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少年西游记百变时装是什么 百变时装怎么玩
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来源：&&&&&&&&
作者：丸子&&&&&&&&
访问量：2024
大小：77.2
版本：1.2.0
平台：安卓,苹果
　　百变是什么?百变时装就是可以更换时装改变外形，行走在三界之中的少侠们怎么能天天就一身行头呢?于是为了能让少侠们拥有狂拽酷炫的拉风形象，游戏中将开启百变时装系统!
　　俗话说人靠衣装马靠鞍，行走在三界之中拉风的外形不能少!在即将开启的时装系统中，各位少侠们就能为自己选择一套即炫酷又给力的时装啦!
　　时装系统需要小伙伴们达到一定等级才可开启哦。开启时装系统后，小伙伴们即可进入换装模式!
　　在系统开启时会推出部分时装供小伙伴们选择，其余更多时装将会在后期陆续开放!
　　时装的获取方式很简单，某些特定的节日活动会有时装奖励，帮会贡献或元宝在帮派商店中也是可以直接兑换购买的!
　　时装不仅可以改变主角外表形象，还能对上阵的神将进行相应属性加成!比如托塔天王时装中可以将托塔天王的攻击方式、技能等加成到主角中。让主角的战力得到大幅度提升!
　　与时装系统同步开放的还有时装图鉴系统，玩家们在获得时装就可以开启相应图鉴，同时还能集火图鉴的属性加成，对全体上阵神将都有效哦!
　　以上就是少年西游记百变时装的具体玩法内容，各位喜欢百变大换装、喜欢收集、想要拥有更高战力的小伙伴们快来围观吧!关注琵琶网少年西游记专区，更多精彩详尽内容实时更新!
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中国时装秀,秀的是什么?
　　时装周是商人的舞台还是设计师的舞台？量产服装和艺术服装的评选规则“一刀切”是否合适？ 中国论文网 /7/view-3101829.htm　　对于设计的考评是否应该考虑穿着者的感受？时装周是不是只是诡异的衣服和思路的秀，而不用考虑穿着者的感受？ 　　中国时装界是否已经过早地开始论资排辈？理事和会员一同参评是否公正？这样的情况会对中国的年轻设计师产生怎样的影响？ 　　…… 　　“中国时装界迷失的不仅是设计方向，同时特有的体制也让我们迷失了和世界接轨的方向。中国的服装主管部门热衷于自娱自乐、自我迷失。而更多的新人在这个迷失的大环境中也随波逐流，迷失了自己。所以我现在对所谓的中国国际时装周都不看了，因为连巴西、丹麦的时装周看点都比中国的多。”这位不愿意透露姓名的业内人士的话也许道出了诸多人的心声，“中国的时装周就是自己跟自己玩。” 　　Is Fashion Week the stage of the merchants or the stage of designers ? Is it appropriate that the selection rules for mass production of clothing and for art clothing are going without any difference? 　　Whether the evaluation of the design should consider the feelings of the wearers? Is Fashion Week only the show of strange clothes and the ideas without any considering the feelings of the wearers? 　　Has the fashion industry in China been premature to start the seniority? Is it fair that the directors and members take part in the selection together? Will such a situation give any impact to the young designers? 　　