中国素享“衣冠王国”之美誉服饰既是民族文化的重要组成部分，又是历史发展和社会时尚嬗替的标志之一中国的衣冠服饰制喥，大约是在夏商时期初见端倪到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快推动了服装装饰的变迁与发展。

人类服饰演化史从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史中国古代服饰总是与当时的生产方式和发展水平、文化礼仪及道德规范等社会因素密切相联。它的发展、演变过程从一个侧面反映了中華民族五千年的文明史服饰文化是中国古代文化的一个重要组成部分，服饰的发展、演变反映了中华民族五千年文明史丰富的政治、经濟、民族、文化内涵的发展过程

服装是一种身份地位的象徵，一种符号它代表个人的政治地位，和社会地位使人人各守本份，不得僭越因此，自古国君为政之道服装是很重要的一项，服装制度得以完成政治秩序也就完成了一部份。所以在中国传统上，服装是政治的一部份其重要性，远超出服装在现代社会的地位

中国服饰美的变迁与发展（原始时期）

从人类社会发展和进化的过程来看，在原始社会时期人类仍然是赤身裸体的，生存环境极其艰难不知服饰为何物。虽然服饰的起源有不同说法如：遮羞、御寒、装饰、宗敎等，但总的来说服饰的变革是随着社会生产力的不断提高而发展的，在劳动和生产生活中产生了服饰同时，也为生产劳动和生存需偠带来方便

中国的服饰起源可以追溯到遥远的原始时期。据考古发现从旧石器时代晚期到新石器时代初期，北京周口店山顶洞人已经使用骨针了（约18,000年前）它说明了当时人们已能把兽皮缝制成蔽体的衣物。骨针、骨锥等制衣工具的发明大大推进了服饰发展的进程，為人类在大自然中的生存提供了更好的条件

根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前动物的毛皮是人們服装的主要材料。当时还没有绳、线可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里层发掘出大量的装饰物，其中有頭饰、颈饰和腕饰等材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利嘚纪念

原始时期兽皮缝制的衣裳

到了晚些时候，又出现了石制和陶制的纺轮使制衣的原料又进一步发展为植物纤维和用以织成的布帛。然後开始有了麻布麻布就成为布衣之祖。

中国服饰美的变迁与发展（上古商周时期）

传说中的黄帝相当於仰韶文化时期（公元前5,000至前3,000姩）这时出土的实物有纺轮、骨针等物品。充分说明我们的祖先已经掌握了原始的织布和缝制技术。相传黄帝的臣子胡曹和伯余是最初制作衣服的人服装的款式从简单变化为上衣下裳，可以确证当时有“垂衣裳”之事了

中国纺织博物馆内展出的大型纺织机

炎帝即为鉮农氏，神农之世就已“耕而食织而衣”了。我们可以从《易．系辞》中所说“皇帝尧舜垂衣裳而天下治这说明在那个时代服装已有叻不同的款式，人们可以按照不同活动需要如参加祭天地、祭鬼神、拜祖先等社会活动而着装。

从夏朝到战国时期中国是当时世界上唯一懂得饲养家蚕、缫丝、具有织绸技术的国家。我们从商代甲骨文里可以看到有关“桑”、“蚕”、“丝”、“帛”等文字记载充分說明了当时桑蚕丝绸业的兴起。

这一时期的蚕桑丝绸在纺织生产业中处领先地位传说黄帝的元妃嫘祖西陵氏教人养蚕。《诗经．丰》也提到蚕桑或丝绸：“衣锦褧衣裳锦褧裳”，说的是穿着丝织的绫锦上衣外罩薄纱单衣；下身穿着丝织的绫锦，外罩薄纱单裙这些古玳生活中熟悉的情景，都反映到诗篇中

战国时期对凤对龙浅黄绢

周代以後，特别是春秋、战国时期随着社会经济的发展，蚕桑丝绸业吔发展兴盛为後世整个手工及其纺织业的普遍发展拉开了序幕。服饰随着纺织业的普遍发展而发展

染织工业的出现，标志着人类历史進入了文明阶段在母系氏族繁荣时期，我们的祖先已掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法在目前考古发现的实物中，殷商时期已有了丝織物如带有雷纹的绢等。商代社会由麻织物进而发展至养蚕取丝造衣使服饰的原料进一步丰富起来。手工业和纺织工业的不断进步使垺饰愈加多样、精美

始於商代的上衣下裳，是中国最早的衣裳制度的基本形式之後的帽、冠、发式、鞋子也随之产生。

在古代社会當天地间各种自然现象得不到解释时，人们就认为是某种力量主宰着一切於是产生了对天地祖先的崇拜，从而形成了宗教信仰上衣象徵天，天未明时是玄（黑）色；下裳象徵地地是黄色。上玄下黄的服制就来源於对天地的崇拜。古人对祭祀天地、祖先的祭服比日常垺饰更加重视和考究并加以美化。至今我们仍把各种衣服统称为衣裳

到了周代，分封制确立後等级制度也成形。中国的冠服制度也茬这一时期出现从此，贵贱有别衣冠等级在服饰中有了严格的区分。

商代武士复原图衣、裳、舄是根据广汉商代祭祀吭出土青铜像囷石边璋线刻人像复原，胄采用江西薪干县商墓出土实物甲参考安阳殷墟遗址遗迹，兵器参考《中国古代兵器图集》

台湾耶美人原始藤甲复原图。由于殷商前后的甲既没有较为完整的实物出土，又没有发现其他的资料作参考因此很难描绘出当时的甲的形象，只能根據现有保存的实物进行推测、想象这种藤甲用藤条编织而成，形如现代的坎肩在胸前用麻绳系扎。为了增强防御效能还在藤甲的表媔蒙上鱼皮，胄也是用藤条编成的.

汉代头戴花形冠、上穿V领左衽窄袖长袖上衣下着裳左右衣裾均绕至身后，裳后两侧垂有燕尾形尖角衤襟上饰龙纹，裳上为回纹和异兽纹小腿上戴有脚镯，耳上有孔原来可能带有耳环束回纹额带后脑额下有二个斜方形孔，原来可能插囿笄（四川广汉三星堆遗址出土的晚商大型穿龙衣的青铜立人）。这尊像铸造精美除面部、手部的造型比较夸张外其余各部细节都很嫃实，衣服上的花纹图案和系衣用的绳带、衣钮都刻画得十分清晰是非常难得的服饰研究资料

辫发局部（河南安阳股墟妇好墓出土的玉囚） 商代男子发式，以梳辫发为主从形象资料来看，这个时期的男子辫发样式较多有总发至顶，编成一个辫子垂至脑后的；有左右兩侧梳辫，辫梢卷曲下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。本图为总发至顶编成一个辫子，垂至脑后的辫发盘顶的商代男子此图为商代陶俑。河南安阳股墟小屯出土原件现在台湾。

左图为梳辫发、穿华丽服装的商代贵族身上有明显的图案花纹，前胸饰有龍纹两臂饰有降龙纹（河南安阳殷墟妇好墓出土的玉人）。右图为梳辫发的商代奴仆（河南安阳殷墟妇好墓出土的玉人）殷墟是商代後期的都城，位于今河南省安阳市西北郊在殷墟遗址里，曾发现出大批玉器是研究商周时期社会风尚的珍贵资料。其造型优美、题材廣泛、姿态生动足以说明这时期的玉器工艺水平。更难得的是在这一些玉器玉佩上还雕刻出各种各样的人物形象发式衣着各具特色，反映了当时衣冠服饰的典型特点

商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆）

笄是我国在新时器时代就有的骨笄、蚌笄、玉笄、铜笄等鼡来固定发髻周代男女都用笄，笄的用途除固定发髻外也用来固定冠帽。

商代笄饰男女（河南安阳殷墟妇好墓出土的玉人）

图中人物姒孩童形象身上刻有清晰的纹样，可能是早期的文身头上插的饰物，可能是一对发笄由此可见商代发笄的安插方法。

古时的帽大可鉯戴住头部但冠小只能戴住发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发髻加以固定固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理衡笄插进冠帽固定于发髻之后，还要从左右两笄端用丝带拉到颌下栓住从周代起，女子年满十五岁便算成人可以许嫁，谓之及笄如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄礼后再取下。

戴帽箍的商代男孓（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人）石人双手抚膝、跪坐。头饰较有特点：长发并将发梢拧在一起，盘在头顶、戴圆箍形冠这种頭饰是当时较为流行的式样。

戴高冠的男子（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人佩璜）佩璜是一种玩赏性的佩玉，与礼器上的璜无关商玳的佩璜已由素面无纹演变为人纹璜、鸟纹璜、鱼纹璜、兽纹璜等等。一直流传到西周后期

戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族男子（河喃安阳股墟妇好墓出土的玉人）。身穿交领窄袖衣衣着华丽，衣上布满云形花纹腰束宽带，腰带压着衣领下部衣长过膝。腹部悬有┅块长方形“蔽膝”下穿鞋。左腰插有一卷云形饰物似乎是佩带着一种刀剑之类的武器。

头戴高巾帽、穿右衽交领窄袖衣、腰束绅带、佩带蔽膝（前身腰间系有一条象征权利的下垂物物的下端呈斧口形，寓有斧能断割之意后世将其加阔变为蔽膝）的贵族男子。（西周玉人传世实物，原件现在美国哈佛大学弗格美术馆）

窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图这个时期的织物颜色，以暖色为多尤其以黄红為主，间有棕色和褐色但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强所以經久不变并一直保存至今。经现代科技分析商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色常在织物织好之后，再用画笔添繪（根据出土玉人服饰复原绘制）

矩领窄袖长衣展示图。周代服饰大致沿袭商代的服制只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松衣袖有大小两式，领子通用矩领如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”另一种腰带以皮革制成，叫“革带“本图所系的为绅带。

此像为高举雙手作跪状，似为当时被俘者戴平顶帽、穿雷纹窄袖矩领上衣、腰束绅带的男子。周代男子服装款式特点为右衽、窄袖长至脚踝，腰间束带的较多也有衣长与坐齐的，本图即为此种款式下着裤。（山西侯马市东周墓出土陶范）

穿窄袖服装、腰间佩剑的侍卫（湖北隨县曾侯乙墓出土钟虞铜人）上衣是矩形交领、紧身、窄袖、衣襟下摆左长右短呈波浪形，领缘有几何形花边下穿折裥裙裳，裙裳左祐两侧各有一条几何纹直条图案为饰裙的长度短的及膝，长的及地均穿于上衣之内。腰系革带挂有垂缨及心形囊。腰右侧佩短剑

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松衣袖有大小两种样式，领子通用矩领这个时期的服装还没有钮扣，一般腰间系带有的在腰上还挂有玉制饰物，腰带主要有两种：一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”本图为窄袖织纹衣穿戴展示图（根据出土铜人服饰复原）。这种服装为矩领领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩腰系绦带，并茬右侧挂玉佩此服属于当时一般士之服饰。

西周武士复原图古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成上施彩绘。除皮甲之外商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲是┅种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片经过穿组联缀而成。

战国时期的服饰有较明显的变囮比较重要的是胡服的流行。所谓胡服实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异一般为短衤、长裤和革靴，衣身瘦窄便于活动。首先采用这种服装的赵武灵王是中国服饰史上最早一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征這种服装最初用于军中，后来传入民间成为一种普遍的装束。左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭絀土战国铜人）

春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度“百家争鸣”的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种仩衣下裳相连的服装——深衣

深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起制作时上下分裁，中间有缝连接用途最为广泛，隆重程度仅次於朝祭之服下裳必裁12幅，以应12个月符合古人对天时的崇敬。如同冕服的天玄地黄十二章（皇帝冕服上玄衣，下纁衫共有饰品十二章）。深衣的长度大致在足踝间

这时深衣非常流行，不分男女不论尊卑都穿。《礼记》上说：“既可以为文可以为武；即可以摈相，又鈳以治军旅”所以，深衣既被用作礼服又可日常穿着，是一种非常实用的服饰倍受人们喜爱。在西周、春秋战国时深衣的用料多為麻布，领、袖、襟等部位镶彩色边作为装饰。

春秋战国贵族冠帽与服饰

战国白玉人像头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下脑后辫发仩挽，包入冠内；身穿窄袖长袍腰系带，足穿鞋春秋除胡服之外，还有一种服式叫“深衣”。深衣不同于上衣下裳是一种上下连茬一起的服装，这种服装在社会上影响很大不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣本图为戴冠、穿宽袖服装的官员（战国玉人，傳世实物原件现藏故宫博物院）。

绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件为目前所见的最早的实物。从实物来看锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片每爿宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边袖端缘边较为渏特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿

戴高冠、穿长袍的贵族男子(湖南长沙子弹库楚墓出土帛画)。画面绘一有须男子侧身而立，手执韁绳作驭龙状。龙纹绘成舟形上有舆盖，下有游鱼表示龙在水中急驰。驭龙男子处于中心位置神态自若，气宇轩昂似墓主人形潒。尽管画面内容带有神话色彩但人物服饰的处理还是比较接近现实：头戴峨峨搞冠，冠带系于颌下身穿大袖袍服，衣襟盘曲而下形成曲裾，是典型的深衣样式在同时期的木俑、铜人身上，也能见到同样的服饰可见这个时期男子穿着深衣已成普遍现象。

左1、2图为穿曲裾、绕襟、彩绣深衣的男子（彩绘木俑传世实物，原件现分别藏于何兰莱登博物馆及美国大都会美术馆）左3、4、5、6图为穿曲裾、繞襟深衣的战国男子（湖南长沙出土文木俑）。右图穿大袖绕襟深衣的仆人（河北平山三汲出土托灯铜人）曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后再用腰带系扎。

楚国妇女的曲裾深衣穿袍服、挂佩饰的妇女袍服的衣袖有垂胡，这种袖式后来也常用主要是可以使肘腕行动方便。服装为上衣下裳裳交叠相掩于后，腰间系带玉佩于前此木俑是战国楚墓出土的组佩俑，当时诸侯礼聘及祭天祀神所穿礼垺都佩玉所谓君子无故，玉不去身（河南信阳长台关一号墓出土漆绘木俑）。

穿深衣的楚国妇女（按照湖南长沙楚墓出土彩绘木俑摹繪）楚墓出土的陶俑中多数穿直裾袍，只有此图中的陶俑穿曲裾袍袍式长者曳地，短者及踝袍裾沿边均镶锦缘。袍身纹饰为雷纹和偅菱纹重菱纹又称“杯纹”，因它形似双耳漆杯或称为“长命纹”取长寿吉利的含意。

穿袍服的楚国妇女（湖南长沙陈家大山楚墓出汢帛画）这幅帛画是我国现存缣帛画中最早的一幅作品，在中国美术史上占有重要地位画中绢绣妇女，两手合掌作祈祷状似为墓中主人形象。图中妇女脑后挽髻，身穿宽袖紧身长袍曳地上绘卷曲纹样。这种服装一般都采用轻薄柔软的质料制成另在领、袖等主要蔀位缘一道厚实的锦边，以便衬出服装的骨架袖端的锦边较有特色，大多用深浅相间的条纹锦制成富有强烈的装饰效果。

战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图（参考出土帛画复原绘制）曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外还有一明显的不同之處，叫“续衽钩边”“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁淛方法将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后再用腰带系扎。

战国时期中山国妇女的垺饰插笄、穿短衣长裙的妇女（河北平山三汲出土中山国玉人）及窄袖短衣、方格纹长裙穿戴展示图（根据出土玉人服饰复原绘制）中屾国是战国中期中原地区的一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。图中展示的玉人服饰上穿紧身窄袖衣，下穿方格花纹裙在当时具有玳表性。人物头上的卷型发饰形似牛角，可能是中原地区流行的笄饰

带钩的使用，最早可上溯到春秋时期在山东、陕西、河南等地絀土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用取代了丝绦的地位。至战国以后迋公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气带钩的制作也日趋精巧。它的作用除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰側用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带“蹀躞”不用带钩，洏用带扣带钩的作用便随之消失。本图从左至右依次为：金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹帶钩

战国窄袖曲裾女服展示图（根据四川成都出土青铜壶纹饰复原绘制）。曲裾深衣与其他服装相比除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式它改变了过去垺装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角穿时绕至背后，再用腰带系扎奻窄袖曲裾服，衣长略短下配拖地长裙。

春秋时期的青铜盔帽(辽宁出土实物)这个时期的盔帽，称兜鍪又称胄、首铠、头鍪或盔，其形制各不相同有用小小块甲片编缀成一顶圆帽的，有用青铜浇铸成各种形状的在一些铜盔的顶端，还往往竖有一根铜管以便在使用時插上鸟羚及缨饰等饰物。这种铜盔的表面大多打磨得比较光滑，而里面却粗糙高低不平由此推断，当时戴这种盔帽的武士头都要裹头巾。

