垂直品鉴 像贵族一样玩桃红|香气|桃红葡萄酒_凤凰时尚
垂直品鉴 像贵族一样玩桃红
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炎热的夏季，会格外想念桃红葡萄酒浪漫的粉红色和冰镇后脆爽的口感。2011年：浅三文鱼色，淡淡的奶油、爆米花和新鲜的草莓香气，口中柠檬、柚子、草莓的香气明显，酸度活泼。2008年：中粉红色，浓郁的干番茄和奶油气息，中等酒体，仍然脆爽又圆润，风格强劲，高酸高酒精度。
导语：炎热的夏季，会格外想念桃红葡萄酒浪漫的粉红色和冰镇脆爽的口感。传统的做法是把桃红酿造得简单易饮，并趁着果味鲜美时尽快喝掉。
但随着桃红受到了游艇新贵们的喜爱，生产商们纷纷为桃红加上了更多把玩元素：比如提升它的陈年能力，这样桃红葡萄酒就可以像顶级红葡萄酒一样，随着时间的积累发展出更为迷人复杂的香气。
基于以上原因，桃红葡萄酒的垂直品鉴和收藏也逐渐成为可能。（现下恐怕再没有什么比开着私家游艇，做一场桃红的垂直年份品鉴会更时尚的玩法了。）本月受到普罗旺斯的著名桃红生产商碟之兰酒庄（Chateau D&ESCLANS）的邀请，在北京的布鲁宫餐厅参加了一场这样少有的桃红垂直品鉴会。
酿酒师哲学
当天酒庄的首席酿酒师Patrick Leon为大家带来了酒庄的两个顶级酒款：兰柯（LES CLANS）和佳露桃红（GARRUS）各4个年份的佳酿。Patrick的名字也许陌生,但他的&孩子们&都是鼎鼎大名: 木桐、作品一号、活灵魂。这位高高瘦瘦的老爷爷在他的桃红作品中追求骨感、架构、干净清澈的味道。他不惜舍弃鲜美的果味品种去选择架构感更强的葡萄品种，以此追求可陈年的潜力，亦或是舍弃了萃取单宁、颜色和香气的浸皮环节，只为了让桃红酒体达到他心目中的清澈颜色。当天品鉴的8款酒中，除了最年轻的两款2011年可以明显感觉到草莓和橡木气味以外，其他的陈年款都是内敛、温和、细瘦却有内涵，恰如Patrick本人给人的感觉。
LES CLANS 兰柯 普罗旺斯产区
采用45年以上树龄的Rolle和Granache 葡萄混酿，在600L的大橡木桶中发酵和陈酿。这款酒的2009年份曾经获得Decanter大赛干型桃红的唯一金奖。JR对它的评价是：口感精妙复杂，具有顶级勃艮第干白的质感和酸度，具有不可估量的陈年潜力。
2011年：浅三文鱼色，淡淡的奶油、爆米花和新鲜的草莓香气，口中柠檬、柚子、草莓的香气明显，酸度活泼。2010年：中三文鱼色，鼻腔中有海水、生蚝等矿物气息，口中的香气发展出草药、火药、辛香料的气息，回味中长，高酸。2009年：中橙黄色，鼻腔中有西瓜气息，口中的复杂度和平衡杆佳，草药、杏仁、草莓酱的香气，回味悠长。2008年：深粉红色，浓缩果酱、杏仁、玉米须的香气，口中饱满、中重酒体，红色水果和风干西红柿，酸度依旧明显，酒精度开始展现。
GARRUS 佳露桃红 普罗旺斯产区
碟之兰酒庄的顶级桃红，采用85年以上树龄的Rolle和Granache葡萄，100%橡木桶发酵和陈酿。相比较于兰柯系列，佳露中Rolle葡萄的比例更大。低产量，每年只有不到6000瓶。JR的酒评：一款相当劲道给力的葡萄酒，口感浓香惬意，回味悠长，但还属于精致的普罗旺斯流派。层次丰富，口感活泼、严谨。
2011年：浅粉红，浓郁的甜奶油、西瓜、草莓香气，中等酒体，高酸，清脆爽口。2010年：中橙红色，收敛的香气。2009年，浅橙红色，香气的复杂度开始展现，鼻腔中有丰富的海水、矿物、橡木、火药等气息，口中的果味和草药味悠长，酸度高。2008年：中粉红色，浓郁的干番茄和奶油气息，中等酒体，仍然脆爽又圆润，风格强劲，高酸高酒精度。
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[责任编辑：赵星雨]