...... 　　“The fashion industry in China has lost direction of design, the unique system also allows us to lose direction of connecting with the world. Administrations of Chinese clothing industry keen to entertain and lose themselves. More new practitioners can’t find their directions. So I do not like to visit so-called the China International Fashion Week, even the fashion weeks in Brazil, Denmark are more brilliant than China Fashion Week." The words of the industry person may be seen as many people’s thoughts, "China Fashion Week is playing with itself.” 　　中国时装秀还缺失“集体定位” 　　1997年，有着中国时装周雏形的“中国服装设计博览会”在北京举行，从严格意义上来讲，这只能称作是一场订货会——多名设计师拼出来的4场秀，而粗糙程度以至让国外人士善意提醒，“你们知道时装发布会是要配音乐的吗？”但就算是这样，也足以让许多执著期待的设计师看到了实现梦想的最近距离。 　　2001年，中国时装周组委会做出了一次重要的改变：由“中国服装设计博览会”更名为“中国国际时装周”，场地移至中国大饭店，灯光、舞美也同时提高了层次。与此，时装周还对所有受邀嘉宾做出了要求——“请盛装出席”。NE?TIGER董事长张志峰在评价这次改变时说：“以前的时装秀是给领导、同行看，从这时开始则是给媒体、客户看。” 　　自此，每年的11月份都能称得上是中国服装时尚界的狂欢季节，原因是中国国际时装周的举行。相较每年3月与中国国际服装服饰博览会同时举办的一周一会，11月的时装周来得更纯粹，可以名正言顺地加上“时尚”这一社会属性而非产业属性的词汇。 　　相较于五大国际时装周，如今的中国国际时装周似乎有些倦了，除了近几年在场地上增设了“文化范儿”场地798以外，秀的质量、关注度似乎未升反降，而内涵上的迷失更令业界所担忧—— 　　美国服装设计师协会（CFDA）的执行总裁Steven Kolb曾经说过：“对于时装展示，我们应该考虑其商业价值。时装设计之创意固然非常重要，但是创造商业上的成功也是非常必要。”时装周的重要任务之一，就是在商业性和创造性之间制造一种平衡。一个成功的时尚行业是能够创造价值的行业，一个好的时装周能够平衡艺术与商业之间的关系，培养创造力的同时能够卖出衣服。因此，时装周不仅要给设计师以广阔的展示空间，促进设计师与买手、传媒之间的互动交流，提供给时装编辑与买手更加随意的选择空间，更重要的是营造成功商业的氛围，让设计师能够实现商业上的价值。 　　而在中国所有的时装周媒体报道方向上，没有任何商业的痕迹。或者，即便提起商业，也似乎是品牌私下里的行为，一定不能为他人所了解。在这样的氛围下，商业似乎变成了永远也“上不了台面”的秘密，那么，中国时装秀的“集体定位”又是什么呢？ 　　我们可以先看看国际著名的时装周，其社会、文化以及商业上的功能。 　　看国际五大时装周的鲜明性格 　　巴黎、米兰、纽约、伦敦、东京是世界五大时装重镇，一年两次的时装周成为时尚界的饕餮之宴。随着历史的沉淀和时间的推移，巴黎的奢华、米兰的新奇、纽约的自然、伦敦的狂野和东京的前卫，渐渐成为这五个时装中心的特色标志。