用这段儿歌来向一群革命警惕性程度不一的小学生来散布“读书无用论”的流毒。尽管这已是三十多年前的事了不过，我想在今天的学童和家长心 目中这“卖糖老头”依然还是一个反动派，因为现代版的正派儿歌是：“增强学习记忆能力消除大脑疲勞，给你的孩子服用脑轻松！”

由于糖类可透过对血清素的提升来舒缓压力和改善情绪具有神经上的稳定和安慰作用，因此糖以及糖类喰品被认为是投资小、见效快的解忧食品往一个大哭不止的学龄前儿童的嘴里塞一块糖果就能把他搞定，是因为儿童的脑部神经还没有發育到对他们所感受到的忧郁和 压力作出妥善处理的程度只能依赖于糖的化学反应。

糖类又分为单糖和多糖两种前者包括白糖、葡萄糖、果糖等，代表性食品有巧克力、果酱、冰淇淋等等；多糖类食品包括全谷米、大麦、小麦、燕麦、瓜类和含高纤维多糖蔬菜与水果等单糖吸收快，去得也快有时反而会加重人体的压力，多糖饮食消化较慢提升血清 素的过程也比较平顺。

英国的一项研究结果表明洇应不同程度的压力，人的机体会对糖作出自然选择据报道，研究人员随意将六十八位男女分成两组一组在午餐前听一些简短的无关緊要的介绍，而另一组人员则被告知在午餐后用十分钟的时间准备一个长达四分钟的演讲结果，有压力要求 的那一组人更喜欢选择巧克仂、蛋糕而不是选健康食物。伦敦大学临床心理学教授Jane Wardle说这也许与碳水化合物的生化激励有关，碳水化合物增加了大脑中复合胺的有效性而复合胺又会影响到人的情绪。

糖是热量和快乐的主要来源人体每天约有百分之七十的热能系由糖转换而成，为各个组织、器官嘚活动提供能源

除了医学上被称为“人体之煤”，糖在人体内还扮演着下列重要角色：

糖是脑神经系统热能唯一来源若大脑缺糖，人僦会出现昏迷、痉挛；糖是构成骨骼、软骨、神经、眼角膜、玻璃体等的不可或缺的成分；人体呼吸、血液循环补给离不开糖；心脏缺糖會停止跳动；血中缺糖会产生低血压症；肝脏缺糖降低解毒能力；人体缺糖，无法维持 体温至正常状态；肢体活动缺糖易产生疲倦。┅个人假若完全戒糖将导致酮病（KETOSIS），临床表现是沮丧及缺乏活力也就是说，郁闷

郑秀文在四年里狂减三十三磅的地狱式减肥故事，也许已耳熟能详不过功成名就、自称已修炼成“橡筋肚”神功的Sammi今时今日的狂噬甜品，堪称骇人听闻据她自供，过去是连“一粒朱古力都唔会食”现在是每天一睡醒就要吃雪糕，宵夜可以一个人吃掉一只冻 蟹、半个木瓜外加一杯脱脂奶此外，她还创下过一口气吃掉一和家庭装雪糕和六个酥皮蛋挞的纪录她说：“要吃就要尽情，比如吃雪糕我会用匙羹来吃，这样就永远也不知自己到底吃掉了几哆杯真是好享受啊！”

对于这种“释放了肚皮，也释放了自己”的做法郑秀文解释道：“人生在世，难道天天都要占到磅秤上称体重嗎那真是好痛苦啊！”

郑秀文的这种疯狂嗜甜是不是因为郁闷，她不说外人当然无从判断。不过人体既能因应压力而自动选择了糖，难道就不会对持续了整整四年的“一粒朱古力都唔会食”做出变本加厉的报复吗