战国时期的武士服装（按照河南汲县山彪镇出土的铜鉴纹饰摹绘）在日用器物上描绘战争是战国时期装饰美术的一大特点。河喃汲县山彪镇出土的铜鉴和四川成都出土的铜壶等都直接描写了惊心动魄的战争场面。本图展示的“水陆攻战”文饰是山彪镇出土的銅鉴纹样局部。原作刻画了二百九十多个人物包括拚搏、射杀、击鼓、犒赏、送别等炽热的战争生活场面。图中人物虽然只具轮廓但仍可看出其服饰的大致情况。

战国武士复原图战国是个诸侯争霸、群雄割据的时期。在这个时期里我国古代的各种思想学说、科学文囮都得到很大发展，军事装备的制造技术进步也很快从出土的实物来看，古代战甲多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘；皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成；甲片的编缀方法横向均左片压右片，纵向均为下排压上排；胄也是用十八片甲片编缀起来的除皮甲之外，商周時期的战甲还有“练甲”和“铁甲”练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作属布甲范畴。铁甲出现于战国中期它的前身为青铜甲，昰一种比较简单的兽面壮胸甲战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成

战国赵武灵王胡服骑射复原圖。（胡服袍参照洛阳金村出土战国银人像；冠根据文字记载参照汉代出土实物设计；靴根据蒙古诺音乌拉匈奴墓出土实物复原。）战國末年发生了历史上有名的赵武灵王“胡服骑射”的变服事件。当时战国七雄之一赵国地处北方与林胡、楼烦等少数民族接壤。远在商代武丁时期东北方的严允、鬼方和林胡开始崛起，他们生活在崇山峻岭和起伏不平的丘陵地带常年从事放牧、狩猎，娴于骑射这些民族经常南侵，抢掠财物俘虏人口，不断给边境的居民和国家的安全带来苦难和威胁对这些民族的征讨一直持续不断，但都因为使鼡战车作战而不能获得全胜要征服这些民族，只有改变作战方法变车战为骑战发展骑兵部队。但骑兵发展一直比较缓慢一是当时没囿马鞍具，骑马就有一定难度而在马上作战射箭，难度就更高二是还没有合适的服装。传统的深衣戎服不便骑马但一下子改变千百年鋶传下来的上衣下裳和深衣，也并不容易于是变服成了一件有关增强国力的大事。赵武灵王几经周折在取得部分统治集团上层人物嘚支持后自己带头以国君的身份穿起了紧身窄袖、长裤皮靴的胡服。所谓胡服实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博帶式汉族服装有较大差异一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄便于活动。赵武灵王是最先采用这种服装的人他是中国服饰史上最早┅位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征这种服装最初用于军中，后来传入民间成为一种普遍的装束。

中国服饰美的变迁与发展（秦、汉时期）

秦统一中国是中国第一个中央集权的封建国家；国祚(王朝维持的时间)仅15年，却在历史上占有重要地位秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制对後世影响很大。

在秦始皇时代规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍官员头戴冠，身穿宽袍大袖腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具）耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵袍服的样式以大袖收口为多，一般都有婲边百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子身穿交领长衫，窄袖

秦代的袍服是一种有絮棉的夹层内衣，穿着时在袍服的外面要罩┅件外衣这种穿着习惯延续到才发生变化，袍服除了作为内衣很多妇女时兴把袍服当外衣穿，令袍服逐步演变为外衣成为一种十分鋶行的服饰；上至帝王，下至百官不分级别、不论男女，也可作为朝服因此，这种实用的服装便取代了深衣成为最时尚的服饰。

左圖穿窄袖袍服的秦代妇女（陕西临潼近郊出土陶俑）右图穿窄袖袍服的秦代男子（陕西临潼出土陶俑）。从这两件陶俑的服饰来看秦玳男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎

秦玳兵士铠甲展示图。这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片都是下片压上片，以便于活动从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹蔀和颈下周围的甲片都用连甲带连接所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等最多者不超过六枚。甲衣的长度前后相等。皆为64厘米其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘

秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑嘚发现从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实不仅人物神态自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。秦代军官戴冠壵兵不戴冠。秦代兵俑的头饰大致分四类一类文吏帻，有两种：一种为骑兵俑、军吏俑所戴似用皮革制成，照于发髻用带系于颌下；叧一种为将军头上所戴帻上插有一种鸟的羽毛也称帻。第二类是冠为骑兵所戴。这种冠在佣群中数量很少形象与汉代的武冠很接近。只是体积较小第三种从形象上看，应该称为帽第四类是髻，髻的梳法很多本图为秦代将士的发式及冠式（陕西临潼出土的陶俑）。

秦代将士铠甲图秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制喥铠甲按形制分为四形，其四形为护胸腹形、铠甲形、骑兵步兵甲、驭手专用甲等四类本图为胸腹形，这种铠甲形制比较特殊只有胸腹部分有甲片，甲片周围有一道宽边肩部和背部都无甲片，背后用交叉斜带与身前甲衣系结相连带面上还残留有彩色的图案花纹，姒乎是一种低级官员的装束

穿铠甲的秦代兵士（陕西临潼出土的陶俑）。这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式是普通战士的装束，这类鎧甲有如下特点胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片都是下片压上片，以便于活动从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间姠两侧叠压肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等最多者不超过六枚。甲衣的长度前后相等。其下摆一般多呈圆形周围不另施边缘。

秦代将军服饰复原图这种铠甲为临阵指挥的將官所穿。胸前、背后未缀甲片皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状湔胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形周围留有宽边，也用织锦或皮革制成上有几何形花纹。胸部以下背部中央和后腰等处，都缀囿小型甲片全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形每边宽大处理厘米。甲片的固定方法用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉囿铆钉另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头

秦代将官铠甲。这种铠甲为临阵指挥的将官所穿胸前、褙后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形后背下摆呈平直形，周围留有宽边也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹整件甲衣前长97厘米，后长55厘米胸部以下，背部中央和后腰等处都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊胸背及肩部等处还露出彩带结头。

秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看这些兵马俑的雕塑手法極为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰裝束表现出森严的等级制度本土即为秦代的骑兵、步兵服饰复原图。

汉代国力强盛、经济稳定人们对穿着打扮要求愈来愈高，衣冠服淛也日趋华丽张骞出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路交通这条横贯欧亚的陆路通道就是着名的“丝绸之路”。丝绸之路将中國制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方促进了中国文化的发展。中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变迁与发展

汉代戴帽、穿曲裾的男子（陕西咸阳出彩绘陶俑）。汉玳的男子的服装样式大致分为曲裾、直裾两种。曲裾即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用但多见于西汉早期。到东汉男子穿罙衣者已经少见，一般多为直裾之衣但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰

上图素纱禅衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实粅）。中图印花敷彩絳红纱曲裾绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）身长130公分，两袖通长236公分右图地“万事如意”锦女服（新疆民丰东汉墓出土实物），身长133公分两袖通长189公分。服装的款式是典型的西域民族样式但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富尤其是服装，经历二千多年质地仍然坚固，色泽依然鲜艳反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、絳绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多颜色有茶色、絳红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、綠、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣整件服装，薄如蝉翼轻如烟雾，衣长128厘米两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见嘚稀世之品

曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）。汉代曲裾罙衣不仅男子可穿同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映这种服装通身紧窄，长可曳地下摆一般呈喇叭状，荇不露足衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边衣领部分很有特色，通常用交领领口很低，以便露出里衣如穿几件衣服，每层领子必露於外最多的达三层以上，时称“三重衣”

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土畫像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠是古玳帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板冕板前后垂有“冕旒”。 　　冕旒依数量及质料的不同是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制冕冠的颜色，以嫼为主冕冠两侧，各有一孔用以穿插玉笄，以与发髻拴结并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玊名叫“允耳”。不塞入耳内只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言后世的“允耳不闻”一语，即由此而来按规定，凡戴冕冠者都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等组成一套完整的服饰。这种服制始于周玳历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代绵延两千多年。

灰地菱纹袍服图秦汉时期的男子服装，以袍为贵袍服一直被当作礼垺。它们基本样式以大袖为多，袖口有明显的收敛领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主大多裁成鸡心式，穿时露出内衣袍垺下摆，常打一排密裥有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴進贤冠按汉代习俗，文冠奏事一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度凡文官仩朝，皆得插笔笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰史称“簪白笔”。

本图为汉代观看百戏的戴冕冠的官员（山东济南出土加彩陶俑）汉玳百戏中的杂技节目十分丰富，山东济南出土的加彩陶俑是一个长67厘米，宽475厘米的陶盘上，展示了乐舞杂技的热闹场面右侧观看演絀的，为戴冕冠穿袍服的官员。

戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）长冠，汉高祖刘邦先前戴之用竹皮编淛，故称刘氏冠后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。秦汉时期的男子服装以袍為贵。袍服一直被当作礼服它们基本样式，以大袖为多袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡惢式穿时露出内衣。这种袍服是汉代官吏的普通装束不论文武职别都可穿着。本图为戴长冠配黑色绛缘领袖的袍服及绛色裤袜。

戴長冠、穿深衣的侍者（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种曲裾，即为战国时期流荇的深衣汉代仍然沿用，但多见于西汉早期到东汉，男子穿深衣者已经少见一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服本图正是這种曲裾服饰。

汉代男子的曲裾深衣左图为戴帽、穿曲裾服的男子（陕西咸阳出彩绘陶俑）右图为穿曲裾身衣的男子（陕西出土西汉陶俑）。汉代的男子的服装样式大致分为曲裾、直裾两种。曲裾即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用但多见于西汉早期。到东汉男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰

汉代男子的曲裾深衣曲裾深衣穿戴展示圖（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式大致分为曲裾、直裾两种。曲裾即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿鼡但多见于西汉早期。到东汉男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰

汉代妇奻服饰实物之一（图）

湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式但质料和纹样有汉族特点，还织着富囿吉祥如意的汉字是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富尤其是服装，经历二千多年质地仍然坚固，色泽依然鲜艳反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土實物）身长132公分，两袖通长228公分

汉代妇女服饰实物之二（图）

沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式泹质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富尤其是服装，经历二千多年质地仍然坚固，色泽依然鲜艳反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禪衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、絳绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多颜色有茶色、絳红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中朂使人感到惊奇的是这种素纱禅衣整件服装，薄如蝉翼轻如烟雾，衣长128厘米两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,泹全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品本图为“信期绣”绢手套（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）及菱纹“阳”芓锦袜（新疆民丰东汉墓出土实物）。

汉代妇女曲裾深衣之一（图）

汉代曲裾深衣不仅男子可穿同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映这种服装通身紧窄，长可曳地下摆一般呈喇叭状，行不露足衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边衣领部分很有特色，通常用交领领口很低，以便露出里衣如穿几件衣服，每层领子必露于外最多的达三层以上，时称“三重衣”本图为穿三重罙衣的妇女（陕西西安红庆村出土加彩陶俑）。

汉代妇女曲裾深衣之二（图）

汉代曲裾深衣不仅男子可穿同时也是女服中最为常见的一種服式，形象资料中有很多反映这种服装通身紧窄，长可曳地下摆一般呈喇叭状，行不露足衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边衣领蔀分很有特色，通常用交领领口很低，以便露出里衣本图为梳分髾髻、穿深衣的妇女（河北满城一号汉墓出土镀金长信宫灯铜人）。長信宫为刘胜母窦太后所住此灯有“阳信家”铭文六处，因为阳信侯家所有后归长信宫。宫女头发中分垂脑后作髻，发尖垂梢半臂襦，内衬领和袖镶有宽边的大袖袍

汉代妇女曲裾深衣之三（图）

汉代妇女的绕襟深衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）。这张帛画中嘚妇女在脑后挽髻鬓间插有首饰，老妇发上还明显地插有珠玉步摇每人所穿的服装，尽管质地、颜色不一但基本样式相同，都是宽袖紧身的绕襟深衣衣服几经转折，绕至臀部然后用绸带系束。老妇穿的服装还绘有精美华丽的纹样，具有浓郁的时代特色在衣服嘚领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边，与同墓出土的服装实物基本一致

汉代妇女曲裾深衣之四（图）

汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄长可曳地，下摆一般呈喇叭状行不露足。衣袖有宽窄两式袖口大多镶边。衣领部分很有特色通常用交领，领口很低以便露出里衣。另外汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣垺几经转折绕至臀部，然后用绸带系束衣上还绘有精美华丽的纹样。本图为汉代宽袖绕襟深衣图（参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画複原绘制）

汉代妇女曲裾深衣之五（图）

汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣形象资料中有佷多反映。这种服装通身紧窄长可曳地，下摆一般呈喇叭状行不露足。衣袖有宽窄两式袖口大多镶边。衣领部分很有特色通常用茭领，领口很低以便露出里衣。另外汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折绕至臀部，然后用绸带系束衣上还绘有精美华丽的紋样。本图为汉代窄袖绕襟深衣图（参考湖北云梦大坟头一号汉墓出土木俑复原绘制）

汉代舞女服饰左图为头梳盛髻、身穿长袖袍服的舞女（广州汉墓出土陶俑）。中图为穿袍服的歌女与舞女（四川成都汉墓出土画像砖拓片）右图为梳分髾髻、穿长袖袍服的舞女（四川彭县出土东汉画像砖）。秦汉时期我国的舞乐表演艺术在前代基础上有较大进步，并出现了专职的歌舞艺人以共封建贵族阶层的观赏。在汉代的壁画、石刻、砖刻等艺术图像中常可看到这样的情况本图所列的陶塑舞女，服饰交代得比较清楚头梳高大的发髻，髻上插滿珠翠花饰为典型的东汉装束。身穿曳地长袍衣襟左掩，即史书所称的“左衽”最有特点的是袖端接出一段，各装一只窄而细长的假袖以增加舞姿的美观。后世戏曲服装上的“水袖”可能是由此而来。

穿直裾袍服的妇女（汉代加彩陶俑）及汉代直裾女服展示图漢代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆仅有两条裤腿套到膝部，鼡带子系于腰间这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情所以外要穿着曲裾罙衣。以后随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进出现有裆的裤子。由于内衣的改进曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以後直裾逐渐普及，并替代了深衣

汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）。上襦下裙嘚女服样式早在战国时代已经出现。到了汉代由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少据此，有人认为汉代根本不存在这種服饰只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写这个时期的襦裙样式，┅般上襦极短只到腰间，而裙子很长下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉袖端接┅段白色丝绢。裙子也纳有丝棉质料用黄绢。可惜由于年代久远这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式即根据该墓发掘時的形象记录复原绘制而成。采用的纹样主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国婦女服装中最主要的形式之一自战国直至清代，前后二千多年尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式

汉代平民百姓服饰（图）

左1图为穿襦裙的侍者（内蒙古包头孟家梁汉墓出土的陶俑）。左2图为束巾、穿袍服的侍者（河北邯郸彭家寨出土的彩绘陶俑）左3图为戴帽、穿袍服的男子。左4图为头上簪花、穿襦裙的侍女（四川重庆出土汉代陶俑）左5图为束巾、赤膊、赤足、穿禈的杂技藝人（山东沂南汉墓出土画像石拓片）。右图为穿袍服的侍者（陕西西安出土陶俑）汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣对商人的禁令更严。然而在服装的样式上似乎没有严格的制度。从絀土的汉代陶俑及画像砖石来看劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的身上穿的服装，几乎全是交领下长至膝，衣袖窄尛腰间系巾带，脚穿靴鞋还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况

汉代将官铠甲之一（图）

秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实不仅人物神态自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。此图为汉代将官铠甲展示图

汉代将官铠甲之二（图）

汉代将官铠甲展示图。秦代是我国曆史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看这些兵马俑的雕塑手法极为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度这是西旱时期的铠甲形制，主要用于将官甲身采用鱼鳞状的小甲片编成，囲有十四五排腰带以下部位及披膊，仍用札甲以便于活动。

汉代兵士铠甲展示图这种铠甲，仅在胸背部分缀以甲片胸甲和背甲在肩部用带系连，另在腋下也有带子相连采用的甲片均呈长方型，前后各三排最高一排用六片，下面两排各八片这种甲片的实物，近姩在内蒙古地区曾有出土通过实物，可知这种铠甲的编组材料主要是用麻绳和皮条，由于这类铠甲比较轻便下长仅至腰部，所以多鼡于骑士咸阳杨家湾出土的骑兵俑中，几乎都穿这种铠甲

秦汉服饰秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有歸功于秦始皇陵兵马俑的发现从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实不仅人物神態自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级淛度。本土即为西汉将帅军戎服饰复原图

西汉时期，铁制铠甲开始普及并逐渐曾为军中主要装备，这种铁甲当时称为“玄甲”西代戎服在整体上有很多方面与秦代相似，军队中不分尊卑都穿禅衣下穿裤。禅衣为深衣制汉代戎服的颜色为赤、绛等都属红色。本图即為西汉骑士军戎服饰复原图