这五大时装周，每一个都是在本国独特的文化、历史和经济发展的背景之下，用自己深厚的文化底蕴融入了时尚产业的繁荣发展，奠定了国际时尚之都的坚实基础，而时装周则是它们引领全球时尚潮流的舞台。米兰时装周的举办，改变了意大利一直以来作为法国服装产业“加工国”的从属地位，孕育了享誉世界的意大利品牌；纽约时装周的举办，使美国从欧洲时装的大买家发展成为世界时尚的中心；而巴黎时装周耀眼的光芒，则捍卫了法国“时尚帝国”的桂冠。 　　五大时装周对于这些城市来说，不是单个产业的一个活动，更不是简单的产品展示和订货会，而是将融合了浓郁文化底蕴的时尚文化，渗入到城市的每个街道、每个商场、每个路人，向全世界进行展示。当时装周的大幕拉开，扑面而来的不仅是那些光鲜时装和模特，更是这个城市独特而深厚的时尚气质。 　　早在17世纪初，巴黎就开始打造作为全球时尚中心的基础，在19世纪末成立的法国时装协会能量不可小视，几乎巴黎所有高档时装活动的背后都有它的影子。协会不仅要组织一年两季的高级时装发布会和赴国外的法国高级时装表演，推广法国高级时装，还要负责排定服装展示和新闻发布日程，并将日程表提交给新闻记者、经纪人、在册顾客和相关商业顾问。 　　从1977年起，大部分时装周的走秀都在巴黎会议大厦举办。随后，协会成功地将时装表演引入欧洲最大的地下商城——巴黎集市广场、埃菲尔铁塔对面的夏乐宫、现代艺术博物馆和凡尔赛展览中心等地。1982年，展览地点扩充到巴黎市中心的卢浮宫和杜伊勒利皇家花园。3月和10月两个季节的时装发布会，都有分别超过800名和2000多名的买主参加。无论声势与规模，都是其它城市难以匹敌的。 　　对于申请参加巴黎时装周的品牌，法国时装公会的评价标准比较感性。巴黎时装周青睐有才华、能感动消费者、受到媒体欢迎的设计师，相对来讲不是很看重品牌的规模、人工数量这些标准。在收到申请者的档案之后，法国高级时装公会会在一次较大的会议上，由出席的10多位理事来讨论是否接受申请。这些理事主要是著名品牌的总裁和设计总监。一般来说，提出申请的品牌在巴黎都会有工作室或者店铺。 　　虽然纽约进军世界时装之都起步较晚，历史文化的积淀也显得单薄，但时装行业发展所需要的时尚人物、高消费人群、文化艺术氛围、广告宣传理念与手段这些关键要素，都是纽约这座号称“世界之都”的城市所引以为自豪的特征。 　　纽约的现代制衣业形成于上个世纪40年代，第二次世界大战后，一批美国时装设计师开始崭露头角，纽约也逐渐成为一个重要的时装名城，到六七十年代纽约时装逐步形成了自己的风格，并受到国际时装界的关注。 　　纽约既是世界的金融商业中心，又是世界重要的文化艺术中心，这里有着来自世界各地的社会名流，有着高度成熟的商业运作理念与模式，有着高度集中的新闻传媒广告业，也有着标新立异、兼收并蓄的多元文化。纽约时装周由时尚评论家Elenor Lamber发起，于1943年第一次成功举办。纽约时装周虽然从历史和名气来讲要比巴黎、米兰时装周略逊一筹，但纽约时装周却以其商业上的成功而令国际时装界刮目相看，加之美国本土市场的巨大吸引力，不同规模的品牌都把它视为一个重要的营销渠道。 　　纽约时装周的考察标准很简单，就是产品能不能被众多买手们所接受。与欧洲国家时装时常显现的贵族气质相比，纽约时装似乎更趋向于大众化、平民化，纽约的时装设计师似乎更强调个性的张扬，强调功能性与舒适性兼备，在设计中将休闲风格和简约主义发挥到了极致。而纽约的时装经销商又充分利用了这些特点，他们采取灵活的宣传和营销策略，将舒适耐穿、价格多元、适合社会各阶层的纽约时装大量地生产，并行销世界各地。 　　上世纪七八十年代，时装周的表演部分都分散在纽约的各大酒店、设计师工作室或俱乐部举行。1993年起，纽约时装周开始在纽约曼哈顿的布赖恩特公园举办，T台被安置在一个个白色帐篷内，只有受邀的买家、业内人士、媒体和各界名人方能入场。近几年，纽约时装周一直得到梅塞德斯－奔驰汽车公司的冠名赞助，因此又被称为“梅塞德斯－奔驰纽约时装周”。