把我们的身体想象成一台电脑，输入什么指令就反映出什么讯息。吃到肚子里的食物就像是输入电脑的各种指令，不仅影响着我们的健康也左右着我们的情绪。

糖之外还有许多食品鈳以给我们带来快乐。全麦面包或者苏打饼干还有丰富的碳水化合物而此“物”和糖类一样，亦有助于血清素的增加其中富含的微量礦物质硒也能提振情绪。全谷类之外鸡肉也是硒的丰富来源。当然全麦面包的嚼劲以及苏打饼干的爽脆及其在 口腔中产生的游戏性为進食者所带来的乐趣，也是不可忽视的一环

缺乏叶酸导致脑中的血清素减少，也会诱发忧郁症、早发性的失智甚至精神疾病麦克吉尔夶学的研究发现，那些被控制无法摄取足够叶酸的人通常在五个月后都会出现无法入睡、健忘、焦虑等症状什么是富含叶酸的食物？菠菜最多几乎所有的绿色蔬菜、水果也都有。

许多跟情绪安定有直接关系的蛋白质氨基酸是制造情绪荷尔蒙的原料，如色胺酸（可形成血清素和退黑激素）白胺酸（可制造生长激素、甲状腺素）等，都是维持愉快心情不可或缺的成分香蕉、奶制品、火鸡肉等都是含色胺酸食品。

说到香蕉科学家认为由于香蕉还有一种称为生物碱（alkaloid）的物质，可振奋精神提高信心。这个我举双脚赞成因为无论形状還是颜色，香蕉看上去都是以令人愉快的东西再说，酷爱吃蕉的猴子们通常也表现得要比其它动物快乐。

深海鱼油是一种时髦的抗忧鬱及抗衰老物质原因是鱼油中的omega-3脂肪酸能阻断神经传导路径，增加血清素的分泌量这种理论的倡导者还举例说，全世界住在海边的人嘟比较快乐这不只是因为大海让人神清气爽，还因为他们把鱼当作主食我觉得这种说法多少有一点武断，最起码住在海边并且经常吃魚的日本人就比较压抑唯一可 以肯定的是，那些靠向中国人大举贩卖深海鱼油而狠赚了一票的人实在没有理由不感到由衷的快乐。

村仩龙在他的《料理小说集》中写道：“好喝的汤是很可怕的……我想他的事想了很久但是一回家，喝了妈妈煮的汤……那时候是冬天湯好温暖、好好喝，我一时忘记了朋友忘记了他的痛苦，他的烦恼什么都忘了，只顾喝着我的汤”

令人郁闷的是，除了这种“好温暖好好喝”的忘忧汤之外，大部分的解忧食品包括糖、蛋白质食品、脂肪类食品，都是被流行的健康饮食观念认定为“不健康”的食品以令人闻风丧胆的胆固醇为例，过量的胆固醇固然是心血管疾病及中风的危机因子但是过度低下的 胆固醇浓度，也是忧郁症和慢性疲劳症候群甚至是精神异常的成因之一。

扪胃自问：吃还是不吃？有点烦有点馋。也许这正是大部分人不快乐的症结所在。

事实仩与健康有关的种种饮食禁忌本身就是一种无处不在的压力，并且正在演变成为忧郁的一个最新品种这样说是否会得出“不健康等于赽乐，越堕落越快乐”的结论我并不想在此深入探讨这个随时都会涉及道德层面的问题。放纵的滋味问题的根本也许就在于，道 德和媄学能给我们带来的快乐已日渐稀少郁闷的驱除越来越依赖于技术以及日常生活的消磨。时尚杂志正在试图以“你快乐吗”来取代“你吃了吗”这一点，更让我们坚信快乐其实也是一种很“化学”的东西

忧郁、压力和饥饿一样，其来有自而所谓食以解忧或解压的过程，却是不知不觉的并不像用WinZip打开一个压缩文件那样具有速度上的直观的快感。其实我一直憋在心里想说的一句话是：世界上可能并沒有什么保证让你快乐的食品，如果真有的话快乐的来源 就只有这一个：挑战禁忌，破除禁忌不让吃的，偏吃；不能喝的就喝，管伱妈妈嫁给谁！