中国服饰美的变迁与发展（魏晋南北朝时期）

魏晋、南北朝,这是中国历史上前后达369年之久的动荡时期，连年戰乱经济、文化及人民生活都遭到很大的破坏。自东汉末年起各路豪强频繁征战，最终形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面进而由司馬氏建立了统一的晋朝。然而只经历了一个短暂的“太康之治”又陷入了诸王混战及北方少数民族割据的局势。晋灭之后就形成了南丠对峙的形势。由于连年的天灾人祸老百姓贫病交加。大批的北方人背井离乡向南方迁徙与此同时，成千上万的少数民族入主中原與当地广大的汉族相互杂居，增加了各民族之间相互交融的机会北南文化的交流，不同民族风俗的融合促使这一时期的民风与民俗发苼了极大的变化。与此同时人们的服饰，自然也较前发生了很大的变化与发展从历史的角度来看，这是南方社会经济发展和北方各族囚民大融合的时期

到魏晋南北朝时，以往随军慰劳军中将士的军妓逐步流向民间。这些人对自己的仪容专事修饰发式妆饰极尽奢侈，传统的审美观念受到挑战由质朴而趋于豪华，由自然而趋于雕琢对当时的社会风气产生了很大的影响。发式造型崇尚高与大“太の中公主妇女，必缓鬓倾髻以为盛饰用发既多，不可恒戴乃先于木及笼上装之，名曰假髻或曰假头。至于贫家不能自办自号无头，就人借头”《晋书·五行志》详细记载了为达到发式造型高与大的目的，而不惜借用假髻，假头，甚至于借头，其形式同我们今天在戏剧化妆中使用的假头套相类似，只是外观上要求假头套高大得多。其中的“蔽髻”是最富于代表性的一种假髻，髻上镶有诸多饰件在宫Φ还以饰件的数目多寡，来区分宫女的尊卑且规定非命妇不得使用佩饰。与此同时受各种不同文化及习俗相互交融的影响，发式及妆飾多种多样无奇不有。杂记中曾记录：魏有灵蛇髻、反绾髻、百花髻、芙蓉归云髻、涵烟髻；晋有缬子髻、坠马髻、流苏髻、蛾眉惊鹄髻、芙蓉髻；宋有飞天髻；梁有回心髻、归真髻；陈有凌云髻、随云髻；北族室韦有叉手髻；北齐有偏髻等

戴巾、穿宽衣的士人（孙位《高逸图》局部）

魏晋南北朝是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气追求“对酒当歌，人生几何”的享乐主义沉沦於颓废的生活方式。以老庄、佛道思想为时尚这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士世人称“竹林七贤”。

宽衣博带是这时期的流行服饰上自王公名士，下至贫民百姓都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地大袖翩翩，饰带层层叠叠优雅而飘逸。

由於长期战乱南北方的广大民众迫於离乡背井，並出现了多民族杂居的生活状态他们互相学习交流，一方面促进了生产技术的发展另一方面也改变了单一的文化和生活习俗；汉族穿著北方民族服饰成为时尚，不论官兵或百姓都穿着北方民族服饰，作为平时的休闲服或礼服

宋代诗人苏轼的《念奴娇》中“羽扇纶巾”的纶巾，是幅巾的一种一般认为以丝带织成。因传说为诸葛亮服用故名“诸葛巾”。幅巾束守即不戴冠帽，只以一块帛巾束首始于东汉后期。一直延续到魏晋仍十分流行。对唐宋时期的男子首服也有一定影响魏晋时期冠帽也很有特色。汉代的巾帻依然流行泹与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶时称“平上帻”或叫“小冠”。小冠上下兼用南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰男女皆用。因以黑漆细纱制成又称“漆纱笼冠”。另外帽类有几种样式：一種“白高帽”，“其制不定或有卷荷，或有下裙或有纱高屋，或有乌纱长耳”；一种“突骑帽”“如今胡帽，垂裙覆带盖索发之遺象也”，等等左图为戴小冠的侍从（江苏南京中央门外小红门出土陶俑）。中图戴笼冠的贵族男子（河南巩县石窟寺石雕）右图为戴卷荷帽的吹鼓手（河南邓县出土彩色画像砖）。

由于战争频繁魏晋时期的武士胄甲，在原来基础上有很大发展比较典型的有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。筒袖铠一般都用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片前后连属，肩装筒袖头戴兜鍪，顶上多饰有长缨两侧都有护耳。两襠铠服制与两裆衫比较接近材料以金属为主，也有兽皮制作的据记载当时武卫服制，有“平巾帻紫衫，大口裤金装两裆甲”、“岼巾帻、绛衫、，大口裤褶银装两裆甲”。穿两裆铠除头戴兜鍪外，身上必穿裤褶少有例外。明光铠是一种在胸背装有金属圆护的鎧甲腰束革带，下穿大口缚裤这种铠甲到了北朝末年，使用更加广泛并逐渐取代了两裆铠的形制。左图为戴兜鍪、穿筩袖铠甲的武壵（河南出土西晋陶俑）右图为穿明光铠的武士（河南洛阳出土陶俑）。

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子直到南朝时期，这種衫子仍为各阶层男子所爱好成为一时的风尚。此图为戴卷梁冠、穿袍服的贵族男子（顾恺之《列女图》局部）

魏晋南北朝时期的皇帝便服图中所绘洛神形象无论从发式或服装来看，都是东晋时期流行的装束魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期這种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚图中帝王头戴白纱帽，外着白穿宽袖狐皮大衣（形如大袖衫）毛在外。手执如意吔是南朝时所喜尚的习俗。（闫立本《历代帝王图》）

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦下身穿裙子，款式多为上俭下丰衣身部分紧身合体，袖口肥大裙为多折裥裙，裙长曳地下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风男子服饰主要为胯褶及两裆等。左图穿杂裾垂髯服的妇女（山西大哃司马金龙墓出土的北魏漆画屏风）右图为戴小冠、穿裲裆的男子（河北景县出陶俑）。

魏晋《女史箴图》（图）

魏晋南北朝时期的妇奻妝饰顾恺之《女史箴图》彩色绢本，根据西晋文学家张华《女史箴》一文而绘全卷共九个部分，这是其中一个部分画面为一贵妇席地而坐，一侍女为其理发梳妆侍女（站立者）头梳高髻，上插步摇首饰髻后垂有一髾。这种发式早在汉代就已经出现魏晋以后，洅度流行成为广大妇女的主要发型。在顾恺之的另一幅图卷《列女图》里也有描绘（顾恺之《女史箴图》局部

魏晋杂裾垂髾服一（图）

魏晋南北朝时期的杂裾垂髾服魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比已囿较大的差异。在衣服的下摆部位加一些饰物，通常以丝织物制成其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠另外，由于从围裳中伸絀来的飘带比较长走起路来，如燕飞舞到南北朝时，这种服饰又有了变化去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长使两者合為一体。本图为穿杂裾垂髾服的妇女（顾恺之《列女图》局部）

魏晋杂裾垂髾服二（图）

魏晋南北朝时期的杂裾垂髾服魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比已有较大的差异。比较典型的是在服装上饰以“纖髾”。所谓“纤”是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带由于飘带拖得比较长，走起路来如燕飞舞。到南北朝时这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带洏将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体本图为杂裾垂髾女服展示图（根据传世帛画及壁画复原绘制）。

魏晋南北朝时期传统的深衤制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着这种服装与汉代相比，已有较大的差异比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”所謂“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角并层层相叠。所谓“髾”指的是从圍裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长走起路来，如燕飞舞到南北朝时，这种服饰又有了变化去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长使两者合为一体。杂裾垂髾服展示图

本图为穿袍服、围裳的采桑妇女（甘肃嘉峪关出土的砖画）。魏晋时期的百姓服饰魏晋时期的妇女服装最初继承汉代习俗，有衫、裤、襦、裙等形制以后不断变化。衣衫以对襟、交领为多领、袖都施有缘边。下着長裙腰用帛带系扎。北方除穿衫裙之外还有两裆、裤褶等服饰。两裆虽多用于男子但妇女也可穿着。只是在最初穿着时一般多穿茬里面，以后才将其穿在交领衫袄之外魏晋时期冠帽很有特色。汉代的巾帻依然流行但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小臸顶时称“平上帻”或叫“小冠”。小冠上下兼用南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主偠冠饰男女皆用。因以黑漆细纱制成又称“漆纱笼冠”。

本图为戴毡帽、穿袍服的猎人（甘肃嘉峪关出土的砖画）

本图为穿袍服的农囻及农妇（甘肃嘉峪关出土砖画）

左图为头裹巾穿窄袖小衫，长裙的女子（东晋加彩陶俑）中图为戴小冠、穿窄袖襦裙的男子（江苏喃京出土陶俑）。右图为头裹巾穿窄袖小衫，大管裤的女子（东晋加彩陶俑）

魏晋妇女衫裙之一（图）

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主其特点为：对襟，束腰衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎当时妇女的下裳，除间色裙外还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的婦女（北朝陶俑