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48小时点击排行品酒常识>&品评实践>&正文
，宝嘉龙垂直品鉴
来源&:& 《葡萄酒》杂志 作者&:& Monique/文
Thierry Dessauve/图
　　这三十个年份品鉴下来，我们不得不再次为宝嘉龙葡萄酒的恒定品质所折服，尽管酿酒技术在不断地革新，酒庄却一直保持着非常典型的圣于连风格，尤其是1929年和1982年，似乎有一种微妙的力量把相差50多年的这两个近乎完美的年份链接起来。
　　一个超级二级庄的辉煌历史
　　占地75公顷的宝嘉龙酒庄（Ch&teau Ducru-Beaucai l lou）位于圣于连村（Saint-Jul ien），旗下有3款葡萄酒。其中，拉朗宝仪（Lalande-Bor ie）的葡萄园靠近Lagrange酒庄，是于1970年购得；宝嘉龙十字（La Croix de Beaucaillou）的葡萄园距离纪龙德（Gironde）河较远，其中一部分是从以前名为Ch&teau Terrey Gros Cail loux那里购得，同时也使用酒庄中的部分年轻葡萄藤；而酿造酒庄旗舰酒的葡萄老藤则位于纪龙德河边，它们铸就了最复杂的宝嘉龙葡萄酒。
　　宝嘉龙酒庄19世纪的显赫历史和1855年分级中的傲人排名几乎是无人不知无人不晓，而现任庄主布鲁诺博里（Bruno Borie）的父亲让尤金博里（Jean-Eug&ne Borie）先生在1950年代开始的不断努力和付出则让这个酒庄跻身为二级酒庄中的佼佼者， 成为人们常提及的&超级二级庄&。尤金博里先生是波尔多左岸中最早聘请法国知名酿酒师艾米贝诺（编者注：Emile Peynaud，上世纪后半时期法国最具影响力的酿酒学家之一，被誉为&现代酿酒学的奠基人&。)为顾问的庄主之一，他这一明智之举立即提升了葡萄酒的纯净度和优雅感， 并赋予她完美的平衡结构，而这三点直到现在还依旧是宝嘉龙葡萄酒最杰出的品质特征。 现任庄主布鲁诺于2003年接手酒庄后，他非常巧妙地将酒庄的推广变得&时尚&起来，并建立起一支非常优秀的技术团队，而这个团队的领军人物正是梅多克最棒的农学家和酿酒师之一维尔吉塞雷（Virginie Sallette）。
　　新团队的酿酒哲学
　　酒庄的顾问艾里克布瓦舍诺（Eric Boissenot），从年轻葡萄酒的品鉴上来说，我认为他的味蕾和艾米贝诺（Emile Peynaud）是最接近的，艾里克沿袭了艾米对于葡萄酒调配的精确度，在葡萄园的耕种上甚至比艾米更加严格讲究，再加上全球性的气候变暖，近几年葡萄的成熟度自然更上一层楼。酒庄的旗舰葡萄酒主要由赤霞珠（Cabernet& Sauvignon)酿制而成，它的成分往往超过75%，在过去的几个年份中甚至达到85%，美乐（Merlot）作为补充，但是并没有品丽珠（Cabernet Franc）或小味尔多（Petit Verdot），因为事实证明酒庄的土壤并不适合这2个葡萄品种。
　　这场非常罕有的垂直品鉴会于4月6日，2011年波尔多期酒周的最后一天进行，总共12位葡萄酒业内同行参与，当中包括酒庄顾问艾里克布瓦舍诺（Er ic Boissenot）先生。被誉为美食家的布鲁诺博里（Bruno Borie)先生特意为大家准备了多道极为精致的菜肴，每一口食物都赋予每个人多一份精力和乐趣投入到下一款酒的品鉴中去。