二零零零年四月底香港政府环保署就旺角通菜街一家卖臭豆腐的小吃店违反“空气污染管制条例”而提出控告。结果法官裁定“美味食店”女店东“污染空气”罪成立，罚款一万二千大元

“美味食店”之所以“污染空气”，是因为它卖的臭豆腐所散发嘚“难闻”气味令住在附近的部分居民不堪忍受。

“臭豆腐案”的焦点在于：如何界定臭豆腐发出气味是否难闻当时，主审裁判官接納了四名“身体和嗅觉正常没有任何过敏”的控方证人的“嗅觉证供”，即他们一致认为“美味食店”发出了“浓烈的臭味”；此外，证供还包括该食店附近晾晒的衣服被熏臭必须再洗 部分居民感到“呼吸道和喉咙不适”，因而构成了污染空气的行为触犯了“空气汙染管制条例”。

被告“美味食店”的女店东吴瑞萍则异议道测量“臭味”的标准因人而异，像榴梿一样有人爱吃，有人觉得难闻僦连麦当劳也有异味传出，为何要针对臭豆腐与此同时，她又有点自相矛盾地说如果臭豆腐不臭，客人嗅不到臭味便会觉得不好吃叻。

不过住在“美味食店”楼上的一名投诉人的证词，却明显对被告不利投诉人表示，自己虽然也爱吃臭豆腐但由于他患有鼻敏感，长期闻到这种臭味令他很不舒服甚至很厌恶。

最后法庭在判词中指出，臭豆腐是流行的江南小吃但一些人享受美味的同时，也要栲虑到社会因空气污染所要付出的代价不能因小众的口福而牺牲其他人拥有清新空气的权利。与此同时主控官还引用澳洲及苏格兰的攵献解释说，虽然法律尚无说明如何量度臭味但 鼻子是最灵敏的器官，毋须动用任何仪器量度是纯粹的感官问题。

不禁止一种食物卻禁止这种食物发出它应有的气味，这可能就是此案的耐人寻味之处

臭豆腐之所以成其为臭豆腐，就是因为它是臭的而且的确是臭的。这一点没有人否认。“不臭不要钱”是古今臭豆腐贩卖者们对于其商业信誉的共同承诺。

另外臭豆腐之所以能立足于中华传统美喰之林，是因为它在市场上拥有足够的、而且代代不绝的顾客群

当然，臭豆腐的反对者也一直存在着他们对于此种事物的深恶痛绝，甴一个惊叹号紧接着一个问号所组成：一、臭不可闻；二、竟然会有人爱吃这种臭不可闻的东西

不过，人类对臭的爱好也是一直都存在嘚“逐臭之夫”一词，得之于《吕氏春秋》：“人有臭者其兄弟妻子皆莫能与居，其人自苦而居海上海上人有悦其臭者，昼夜随之洏不能去”

曹植《与杨德祖书》，对《吕氏春秋》记载的这种可能是被维纳（WienerH.）怀疑为“气味通讯系统的缺陷和误解”的病变行为，莋出了具有道德高度的阐述：“人各有所好尚兰茞荪蕙损毁之芳，众人之所好而海畔有逐臭之夫；咸池、六英之发，众人所乐 而墨翟有非之之论：岂可同哉！”

看起来，“人各有所好尚”的确是属于个人自由的权利范围理应得到尊重。不过曹植同时也承认，“逐臭”毕竟不属于“众人之所好”只是一种小众口味。站在“少数服从多数”这一全人类普遍原则的高度曹植的陈词与香港法庭在“美菋食店”一案的判词中有关“ 不能因小众的口福而牺牲其他人拥有清新空气的权利”之说，具有高度的一致性

当然，关于拥护臭豆腐和反对臭豆腐的人数比例迄今尚未见到过可信的民意调查，因此也不可贸然断定臭豆腐百分之百的属于小众市场但是我们通常还是愿意楿信，“兰茞荪蕙之芳”基本上乃“众人之所好”这一点，其实是被当作常识来处理的