2010年的纽约时装周将发布地点转移到了纽约林肯中心的Damrosch公园发布，更大的展示空间可以为更多的设计师提供展示才华的机会。为此，主办方还特意将林肯中心内的一条地铁线路改名为“时尚专线”，为时装周助兴。 　　尽管早在1950年，米兰便已将Emilio Pucci打造成意大利第一位拥有全球影响的时装大师，但直到Giorgio Armani、Versace、Prada和Dolce & Gabbanna这一批设计师在全球范围内创立出“意大利风潮”后，米兰才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位。至今仍掌控米兰时装周的意大利时尚协会（Associazione Nazionale della Moda Italiana），始终以“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”，却因此给米兰时装周带来一丝保守、封闭的色彩。 　　伦敦时装周虽然起步较晚，但也已形成了自己的特色，一向以先锋前卫著称，是新晋设计师展现个性和天马行空的舞台。英国时尚协会（British Fashion Council）是伦敦时尚周的主办方，并且负责举办英国年度顶级的时尚盛典“莱卡英国风尚大典”。伦敦是潮流创意发源地之一，伦敦时装周期间，无论是在T型台上，还是在城中的著名餐厅、酒吧、夜总会或是大街上，整个城市都在进行精彩的服装展示。 　　日本东京时装周，简称JFW(Japan Fashion Week in Tokyo)，其前身是拥有20年历史的东京时装周。2005年，日本政府为了增强东京时装周的国际影响力，专门成立了服装战略委员会（日文名“服装战略会议”）。并从2005年10月开始，每年组织春夏、秋冬发布会，其高品质的时装设计和制造成就了日本时装周的世界级地位。 　　“秀”场背后拼的是实力 　　每逢时装周，全世界的媒体都会聚焦在T型台上模特们风姿绰约的猫步，各种大牌让人耳目一新的款式和色彩展示，还有那些出现在秀场第一排的闪亮的明星们。然而，支撑着这些光鲜表面的背后，是这些时尚都市经年累月所积累起来的发达的时尚产业和雄厚的品牌实力。 　　每年春秋两季举办的米兰时装周，一贯被业内人士誉为引领世界时装设计和消费新潮流的“晴雨表”。名牌效应是意大利时装名扬世界的主要原因，从男女服装、帽子、皮包到香水、雨伞、眼镜，如今的“意大利制造”已成为世界名牌时装的代名词。 　　米兰举行的时装周，一向是奢侈品牌的集体大展示，包括Prada、Armani、Fendi、Versace、Valentino、Gucci等品牌在内的顶级奢华品牌都会开秀。以米兰秋冬男装周为例，为期四天的时装周有72场时装秀登场，包括Gucci、Prada、Dolce&Gabbana、Vivienne、Westwood、John Richmond在内的近150个意大利及外国著名品牌；共有来自23个国家的1万多名从业人员参加此次盛会，其中包括450多名记者。据米兰市长利兹亚.莫拉蒂介绍，时装业已成为当地支柱产业之一，设计年收入高达130亿欧元，米兰现有服装和纺织企业近1.6万家。 　　意大利悠久的文化和历史，不仅造就了令人仰止的文化古迹和艺术宝藏，更孕育了这些大牌设计师的艺术审美情趣，而意大利风格独特的布料质量和一流的印染技术，更促成了名设计师与纺织、成衣加工生产企业之间的亲密合作，强烈的品牌意识使这些纺织和成衣生产企业具备了强大的竞争优势，巩固了意大利在国际时装业的领导地位。据意大利时装联合会提供的数字，意大利时装业年营业额达820亿美元，时装产品目前已占到世界市场份额的三分之一。有媒体统计，在有70万人、7万家公司从事时尚产业的意大利，时尚产业的规模已经占到了意大利国内生产总值的5%。 　　英国拥有丰厚的时尚文化积淀，纺织工业非常发达，拥有世界领先的纺织技术。英国人对时尚的追求传承至今，一些历史悠久的时尚品牌享誉世界，比如Marks & Spencer（玛莎百货）和John Lewis（约翰.