　　这三十个年份品鉴下来，我们不得不再次为宝嘉龙葡萄酒的恒定品质所折服，尽管酿酒技术在不断地革新，酒庄却一直保持着非常典型的圣于连风格，尤其是1929年和1982年， 似乎有一种微妙的力量把相差50多年的这两个近乎完美的年份链接起来。又例如1986， 等以6为结尾的年份的单宁都更强劲且有着更多的辛辣风味。当然不可否认的是，现任团队酿制的葡萄酒更加浓郁强劲而不失细腻。对于好年份，只要我们懂得耐心等待12到15年，并在杯中给予她足够的时间，让她复杂的香气能够充分释放，我们自然就会明白，宝嘉龙完全对得起&超级二级酒庄&这个称号。要证明自己的级别和价位，对一款像宝嘉龙这样的梅多克佳酿来说，十来分钟的醒酒是远远不够的，切记！
　　Ch&teau Ducru-Beaucaillou 宝嘉龙葡萄酒
　　产区：法国波尔多梅多克圣于连村（Saint-Julien, Medoc, Bordeaux, France）
　　年份：之间的30个不同年份
　　葡萄品钟：赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、美乐（Merlot）
　　2011 年份 (桶边试饮，暂时不予评分)
　　扎实而优雅，质地紧密，单宁较2009年份更为紧致，让人联想起2008年份但是又更加的强劲。陈年前景极好的优异作品。
　　2010 年份 (桶边试饮，暂时不予评分饮)
　　耀眼的结构感：有着顶级赤霞珠在达到完美的成熟度时才具备的纯净感，伴随着雪松和石墨香气，以及天然的高含糖量（酒精度超过13.5度）所带来的格外丰润质地。2010年无疑是她30年来最好的年份之一，也许没有之一。
　　2009&&&& 17/20
　　相比2010年有层次更丰富的梅子风味，葡萄享受了更多的阳光，而在一定程度上限制了果实的复杂度。口感比传统圣于连的葡萄酒馥郁许多，明显的松露气息让人感觉似乎赤霞珠（Cabernet Sauvignon）突变成了美乐（Merlot）。橡木桶气息完全被果香所消化，品质优异， 前途无限，尽管和年份相比起来，并不是非常典型的梅多克风格。
　　2008&&&& 17/20&
　　香气封闭，隐约有着鸢尾花和雪松香气，单宁结构清晰，口感优雅挺拔。相对于之前两个年份2008的骨架更显加修长。暂时来说还非常内敛，无论是品饮还是作为样品试饮都还太年轻。
　　2007&&&& 15.5/20&&&
　　2007年的表现现已非常明显：略带奶香的摩卡气息暗示着这个年份的葡萄采收较早，葡萄皮内的单宁数量不足，酒体略显疲态。杯中的香气很快便转换为氧化标志的草莓和新鲜皮革香气，比起2008年更为柔嫩而甜美。而后段扎实的单宁感则提醒我们不要轻视了她的后劲。
　　2006&&&& 18/20&
　　经典而馥郁的石墨、雪茄烟草和雪松香气，让人不禁产生错觉，以为这块葡萄园神不知鬼不觉地北移到波亚克村（Pauillac）去了！非常棒的葡萄酒，复杂而有强大的陈年潜力，是一款顶级赤霞珠的典范，如果非要她英年早逝而现在饮用的话，难免有点可惜。
　　2005&&&& 19/20
　　美妙得难以言喻！复杂、醇厚、优雅、精致，单宁比起2006年份更显精致平滑，非常典型的圣于连风格，口腔中的精致触感可媲美拉菲等一级酒庄。
　　2004&&&& 16.5/20&
　　各种细微不同的草莓和红椒香气，质地柔软而有支撑感，可以感觉到风土本身的高贵。非常纯净，单宁柔顺，完全可以在现在饮用（提前1-2小时醒酒），而且她的价格让欧洲消费者也可以接受。
　　2003&&&& 16/20&&
　　香气非常张扬，晒干的梅子气息比我上次品尝更加厚重，质感华丽，单宁厚实，依旧年轻， 可以继续让她留在酒瓶中以发展出更细腻的平衡度。
　　2001&&&& 14/20&&&
　　这是过去十个显赫年份中唯一一个让我略微有点失望的年份。颜色开始呈现褐色，有着皮革、 青椒和香料香气，并没有2004年那样的纯净度。醒酒过程中，这款酒略有开放，却又带来了干涩的单宁。这是一款不值得久藏的葡萄酒。
　　2000&&&& 17/20&&