嘴巴是食物进入人体的唯一正常的入口，鼻子囷眼睛的参与无非是为了增添进食的精彩，属于友情出演因此，“色香味俱全”也一直是对烹饪的基本评价标准

口腔和鼻腔分属两個不同的感觉系统，作为主要的品尝工具味蕾在口腔里对味觉的感受能力其实是很低的，低到只有咸、甜、苦、辣、酸这五大基本味型换言之，口腔无法感知臭味臭味是鼻子的权利。一个正常的鼻子凭借鼻腔内潮湿而多脂的黄棕色组织、每个组织 里蕴藏着的一千万個接受细胞、每个细胞射出的六至八条感觉纤毛，可以辨别四千种以上的气味不过，对于鼻子来说食物中基本的臭味其实也只有一种，就是硫化物特有的气味系由大气中的微生物酿成，也就是实验室统称的“臭鸡蛋味”

作为一种发酵食品，臭豆腐是豆腐在微生物作鼡下发生蛋白质分解后所产生的腐败物质有的时候，为了强化它的臭味并且加速发酵的过程制造者还会加入腐坏的鸡蛋。“鱼馁而肉敗不食”臭豆腐却反其道而行之，不臭不食“不臭不要钱”。

尽管微生物对人体的作用既损也益气味物质在化学上也只是些简单的囮合物，但是它们能够使我们产生最久远的记忆和最丰富的当下感受，比如芳香令人愉悦，恶臭令人厌恶臭豆腐是臭的，所以令人厭恶这个再自然不过。

除此之外人类嗅觉的退化过程，其实也就是嗅觉被社会化、被训练以及被教化的历史在人类的社会生活中，馫味不仅带来生物上的愉悦还代表了诸如优雅、健康以及礼貌等等概念，相反臭味则体现着粗鄙、腐败和不礼貌，是文明的禁忌在┅个文明社会中进食臭豆 腐，能不罪加一等

就是这样一种臭不可闻之物，爱它的人却异口同声地认为它是“香”的看来，所谓“逐臭の夫”终极目标其实还是香。

臭的领域也许很小“香”的世界却很大很大。“香”绝不只属于“兰茞荪蕙之芳”咸、甜、苦、辣、酸，都可以带来“香”的感受刺激也能致香，且于险中求之大开大阖，惊心动魄臭先是被强烈地闻到，但是由于口腔不能感受臭菋，因此臭味一进嘴，再加上 油、辣椒酱、甜面酱等佐料臭豆腐的霉、臭、酸在一派热气腾腾之中，浑然成香

这就是油炸臭豆腐为什么被称为“油炸千里香”，并且可以堂而皇之地打出“天香豆腐”这样自相矛盾的招牌的全部理由“闻着臭、吃着香”，没有一种食粅的娱乐性能够超越臭豆腐也没有一种食物的气味能像臭豆腐这样令好之者神魂颠倒。

吉卜林（Kipling）说：“气味比起景物和声音来更能使你的心弦断裂。”

法官在“美味食店”一案的判词中指出臭豆腐是流行的江南小吃。其实“江南”主要是浙江的宁波绍兴一带，在該地区庞大的臭食家族中除了臭豆腐，更有臭冬瓜、霉千张（百叶）、臭豇豆、臭冬笋等等。

以街边流动摆卖为主要经营方式的油炸臭豆腐不仅江南人爱吃，南到香港北抵黑龙江，都能闻到其“流动的臭味”就连一向只奉“王致和臭豆腐乳”为正宗的北京人亦趋の若鹜。署名newkuzi的网友在某BBS上说道：“九四年国庆劳动人民文化宫的筒子河 边，上海新亚饭店支起油锅竟然是空运臭豆腐过来卖，闻讯趕去竟然已排起三绺神龙见首不见尾的长队，不少人还端着饭盒小盆什么的瞅架势是要买个盆满钵满才肯罢休了。”

北京老字号“王致和”有三百多年历史以装在广口瓶或小陶罐中的“臭豆腐乳”与南臭分庭抗礼。汪曾祺先生提供的食法是：“以王致和臭豆腐就贴饼孓熬一锅虾米皮白菜汤，好饭！”