刘易斯），以及英国的“国宝”品牌Burberry。文化的积淀是英国时尚产业的根基，也标志着它在全球市场中的独一性。此外，英国每年都有富有才华的设计师和时尚管理者加入这个庞大的产业，成为时尚行业创新的来源。 　　2011年，英国政府向当地著名品牌玛宝莉提供了250万英镑的地区发展基金，在西南部的萨默塞特郡建立该品牌的箱包生产工厂，足以说明政府已经开始重视时装产业在英国经济生活中的作用和地位。经过多年努力，英国时装产业对该国国内生产总值的贡献率已达到1.7%，两倍于印刷业、汽车制造业及化学工业，整个产业解决了81.6万人的就业问题。 　　日本时装业，在亚洲的地位举足轻重。目前各类风格流派的国际名品都有日本服装界的一席之地。日本拥有新一代的设计师，有着全新的设计理念和超前的意识流。上个世纪80年代，三宅一生、山本耀司、川久保玲、高田贤三等日本设计师在国际上获得关注，甚至深深影响了西方的时尚界。 　　是“名利场”，更是“生意场” 　　无论是奢华的大品牌展示，还是充满创意的新晋之风，这些时装周不仅是名利场，更是生意场。五大时装周针对当年度时装流行趋势的预测，给时装生产商提供重要的指向，客户就可以提前预订秀场上发布的最新时装；同时也给时尚媒体充分的时间，向大众宣传和展示新一季的时尚趋势。 　　巴黎时装周注定是高级的代表，有历史积淀的、有独特设计感的、有身价的品牌都集中在巴黎时装周发布自己的产品，包括Christian Dior、Hermès、Lanvin、Givenchy、John Galliano、Louis Vuitton等多个一线高级品牌。巴黎被誉为“服装中心的中心”。国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎。巴黎时装周发出的信息是国际流行趋势的风向标，不但引领法国纺织服装产业的走向，而且引领国际时装风潮。 　　发布会不仅是一种营销手段，更是一个销售途径。品牌这一季收到的订单决定了一季的营业额，经营者要依据这个营业额来决定下一季如何扩大产品线。因此发布会对设计师的意义不在于谢幕的一刻，而在于接下来一周内的订货情况。巴黎时装周的影响力是毋庸置疑的，以英国设计师Mary Katrantzou为例，通过参与巴黎时装周，2010年10月到2011年10月订单成长了一倍。而日本设计师三宅一生通过巴黎时装周所获得的长达33年的商业成功，就是鲜明的个例。 　　而纽约时装周不仅能够推动时尚产业的发展，更是纽约市经济发展中重要的一棵“摇钱树”。据资料显示，纽约市每年有500多场时装表演，吸引约23.2万人观展。服装行业对纽约市的经济起着至关重要的驱动作用。目前，纽约有900多家时装公司，聘用雇员17万多人，占纽约市劳动力人口的5.7%，每年为纽约带来近20亿美元的税收。 　　在纽约时装周上，每年都会有来自大约30个国家的23.2万名记者和编辑争相报道这一服装界盛事，这无疑是纽约最有力的城市形象宣传。现任纽约市市长迈克尔.布隆伯格曾经说过：“纽约时装周创造出了逐渐在城市中蔓延的兴奋。”与其他时装周相比，纽约时装周最顺应市场，实用化、商业化、生活化，呈现出舒适、快节奏、多文化碰撞的大都市时尚文化，包括BCBG、LACOSTE、RALPH LAUREN等在内的品牌，都是这种时尚文化的代表。 　　纽约当地的旅游局及政府，很好地利用了时装周的机会，把每一年的时装周打造成纽约的一大庆典。强有力的宣传支持，配套的人性化服务和原本丰富的商业资源，让纽约时装周的吸引力越来越强烈；而时装周也大大带动了当地各行业的收入，几百个零售商都会在时装周期间延长店铺的运营时间，把纽约城变成一个“购物不夜城”。难怪纽约市的市长要亲自出马参与时装周的策划项目和未来规划。 　　2012年适逢伦敦举办奥运会，以及英国女王登基60周年，英国政府要员罕见地出席在时装周秀场。2012年2月的伦敦时装周期间有超过100场时装表演，预计产生大约一亿英镑的订单，并为伦敦经济带来数百万英镑的收入。