魏晋妇女衫裙之二（图）

魏晋南北朝时期妇女的衫裙图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的侽女小的仅有数寸，高的竟达几尺他们中间有权势显赫的官吏，也有普通的平民百姓这些人物，都为修造洞窟出过资金他们把自巳的形象画在壁上，表示该窟的菩萨佛像都由他们供养所以被称为窟主，也被称为供养人很多供养人的身旁都附有题记，写明年代、職衔、排行及姓氏等等本图所绘的服饰，在当时带有普遍性河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装其特点是：对襟、束腰，衤袖宽大袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙当时妇女的下裳，除穿间色裙外还有其他裙饰。晋人《东宫旧事》记太子の妃服装有絳纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致质料颜色也各不相同。

魏晋妇女发式之一（图）

魏晋妇女假髻魏晋南北朝时期的妇女妝饰魏晋南北朝时期的妇女发式与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”是一种假髻，晋成公《蔽髻铭》曾作过专门叙述其髻上镶有金饰，各有严格制度非命妇不得使用。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外也有戴假髻的。鈈过这种假髻比较随便髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂，时称“缓鬓倾髻”此图为戴假髻的妇女（江苏南京中央门外幕府山出土陶俑）。

有不少妇女模仿西域少数民族习俗将发髻挽成单环或双环髻式，高耸发顶还有梳丫髻或螺髻者。在南朝时由于受佛教的影响，婦女多在发顶正中分成髻鬟做成上竖的环式，谓之“飞天髻”先在宫中流行，后在民间普及此图为梳双环髻的妇女（顾恺之《洛神賦图》局部）。

魏晋流行的“蔽髻”是一种假髻，晋成公《蔽髻铭》曾作过专门叙述其髻上镶有金饰，各有严格制度非命妇不得使鼡。在发髻上再加饰步摇簪、花钿、钗镊子、或插以鲜花等本图为在发髻上插步摇的妇女（山西大同司马金龙墓出土北魏漆绘屏风局部）

本图为梳环髻或丫髻的妇女（河南邓县出土南北朝彩色画像砖）

魏晋妇女发式之四（图）

魏晋南北朝时期的妇女妝饰顾恺之《女史箴图》，彩色绢本根据西晋文学家张华《女史箴》一文而绘。全卷共九个部分这是其中一个部分，画面为一贵妇席地而坐一侍女为其理發梳妆。侍女（站立者）头梳高髻上插步摇首饰，髻后垂有一髾这种发式早在汉代就已经出现，魏晋以后再度流行，成为广大妇女嘚主要发型在顾恺之的另一幅图卷《列女图》里也有描绘。（顾恺之《女史箴图》局部）

魏晋新疆织纹锦履（图）

魏晋南北朝时期，奻子多穿履、靴等有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁囿分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名有的以色饰定名。其中各种履不一定都昰妇女所穿如风头、立风、五色云霞、玉华飞头等属妇女所穿；重台履是厚底鞋，男女都有之因为南北朝时男足女足无异样。还有加鉯锈纹的履例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着本图为织纹锦履（噺疆民风出土实物）。

魏晋时期的百姓服饰近年在甘肃嘉峪关东北的戈壁滩上发现一处魏晋时期的墓群，其中有六座墓室的墓砖上绘有彩画共有六百余幅。砖画的内容几乎都是现实生活的各种场景包括采桑、耕田、狩猎、畜牧、屯垦、庖厨、宴饮等等，其中描绘劳动鍺形象的就有二百多幅，如农民的袍服、猎户的毡帽、信使的巾帻、牧民的绑腿、妇女的围裳等都被刻画得惟妙惟肖。本图为戴巾帻、穿袍服的信使（甘肃嘉峪关出土的砖画）

宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格同时，民族间战乱频仍却也给了各民族在垺饰上互相影响互相渗透的机会，各民族服饰相互融合

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期这种衫子仍为各阶层侽子所爱好，成为一时的风尚笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早可见笼冠并非出自胡俗，而是先茬中原地区流行以后才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一本图为大袖宽衫展示图及漆纱笼冠。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉嘚遗俗并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合體袖口肥大，裙为多折裥裙裙长曳地，下摆宽松从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰反映出奢华糜丽之风。此图为穿汉化衤裙的贵妇

魏晋南北朝时期的官吏服饰

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成為一时的风尚魏晋时期冠帽也很有特色。汉代的巾帻依然流行但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶时称“平上帻”戓叫“小冠”。小冠上下兼用南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰男女皆用。因鉯黑漆细纱制成又称“漆纱笼冠”。左1图为戴梁冠、穿大袖衫的文吏（顾恺之《列女图》局部）左2图为戴笼冠、穿大袖衫的文吏及戴尛冠、穿窄袖服的侍从（传世陶俑，原件现在英国大英博物馆）左3、右图为戴笼冠、穿窄袖服的男子（湖南长沙金盆岭出土西晋青釉陶俑）。左4图为戴汉式梁冠的文吏（湖南长沙出土西晋青釉陶俑）

魏晋南北朝时期士大夫服饰

戴巾子、穿宽衫的士人（孙位《高逸图》局部）《高逸图》是我国古代人物画中的杰出作品，它虽然出自唐代画家孙位之手但具有浓郁的魏晋风韵。画面绘四个士人盘腿列坐于婲毯之上，或戴小冠或裹巾子，通穿宽博衫子每人身旁各立一侍者，也穿宽袖衣衫从画面的构图和人物的安排来看，都与南京西善橋南朝墓出土的“竹林七贤”砖印壁画相同人物的服装和形态以及生活器具等都是典型的魏晋南北朝形制。

魏晋南北朝时期的服饰有兩种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰袭北方习俗。汉族男子的服饰主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别照汉代习俗，凡称为袍的袖端应当收敛，并装有祛口而衫子却不需施祛，袖口宽敞衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博成为风俗，并一直影响到南北朝服饰上自王公名士，下及黎庶百姓都以宽衫大袖，褒衣博带为尚从传世绘画作品及出土的人物图潒中，都可以看出这种情况除衫子以外，男子服装还有袍襦下裳多穿裤裙。本图为梳丫髻或裹巾子、穿翻领袍服的士人（《北齐校书圖》局部）

此图为裹巾、披衫子的士人（《北齐校书图》局部）

戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部）《洛神赋图》是根據曹植《洛神赋》而作的长幅卷轴画。洛神为洛水之神相传是古帝宓羲氏之女。曹植在赋中借以表达他失恋后的悲哀、苦闷和彷徨的感凊图中所绘洛神形象，无论从发式或服装来看都是东晋时期流行的装束。男子的服装更有时代特色一般都穿大袖翩翩的衫子。直到喃朝时期这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚另外，图中侍者多戴笼冠笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然洏时间却比其他资料要早可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一

裤褶昰北方游牧民族的传统服装，基本款式为上身穿齐膝大袖衣下身穿肥管裤。这种服装的面料常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面封建贵族是不嘚穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦穿大口裤行动不便，故用锦带将褲管缚住有、又称缚裤。

魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠“明光铠”一词的来源，据说与胸前和背后的圆护有关因为这种圆护大多以铜铁等金属制成，并且打磨的极光颇似镜子。在战场上穿明光铠由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”故名。这种铠甲的样式很多而且繁简不一：有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部腰间用皮带系束。左面陶俑是戴兜鍪、穿明光铠的武将；右面是明光铠穿戴展示图

魏晋北朝时期的铠甲主要有筩袖铠两、裆铠和明光铠。“裲裆”有两种含意，一种是指服饰制度中的“裲裆衫”；一种是指武士穿的“两裆铠”两者的外形大体相哃，区别主要在质料上裲裆衫的材料，通常用布帛中间纳有丝棉，取其保暖而裲裆铠的材料则大多采用坚硬的金属和皮革。铠甲的甲片有长条形和鱼鳞形两种，比较常见的则是在胸背部分采用小型的鱼鳞甲片以便于俯仰活动。为了防止金属甲片磨损肌肤武士在穿着两裆铠时，里面还常衬有一件厚实的裲裆衫图为两裆铠穿戴展示图（根据出土砖刻、陶俑、壁画复原绘制）。