　　颜色很深，雪松香气浓郁，质感丰厚，保持了梅多克赤霞珠的优异特质，单宁较为紧收，但是细腻而不生硬，还需要很长时间方可绽放。非常值得陈年的葡萄酒，可以等到2015年再开始品鉴。如何举办一场葡萄酒垂直品鉴会如何举办一场葡萄酒垂直品鉴会酒一搜百家号垂直品鉴是指选择不同年份的同一款葡萄酒进行品鉴，垂直品鉴是一种体验不同年份独特之处的绝佳方式，因为这里面唯一的变量是年份，所以品鉴者能更好地感受出同一款酒在不同年份间会产生何种或微妙或明显的变化，以及每一年独特的气候条件是如何影响葡萄生长状态的。与此同时，还可以收获对某一特定酒庄的酿酒风格更为全面的了解。如何举办一场垂直品鉴会？1、根据组织人设立的标准不同，垂直品鉴会的流程既可以简单，也可以复杂。不过根据以往的经验来看，一场垂直品鉴会最好不要有太多年份的酒款（3-4款即可），也不要邀请太多的客人（10人以下最佳）。2、选择一家你喜欢的酒庄，并且该酒庄各年份的酒款都比较容易获取。3、选择该酒庄最具代表性的酒款，比如某些酒庄专注于酿造仙粉黛（Zinfandel）葡萄酒，而另一些酒庄则主要生产赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄酒。4、最好选择近几个年份的酒款，可以是连续的年份，比如12，也可以是接近连续的年份，比如14，并且事先搜集好关于各年份的信息，比如各路酒评家对于该酒款的评价等。5、事先准备好足够的酒杯，最好是一个酒杯装一款酒。若是酒杯数量不够的话，则需要准备一个吐酒桶，这样客人便可重复使用一个杯子，而不会被迫喝光杯中所有的酒。6、 开始品鉴时，从最老或最近的年份开始，然后按升序或降序进行下去。在每只杯中倒入少量葡萄酒，以达到最佳的品鉴效果。若是某位客人特别喜欢某个年份的酒款，你可以在品鉴结束给给他/她盛上满满一杯。7、为客人备好纸笔，以便他们写下对于酒款的感受，品鉴结束后再与事先准备好的信息或酒评进行对比。8、你还可以采用“循环赛”的形式来举办垂直品鉴，邀上三五葡萄酒同好，轮流组织，这样的话，你们便可以在短时间内品尝到许多款不同酒庄不同年份的葡萄酒，从而深化自己对于葡萄酒知识的理解。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。酒一搜百家号最近更新：简介:世界优秀葡萄酒的发现者！作者最新文章相关文章什么是垂直品鉴，以及传说中的罗曼尼康帝74个年份垂直
&&首推于&14.04.02
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垂直品鉴（vertical tasting）是葡萄酒爱好者们经常听到的一个词，听起来颇为神秘，而且讲到这个词的朋友们通常都眉飞色舞、稍显兴奋。但毋庸置疑，垂直品鉴确实是喜欢葡萄酒的朋友们在品酒之路上的必修课，而且大多数资深饮客一生中最难忘的品酒经历都发生在这样的场合——比如74个年份的罗曼尼康帝垂直品鉴。垂直品鉴（vertical tasting），意思是在同一场合对某一家酒庄特定酒款的多个年份进行对比品鉴。垂直品鉴的所有酒款都来自同一家酒庄，甚至同一片葡萄园（或者同一地块），只是年份不同。与之相对的是水平品鉴（horizontal tasting，有时候也叫平行品鉴），通常是指对同一年份在同一片大区域中不同产区或者地块出产的葡萄酒做对比品鉴。因为一些老年份酒的珍贵和稀少，跨越多个年份的垂直品鉴，无论对葡萄酒爱好者还是专业人士而言，都是深入了解一家酒庄或者一片风土的陈年能力和典型风格最好的方式，是非常难得的机会和极其令人难忘的品鉴体验（接下来我们会讲到历史上最为恢弘的垂直品鉴——74个年份的罗曼尼康帝垂直）。