时尚“女魔头”安娜.温图尔(Anna Wintour)在出席伦敦时装周后表示：“今日的英国时装市场日渐成熟，她已成为一个国际时装舞台”，她形容伦敦的时装不再是“古灵精怪”，而是“性感与魅力迷人”。伦敦时装周官网的统计资料显示，时尚业每年为英国直接贡献近210亿英镑经济收入，而影响带动其他产业所产生的经济贡献达到370亿英镑。 　　日，作为梅赛德斯—奔驰全球时装盛典成员之一的梅赛德斯—奔驰中国国际时装周在北京落幕，据官方数据统计，本届时装周共有46家中外品牌和机构、30余位中外设计师、近400位设计和模特新秀在751DPARK、北京饭店等场地举办了41场时装发布、6项专业大赛的总决赛，发布场次与去年同期相比增加了约30%。然而，看似辉煌数据的背后，却是多位业内人士及媒体的抱怨：如今的时装周，只要你交了钱就可以去。 　　商业与艺术间必须平衡 　　2008年，在上海举行的世界五大时装周巨头的峰会上，有位中国记者提出了这样一个问题，纽约、米兰、伦敦、罗马、日本的时装周是当地的一项盛会，那么请问，时装周允许民众共同参与吗？时任美国服装设计师协会（CFDA）执行总裁Steven Kolb用美国式的幽默回答道，我不知道他们来可以干什么。英国伦敦时尚协会营运总监Simon Ward则强调，那是圈内人的盛会，而且，我们的秀场太小，恐怕放不下。幽默的回答引起会场一阵笑声，更赢得掌声无数。然而在会议最后，某服装学院的一位学生起立提问，是否能比较一下国内外教育的不同。当时可以看出，与会的代表很不高兴，对于这样一个业内活动，他们更希望专业人士的参与，而这其中不包括学生，于是很直接的说，我并不了解你学什么，我希望能够把这个提问的机会给更专业的人士。 　　其实，设计师同娱乐圈的明星们一样，需要在镁光灯的聚焦下得到自己“粉丝”的肯定。不同的是，明星的追随者叫粉丝，而设计师的追随者叫做忠实客户群。“时装设计得再好，没办法走向市场，那也始终只是停留在纸上虚无缥缈的东西，无法带来任何价值。” 　　但如何算是商业的成功？——在好几个月内是不明确的，直到订单被统计出来。买手们在购买的时候会尽量避免风险，他们会参照过去几季里卖的最好的设计，然后期待设计师们有更多的创新。所以重要的是设计师的作品有商业价值，同时要有设计灵感在里面，这种结合才能吸引到买家的注意力，并且购买这个设计。 　　中国服装设计师协会主席王庆定位中国国际时装周为一个沟通产业和消费的桥梁，因为一切行为最终都要落脚到商业价值上；其次，它能成为生活文化和流行趋势的预测平台，人们通过时装周能够基本把握服装的流行方向，这将为生产和消费带来指导意义。 　　在巴黎、纽约、伦敦和米兰等国际时装发布会上，坐在第一排的大多数都是时尚买手，这些人在时尚行业里处于一个很重要的位置，他们的决定标示着一件衣服的市场走向。 　　而在中国，很多精品店并不是时尚品牌直接运营，它们由各地的代理商和经销商来掌控。这就形成了中国市场上时尚品牌独特的一道风景。从这层意义上来讲，中国时装周上的秀，大多数是为这些人准备的一次盛宴。品牌需要让这些人看到，我们的品牌是有实力的、产品是优质的；同时，还有更多的人想要我们的代理权。 　　负责卡宾本次秀场座位安排的李菁向记者透露，每次秀场几乎有四分之一的第一排座是给重要的客户、代理商、以及经销商。还有一些前排座位则是留给大商场的经理们。品牌们需要和大商场搞好关系，因为这样他们则可以更加容易进入商场，或者在商场中取得更好的位置。而有一些最好的位置则留给了政府官员，例如，设计师协会的领导们。 　　“今年的发布，卡宾公司邀请了很多客户和朋友，其中经销商、商场的负责人就有100多人，当然还有媒体、艺人、消费者……我希望他们能看到卡宾的秀，了解卡宾品牌下一季的理念，并且更加关注它。”卡宾设计总监卡宾先生在接受采访时直言，“卡宾的秀是完全的产品秀，秀上的服装在订货会上都会有，我们是通过提前的发布先听一下各方面对下一季产品的反应，这样，还有时间对产品做微调。