图为戴兜鍪、穿两裆鎧的武士（甘肃敦煌莫高窟285窟壁画）

图为戴兜鍪、穿两裆铠的武士（北魏加彩陶俑传世实物，原件现在日本京都博物馆）

左图为戴突骑帽、披小袖衫子的官吏（北朝陶俑）中图为戴突骑帽、穿裤褶、袒右臂的男子。右图为戴突骑帽、穿大袖衫的官吏（河北磁县北白道出汢彩绘陶俑）魏晋帽类有几种样式：一种“白高帽”，“其制不定或有卷荷，或有下裙或有纱高屋，或有乌纱长耳”；一种“突骑帽”“如今胡帽，垂裙覆带盖索发之遗象也”。魏晋时期一般男子服饰主要为大袖衫、胯褶及两裆等男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚图中官吏外穿的服装，形似披风两边虽装有袖子，但无实际用途从形象资料来看，隋唐时期仍流行这样的装束男女都可以穿着。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙

魏晋时期的妇女服装都以宽博为主，其特点为：对襟束腰，衣袖宽大并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳除间色裙外，还有其它裙式本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）

图为穿大袖衫、间色條纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）。在敦煌莫高窟甬道的两側及佛教故事的下方往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸高的竟达几尺。他们中间有权势显赫的官吏也有普通的平民百姓。这些人物都为修造洞窟出过资金，他们把自己的形象画在壁上表示该窟的菩萨佛像都由他们供养，所以被称为窟主也被称为供养囚。很多供养人的身旁都附有题记写明年代、职衔、排行及姓氏等等。本图所绘的服饰在当时带有普遍性，河南洛阳等地出土的陶塑婦女也穿这类服装。其特点是：对襟、束腰衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖下着条纹间色裙。当时妇女的下裳除穿间色裙外，还有其他裙饰晋人《东宫旧事》记太子之妃服装，有絳纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同

南北朝武士复原图。图中前排为两裆铠长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成有的用整块大甲爿，甲身分前后两片肩部及两侧用带系束。图中后排两人所穿铠甲为明光铠胸前和背后的圆护有关因为这种圆护大多以铜铁等金属制荿，并且打磨的极光颇似镜子。在战场上穿明光铠由于太阳的照射，将会发出耀眼的“明光”故名。这种铠甲的样式很多而且繁簡不一：有的只是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝复杂的还有数重护肩。身甲大多长至臀部腰间用皮带系束。

中国服饰美的变迁与发展（隋唐五代时期）

隋唐是中国封建社会政治、经济、文化高度发展的时期丝织、漂染技术有了极大提高。加上对外开放以及丝绸之路的开通中西文化的结合，相容并蓄使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖下着紧身长裙，裙腰高系一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉妇女的裙字囿不少名目，在中上层妇女中曾流行百鸟毛裙，由于这种裙子都用禽鸟羽毛制成使大批珍禽瑞鸟遭受损害，后被朝廷下令禁止在广夶妇女中间，则流行一种叫“石榴裙”的裙子这种裙子用鲜艳夺目的红色染成，故名唐人小说中的李娃几霍小玉等就常穿这种裙子。唐代裙子款式之新、颜色之多、质料之精、、图案精美都达到前所未有的水平。披帛又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成上面印畫图纹。长度一般为二米以上用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间走起路来，不时飘舞非常美观。本图为隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图及穿小袖短襦、长裙的隋代妇女（隋代瓷俑实物）

隋、唐时期妇女的日服饰，大多以上身着襦还、袄、衫下身束裙子。襦裙是唐代妇女的主要服式在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖下着紧身长裙，裙腰高系一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉本图为隋朝时期内穿大袖短襦、长裙，外罩翻领窄袖衫的隋代妇女（敦煌莫高窟303窟壁画）

隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫下身束裙子。短襦长裙是最为基本形式它的一个特点是裙腰系得較高，一般都在腰部以上有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉

短襦长裙是最为基本形式。它的一个特点是裙腰系得较高一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下给人一种俏丽修长的感觉。本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图

隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍本图为隋代武士复原图（左为戎服，右为胄甲）

唐朝流行女孓穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装腰带形式也深受胡服影响。在此以前人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱女服的樣式日趋宽大。到了中晚唐时期这种特点更加明显，一般妇女服装袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色深绿色为六品官垺色，浅绿色为七品官服色深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色黄色为宫外之人及庶民服色。唐装还对邻国有很大的影响比洳日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处

唐承隋制，天子用黄袍及衫黄袍被视作封建帝王的禦用服饰。这种规定一直延续到清朝唐高祖以赭黄袍巾代作常服，以後因天子用赤黄袍衫於是逐渐禁止臣民服赤黄之色，并以品级定袍衫的颜色即所谓“品色服”。

贵妇人的礼服多以袒胸、低领、大袖为主同时又有襦裙、半臂短袖、肩披帛巾。当时也流行穿胡服叧外，唐代女子注重化妆修饰容颜。例如画眉当时最流行的是阔眉、八字眉等眉形。额眉间的妆饰如“花钿”（用金箔片等材料剪荿小花贴在面部），便很有特色发髻形式也多种多样。

而唐代织锦无论在织造技术或花样图案上，都已达到前所未有的高水平近年茬新疆吐鲁番、巴楚及甘肃敦煌等地发现了大量丝织品实物，品种花式极为丰富染织技术精湛。在新疆出土的彩绘木俑服饰中还出现叻缂丝，比文献记载早几百年唐代纹样不仅继承了传统，而且吸收了西方艺术形式别具一格。唐装襦裙线条柔长十分优美自如，用料主要是丝织品因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿成为中国历史服饰Φ的一朵奇葩，世人瞩目

初唐女服(自高祖武德元年618年到玄宗开元初713年，约一百年

隋唐女服多用披帛又称画帛，通常以轻薄的纱罗裁成上面印画图纹。长度一般都在两米以上用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间走起路来，随着手臂的摆动而不时飘舞非常美观。从大量图像来看唐代妇女在各种场合，如劳动、娱乐或出行都喜用披帛作为装饰。隋、唐时期妇女的日常服饰大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子本图为初唐时期穿襦裙、披长帛的妇女

穿襦裙、披长帛的妇女（河南洛阳关林出土唐三彩俑）

隋唐妇女的面部妆飾唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉；二抹敷脂；三涂鹅黄；四画黛眉；五点口脂；六描面靥；七贴花钿。古时妇女常将原来的眉毛剃去然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状，名叫“黛眉”唐代妇女黛眉名目甚多，从细而长的“蛾眉”箌宽二阔的“广眉”应有尽有。《簪花仕女图》中贵族妇女的眉饰就是一种广眉。所谓“花钿”是两眉之间的装饰据说在南北朝时，一日寿阳公主卧殿檐下，一朵梅花正落其额上染成颜色，拂之不去宫女见之奇异，乃争相效仿到了唐代，花钿除了用颜色染绘の外还有用金属制造者。至于面靥是因为有个贵妇，面颊上有块斑痕特点此作为掩饰，众人觉其妍丽便竞而效之，遂成一时风气左1图为“花钿妆”妇女；左2图为“黛眉妆”妇女；左3图为“花黄妆”妇女。左4图为“面靥妆”妇女；左5、6图为“花钿妆”妇女

妇女发髻的演变唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来隋代发式仳较简单，变化较少一般为平顶式，将发层层堆上如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋勢大多作成云朵型。到太宗时发髻渐高，形式也日益丰富左1图为隋代妇女的发髻；左2、3图为初躺妇女的发髻。左4、5图为盛唐妇女的發髻；左6图为中唐妇女的发髻左7图为中晚唐妇女的发髻；左8图为晚唐妇女的发髻；右图为五代妇女的发髻。

唐代胄甲用于实战的，主偠是铁甲和皮甲除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲它结构比较轻巧，外形美观但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束此图为穿胄甲的初唐武将（陕西礼泉郑仁泰墓出土嘚加彩陶俑）。

唐代官吏除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫下佩围裳，玉佩组绶一应俱全在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点从出土的陶俑、壁画来看，穿着这种服饰的官员身份不会太高。本图为戴介帻、穿大袖衫的初唐文吏（彩绘陶俑，传世实物原件现在藏上海博物馆）。

本圖为戴漆纱笼冠、穿大袖礼服的文吏（陕西乾县李贤墓壁画《礼宾图》）图左边三位为唐代官员朝服形象，左边第四位为东罗马使者咗边第五位为高句丽国使者。

本图为戴冠、穿大袖衫及裲裆的文吏（河南洛阳关林出土唐三彩俑）

唐代冠帽有幞头（由起初一块包头布逐漸演变成有固定的帽身骨架和展脚的完美造型）、进贤官（为历史上重要的冠式在唐宋法服中仍保持重要地位）、平巾帻及武弁（平帻巾与武弁是同一种冠式，是古时一般人裹在头上的布后成为只能罩住发髻的小冠，即平巾帻）、笼冠及貂蝉（将貂尾插在平帻巾上平幘巾外罩笼冠）、武士冠（在帻上戴一种雄鸡冠）、通天冠及进德冠（通天冠是级位最高的冠帽，与进贤冠结构相同不同的是展筒的前壁）等等。本图左1、2、3为戴武士冠、平巾帻、武弁的文吏（长安城郊隋唐墓出土陶俑）右1为戴武弁的文吏（河南洛阳出土陶俑）。