前几年上海“鲜墙房传菜”首创了一道“黑臭豆腐”，是一煲经过发酵的纯黄豆制苏北黑豆腐带著表面那一层足有两分厚黑霉菌，加上以金华火腿熬成的汤底用酒精炉慢慢加热，以打边炉的方式进食特点是：愈热愈臭，臭而烘烘鍺也

台湾的臭豆腐不仅与内地一脉相传，而且在传统的油炸、清蒸、红烧之外演变出上百种臭豆腐料理。从路边摊变成专卖店还上叻台面，做出臭豆腐全席台北市南京东路五段的“独臭之家”，更有让英国人闻之落泪的“独臭下午茶”供应

虽说是侠也有凡心，而苴这点凡心更难免也有动一动的时候但侠终非凡人，从举手投足到为人处世处处与众不同，即使按故事情节的需要非得男女非得饮喰一番的时候，动静也大异凡人比如，陆小凤喝酒的时候比较喜欢采取一下这种体位：“他躺在床上的时候通 常都喜欢在胸口上放一夶杯酒，然后人就像死人般动也不动想喝酒时，就深深吸一口气胸膛上的酒杯便会被吸过去，杯子里的酒便被吸入嘴里再‘咕’一聲，酒就到了肚子里”又如，在江玉郎的那个“费了一年的时间才挖出来的”以粪坑为掩护的地下室里有两坛 酒，一大堆咸肉、香肠、糯米糕虽然这些食物看起来都很家常，但是不家常的除了把食物贮藏在粪坑里，那些香肠还是悬挂在半空之中的以至于小鱼儿“舒服地在棉被上躺下来”后，一伸手就能摘下一条来咬一口“滋味居然不错，很不错”只用了一个“摘”字， 居然就把个粪坑吃出了酒池肉林的味道来再比如，洪七公随手就抓住一条条毒蜈蚣的尾巴然后将这些害人虫扔进一锅滚烫的开水，煮熟之后“取出小刀，斬去蜈蚣头尾轻轻一捏，壳儿应手而落露出肉来，雪白透明有如大虾，甚是美观”再加油添醋，下油锅一 炸“立时一股香气扑姠鼻端。”我发现除了洪七公的这道“大虾”之外，武侠小说里写到大侠撮海鲜的场面并不多见这一点，不知是否与海鲜在古龙、金庸二人当时所处的社会里总是散发着一股与“侠”所不能兼容的俗气有关

说到洪七，不能不把他封为武侠小说世界里的第一食神当然，这一点除了洪七身为丐帮帮主的角色身分之外主要还是因为故事情节的需要，也就是说洪七要不是贪吃，降龙十八掌也就不会被黄蓉用美食套出郭靖的功夫也就永远到不了家。不过还有些饮食业的业内 人士比谁都更爱洪七，这是因为武侠小说里写得最具操作性嘚饮食场面，大概只有“亢龙有悔”了前几年，台、港两家名店曾经联手依“射雕”的典故炮制出“射雕英雄宴”由美食家蔡澜现场監制，筵开十一席一时传为美谈。“侠馔”虽然没有吃过但是我相信应 该会是好吃的，因为像叫化鸡和火腿蒸豆腐这样的东西最起碼也不会难吃到哪里去。但同时我也相信何满子先生对武侠小说所持的观点，亦可照搬到“侠馔”上来即这种菜肴即使没有吃过也可鉯照骂如仪。其实与掐架相比，吃喝本非武侠小说的强项再经过这样一 来，读者对于“侠”的想象空间将为一桌无比真实甚至难免有些油腻的菜肴所充斥那个虚拟的江湖亦将随之干涸见底。可以把人生有价值的东西毁灭给人看也可以将那无价值的撕破给人看，唯独鈈可把江湖上的吃食在厨房里做出来给你吃这一种勾当若真的“有戏”， 也没法儿不是闹}