每年两次，在时装周作秀已经成为卡宾必须做的事情，这是一个设计师品牌的责任，我需要通过这种渠道，把下一季的潮流观念传递给消费者，引领消费时尚。” 　　王玉涛，年轻的服装设计师，擅长男装以及休闲装的设计，多年来坚持参加中国国际时装周的发布，作品平实不夸张，市场化率高，市场业绩不错。2006推出自己的时尚男装品牌BeautyBerryHomme，受投资限制目前没有大规模拓展市场，但是仅有的几家店的单店销售额很让设计师满意。 　　“作为设计师，你必须明白你的顾客不可能跟你有着相同的生活方式与审美，甚至是大相径庭的，但是作为设计师，你必须了解你的顾客的生活方式、习惯、审美，从他们的角度考虑问题，从产品到服务都让顾客觉得他们比原来更美了才行。错位思考对任何人都有困难，但是作为设计师必须要这样，特别是男装设计师，男装顾客比较注重牌子，你必须让顾客在第一次关注你品牌的时候就满足他的需求。”在王玉涛看来，中国目前有一个女装品牌的做法或者说思路很直得借鉴，那就是白领。“搞时尚、追前卫的年轻人可能不会喜欢白领服装的风格，但是它的销售业绩足以证明它是有市场的。我在白领的店里见过一位女士兴高采烈地拎着好几只手提袋跟营业员告别：‘到了新货再来’，那时我觉得这个品牌是真正了解了它的消费者的心理的。能让顾客高高兴兴地买到适合自己的衣服走出去，而且能够长期支持一个品牌，这不是一般的功夫，它一定是抓住了消费者的心。” 　　据说在王玉涛本次秀后，马上就有一些客户下了订单，而他邀请来的几位男明星在与其一同接受采访时均表示，已经订制了几身服装，“准备穿着他的衣服走向世界的舞台。”这些多多少少让一直“为秀而紧张”的王玉涛吃了一颗定心丸。 　　作为一名设计师，做出自己喜爱的唯美艺术时装是他们一直以来的梦想，但迫于企业生存与发展的压力，又要把时装做得商业化。如何在艺术与商业中找出一条平衡之路，中国十佳设计师，身为在大中华拥有400家专卖店的VISCAP品牌艺术总监袁冰诠释他今天的感受与责任：“纠结”！“很多销售爆款不一定是自己喜爱的作品，往往只是一些口水款。设计师就只能在面料、细节和版形上下功夫做到精致，做出格调，以此寄托自己的艺术理想。过度小众的设计师，是无法在大企业的集团式冲锋下生存的。” 　　犹如曾凤飞所说，“市场是一名设计师生命力的延伸。”然而又有多少设计师能真正的做到这一点呢？ 　　中国需要怎样的时装秀 　　有时装杂志的编辑直言不讳，“国外时装周上发布的都是新一季的流行趋势，很多都是成衣，而中国的时装周更像是单纯的秀，根本就不用谈什么实穿性！甚至有时候你看见有特别好的款式，特意到品牌专卖店一看，却完全是另外一种风格，跟秀场完全不搭界，真不明白秀是做来干什么的……” 　　针对时尚圈这一部分人的批评，品牌却不这么认为。“到时装周上作秀就是为了更多人知道品牌”，设计师夫妻档丁勇、刘星也承认，在时装周上秀过之后，销售确实好了不少。不少设计师都觉得，在时装周上作秀其实比花大价钱投广告更加有效——既能让人看到设计作品、又能让更多的媒体把消息传播出去，辐射到更多的潜在消费者。而服装设计系的学生们，更是对时装周的“照顾”津津乐道。大概没有哪个时装周像中国国际时装周这样，会把发布秀的票预留给设计系的学生。 　　一方面评论认为时装周已沦为纯粹的作秀场，与潮流和成衣都相去太远；另一方面却是各品牌和设计师的趋之若鹜，认为宣传效果胜于打广告。如此的毁誉参半，我们不禁想知道，中国人到底需要一个什么样的时装周？ 　　从1997年首次亮相至今，中国国际时装周已经进入了第15个年头，由当初的时装发布发展成为现在集发布流行趋势、展示时尚创意、推动设计创新、推广品牌形象于一体的时尚服务平台，中国国际时装周和世界各大时装周相比之下，显得“很有中国特色”。 　　中国国际时装周组委会秘书长杨健在接受媒体采访时也感叹，历史是中国国际时装周国际化的一个短板，最初的创业“我们谁也不懂，就是找了一些设计师和品牌，觉得这事儿不错，就干吧。现在想想当时真是晕晕乎乎的，我们根本没想国外怎么样，都是零起步。”