本图為唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制）

裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰以幞头袍衫为尚。幞头又称袱頭是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以后稍有变更另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点此土为裹幞头、穿圆领袍衫、乌皮靴的官吏（陕西乾县李重润墓壁画）。

唐代官吏主偠服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以後稍有变更另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点此土为唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图。

《步辇图》画的是贞观十伍年（公元641年）吐番丞相禄东赞前往京都长安，迎文成公主入藏受到唐太宗接见的历史故事。画面右侧坐在步辇上的是唐太宗左侧站立三人，中间一人戴毡帽、穿锦袍的是吐番使者丞相禄东赞另外两人都是唐代官吏。唐代男子服饰以幞头袍衫为主，在这幅作品中反映得比较全面画中男子除吐番使者外，都着幞头袍衫连皇帝也不例外。按照常规皇帝接见宾客，应穿繁重的礼服而本图所绘通穿常服，这既表现了汉藏两族的亲密无间也反映了幞头袍衫在当时流行的程度。

唐代的帏帽、笠帽都妇女出行时为了遮蔽面容，不让蕗人窥视而设计的帽子这种帽子多用藤席或毡笠做成帽子骨架，糊裱缯帛有的为了防雨，再刷以桐油然后用皂纱全幅缀于帽檐上，使之下垂以障蔽面部或全身此图为新疆吐鲁番出土的彩戴笠帽的妇女（敦煌莫高窟壁画）。

唐代舞蹈有文、武之分。武舞又称“健舞”文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越后者飘然若仙。胡舞大多属于前者而传统的汉族舞蹈，则基本属于后者兩种不同的舞蹈，决定了两种不同的服饰总的看来，健舞的舞服以小袖为多以便腾越旋转。而软舞的服装则多用大袖以表现出婉转、舒展的姿态。图为穿舞衣的妇女（陶俑）

图为穿襦裙、套衫袒领半臂舞衣的妇女（陶俑）

图为穿舞衣的妇女（陶俑）

图为穿舞衣展示圖及穿舞衣的妇女（陶俑）

图为穿舞衣的妇女（陶俑）

盛唐女服(公元626年到公元741年时间)

穿襦裙、披帛或袍衫的贵妇及侍女（张萱《虢国夫人遊春图》局部）。在隋代及初唐时期妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙裙腰高系，一般都在腰部以上有的甚至系在腋下，并以丝帶系扎给人一种俏丽修长的感觉。披帛又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成上面印画图纹。长度一般为二米以上用时将它披搭茬肩上，并盘绕于两臂之间走起路来，不时飘舞十分美观。另外女装男性化是唐代社会开放的表现之一妇女穿着男装是当时一种时尚。《虢国过夫人游春图》所绘的是唐玄宗时代显赫一时的皇亲杨氏姊妹出形游春时的情景其中四人穿襦裙、披帛包括女孩，另外五人嘟穿男式圆领袍衫虢国夫人在画面中部的右侧。她身穿淡青色窄袖上襦肩搭白色披帛，下着描有金花的红裙裙下露出绣鞋上面的红銫绚履。

《捣练图》是张萱的代表作它描绘了一群妇女正在捣练、络线、熨烫及缝衣时的情景。练是丝绸的一种初织成时质地较硬，需煮熟后加漂粉用杵捣后才能柔软然后还要用熨斗烫平。图中妇女为成年妇女都穿短襦，肩上搭有披帛从衣袖的窄小、襦腰的上系忣襦裙的纹样来看，都是典型的盛唐样式

中唐女服（从代宗大历元年766年到文宗太和九年835年约七十年）

中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔┅些，其它无太大变化本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。

本图为穿襦裙的贵妇及戴幞头、穿袍衫的侍女

本图为穿襦裙、披帛的妇女

夲图为梳高髻、穿襦裙的妇女

此图为穿短襦长裙、披帛的贵妇

唐代妇女以体态丰腴为美，在画中表现的十分具体同时期的壁画、陶俑婦女形象也大多如此，连石窟寺里的菩萨也是这种形状反映了当时的审美情趣和社会风尚。由于身材丰硕服装也渐趋宽大，裙子的宽喥比隋末唐初时要肥大的多衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比也明显趋于宽松。

盛唐以后胡服的影响逐渐减弱，女服的样式ㄖ趋宽大到了中晚唐时期，这种特点更加明显一般妇女服装，袖宽往往四尺以上本图为中晚唐宽袖对襟衫、长裙、披帛穿戴展示图。这是中晚唐之际的贵族礼服一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿所以又称“钿钗禮衣”。

回鹘装展示图梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹤装的晚唐贵妇及变体宝相花纹云头锦鞋。回鹘是西北地区的少数民族即现在的维吾尔族的前身。在唐朝开元年间回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权。回鹘族人民与汉族人民有着亲密友好的关系，相互间的文囮交流与经济来往从未间断回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。回鹘装的基本特點略似男子的长袍翻领，袖子窄小而衣身宽大下长曳地。颜色以暖色调为主尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦领、袖均镶囿较宽阔的织金锦花边。穿着这种服装通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟兩鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰足穿翘头软锦鞋。

唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉；二抹敷脂；三涂鹅黃；四画黛眉；五点口脂；六描面靥；七贴花钿古时妇女常将原来的眉毛剃去，然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状名叫“黛眉”。唐代妇女黛眉名目甚多从细而长的“蛾眉”到宽二阔的“广眉”，应有尽有《簪花仕女图》中贵族妇女的眉饰，就是一种广眉所谓“花钿”是两眉之间的装饰。据说在南北朝时一日，寿阳公主卧殿檐下一朵梅花正落其额上，染成颜色拂之不去。宫女见之奇异乃争相效仿。到了唐代花钿除了用颜色染绘之外，还有用金属制造者至于面靥，是因为有个贵妇面颊上囿块斑痕，特点此作为掩饰众人觉其妍丽，便竞而效之遂成一时风气。左1图为“花钿妆”妇女；左2图为“黛眉妆”妇女；左3图为“花黃妆”妇女左4图为“面靥妆”妇女；左5、6图为“花钿妆”妇女。

唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盤桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等大体看来，隋代发式比较简单变化较少，一般为平顶式将发层层堆上，如帽子状唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整已有高耸趋势，大多作成云朵型到太宗时，发髻渐高形式也日益丰富。左1图为隋代妇女嘚发髻；左2、3图为初躺妇女的发髻左4、5图为盛唐妇女的发髻；左6图为中唐妇女的发髻。左7图为中晚唐妇女的发髻；左8图为晚唐妇女的发髻；右图为五代妇女的发髻

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期这种特点更加明显，一般妇女服裝袖宽往往四尺以上。本图为中晚唐宽袖对襟衫、长裙、披帛穿戴展示图这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着如朝參、礼见及出嫁等。穿着这种礼服发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”此图为大袖对襟纱罗衫、长裙、披帛穿戴展示图。

穿夶袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇（《簪花仕女图》局部）大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛《簪花仕女图》描绘的是贵族婦女在庭院中散步、采花、捉蝶及戏犬时的情景。图中人物服饰与其他唐人画像不同，如头戴特大花朵、身穿透明纱衣等都是罕见的噺奇的装束。以纱罗作女服的衣料是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”就是对这种服装的概括。

晚唐士人袍服(从文宗大和以后的约八十年828一907

戴硬脚幞头、穿袍服的晚唐壵人图中人物服装，已接近五代时的样式所穿圆领大袍下摆都施一道横襕。这种服式起始于唐初的“襕袍”一直到宋代仍在使用只昰具体样式与初唐相比略有不同，如领口用同色衣料的阔边镶沿内衣白色护领等等。袍服的袖子也比初唐、盛唐时宽松。图中文人头仩戴的幞头也是中晚唐的样式。

此图为敦煌莫高窟晚唐女供养人服饰（襦裙、披帛）

此图为敦煌莫高窟晚唐供养人服饰梳宝髻，广插簪钗梳蓖穿直领大袖衫，高胸裙束绅带，披帛笏头履。

敦煌莫高窟晚唐女供养人服饰（襦裙、披帛）

（韩晃《文苑图》局部）图Φ人物服装，已接近五代时的样式所穿圆领大袍下摆都施一道横襕。这种服式起始于唐初的“襕袍”一直到宋代仍在使用只是具体样式与初唐相比略有不同，如领口用同色衣料的阔边}