十几年来一直服务于中国设计师协会的杨健，想起最初的创业阶段觉得眼下的一些缺点也是必须要经历的过程。急躁在这个时候一点用也没有，必须一步一步来。其实需要成长的何止是组委会，在杨健看来，品牌需要更加国际化的视角，而当下时装发展更为缺乏的，是独立、客观、有公信力的时装评论人。 　　在过去10几年的发展过程中，中国国际时装周一直试图平衡各方面的力量，给所有参与者分配到舞台和时间。即使在今天，为了让媒体看到每一场秀，杨健和他的同事们都要进行辛苦的场次安排工作，在早期这样的工作更为艰难，因为发布会的场地需要提前预约，但参加的品牌数目却是未知数，当时他们最担心的，是对酒店的违约行为和如何在有限的时间里按顺序排满时装发布会。而国际时装周上通行的做法是，同一个时间段，会有多家品牌的秀同时开演，有实力、有新鲜招数的自然会吸引媒体、时尚买手看秀；没有实力的，慢慢也会在时装周上被淘汰。在纽约时装周上，小众的设计师们因为缺乏关注和付不起场租，只能带着自己的模特在发布会外的空地上走秀，没有音乐、没有灯光，只能凭借设计吸引人们注意。 　　比较而言，中国国际时装周无论是对品牌、设计师、甚至是服装学院的学生都要善意得多，他们既邀请设计师热衷参加时装周来提升整个行业水平，又举办设计大赛推出那些新锐的设计师，在时装周期间，他们还和高校合作，帮助服装设计系的学生推出自己的毕业时装秀。中国国际时装周是全能王，这模式简直就是时装人士的理想国。 　　但就算是这样，人们依然对中国国际时装周抱有不少批评，时尚买手Tony直言不讳，他看完品牌时装秀，不知道找谁去买衣服，而国际上的时装周是个平台，在牵动整个行业的神经，“现在在中国，倒是一小部分圈里人和买票观众的狂欢。没有买手甚至是商场什么事儿。” 　　而另一名上海时尚买手Ana Young也有着同样的感慨，“就我所参加过的中国时装周和国外的相比，感觉在资源和成熟度上有差异，特别是对于海外的影响力和辐射力。有人说很多买手都不去看中国的时装周，其实不是这样的，不是不愿意，关键是模式不同，去看的即便都有买手应该也不是同批人，在国内看秀，‘秀’的成分多，在国外不光是秀，秀后面还有很多工作，记录挑选沟通接洽约谈等等。”Ana Young认为，时装周主要是提供平台，这个平台好不好要看各方在上面是否找到了需要的资源，是不是给发布者带来成果，是不是给参与者带来了相应的信息和服务。“它的功能和成果应该主要体现在专业领域，所以参与者肯定是密切相关的人，而非面对普通大众。这也是我非常希望国内的时装周能够借鉴到的。” 　　对这些批评杨健也心知肚明，不少人向他说过在中国国际时装秀上能看到最炫目的舞台，在内容上却远未同步，至于为什么在中国买手的参与度如此之低，他觉得责任并不在时装周本身，这是一个时代的消费文化，“买手们都受雇于商场，他们决定了一个商场的品位和特色。但目前绝大多数商场的货品都一样，他们也没有生存危机，因此并不需要买手，也就不需要参与到时装周里来。如果有一天，消费者的兴趣越来越多样化，可能就会逼迫商场进行变革。那时候买手自然就会多起来。” 　　这些问题，仅仅希望依靠一个服装设计师协会和一个时装周就得到改变，显然并不现实，而他们也无能为力。或许对于中国国际时装周来说，继续寻找最适合中国的组织发展模式，让更多的专业人士参与到时装周来，才是最大的工作。 　　2011年，梅塞德斯－奔驰汽车公司赞助中国国际时装周，其实，这并非奔驰的冲动之举。如果你关心世界上其他几大时装周，就会发现奔驰的LOGO早就竖在了柏林、伦敦、纽约以及日本四大时装周场地外，来到北京其实是在延续其在国际上的惯例。 　　但人们对奔驰赞助中国时装周的期许，并不在于它让北京和纽约背后拥有了同一个名字，也不是它能带来不能对外公布的丰厚资金，事实上，今天的中国国际时装周早就没有资金上的困扰了。真正让人期待的是，奔驰能否把和另外几大时装周合作时的国际经验，真正地复制到中国，并且带来改变？
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