同样的葡萄园在不同的年份展现出来的风格和品质的异同，反映了同样的土壤条件下，不同年份气候条件的差异所赋予葡萄酒不同的特质，以及不同的年份随着时间推移展现出来的不同演化情况和陈年潜力。更有意思的是，在这些变化中所找寻出来的不变的特质，通常反映出来的便是出产葡萄酒的这片风土所具备的独特特征。知味团队2014年1月份在波尔多拉格朗日酒庄（Chateau Lagrange）参加的一场22个年份的垂直品鉴，拍摄者：Arunas Starkus我非常敬仰的一位酿酒师——波尔多1855二级名庄碧尚男爵堡（Ch?teau Pichon-Longueville Baron）的技术总监让-热内·马提尼翁先生（Jean-René Matignon）曾告诉我，他1986年接手碧尚男爵堡的时候，做的最重要的一件事情便是找机会把酒庄酒窖里能品鉴的老年份酒款都尝试一遍，从酒窖里能找到最老的1937年份，到他心目中他的前辈酿出的男爵最出色的年份1959年。彻底的品鉴完成之后，他才对酒庄在条件不一的年份表现出来的异同，和酒庄的整体潜力了然于心。不景气的年份出现时，他可以借鉴前人处变不惊；而好年份机遇来临之时，他更能够抓住机会超越先贤。我有幸品鉴过30多个年份的碧尚男爵堡（其中一次是17个年份的大垂直），包括一些出色的老年份和大多数86年以来的年份，马提尼翁先生和他的团队在过去28年以来所取得的辉煌成绩毋庸置疑，值得喝彩。碧尚男爵堡（Ch?teau Pichon-Longueville Baron）的技术总监让-热内·马提尼翁先生（Jean-René Matignon）历史上最光芒耀眼的垂直品鉴，是由世界上最有影响力的美国勃艮第专家——艾伦·默多斯（Allen Meadows）在2007年牵头举办的74个年份的罗曼尼康帝（la Romanée-Conti）的垂直品鉴，18位很有身份的勃艮第专家，包括罗曼尼康帝现在的掌门人奥贝尔·德维兰先生（Aubert de Villaine）也参加了这次历史性的品鉴。罗曼尼康帝毫无疑问，是世界上最为稀有和昂贵的葡萄酒，而且可以说“没有之一”。能找到这么多年份的罗曼尼康帝，而且很多都是已经非常稀有，甚至价值难以估计的极老年份——这场垂直品鉴中最早的年份是1870年，还有1945年这样产量极少但成就传奇的年份（这款酒是由后来因为造假酒而被捕的“康帝博士”——Rudy Kurniawan提供，显得有些来路可疑，但很可能有惊无险，以后专门撰文再细说）。整场品鉴一共持续了3天时间，围绕宴席和单独的品鉴会进行。相关的筹备细节、品鉴记录以及可疑的假酒的有趣故事，在艾伦·默多斯（Allen Meadows）的名著《勃艮第的明珠——沃恩罗曼尼的顶级美酒》（The Pearl of the C?te: the Great Wines of Vosne-Romanée）这本书的末尾以及这场品鉴会合办人的博客上都有详细记录。如果大家有兴趣（请在文后留言回复），下次我再专门撰文介绍。
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感受拉图垂直品鉴的魅力
金秋十月，当普通的葡萄已经开始采收时，拉图的葡萄却仍在田里守望，直到彻底成熟的那一刻。日复一日的淬炼，拉图的葡萄才会拥有刚正、浓郁、优雅的特质，酿出来的酒才对得起酒标上&Grand Vin de Latour&的字样。这便是&采日月之灵气，吸大地之精华&的最佳诠释了。拉图酒庄是法国五大一级名庄之一，享有&全球最昂贵的酒庄&声誉。下面小编就将带领大家一起感受拉图垂直品鉴的魅力。
深圳著名的红酒爱好者团体&品醇客&10月22日举办了一场品鉴活动，主题是拉图酒庄(Chateau Latour)的垂直品鉴。且不说酒庄千回百转的贵族恩仇和高高在上的波尔多&Big Five&身份是多么吸引人，就单纯地以拉图酒庄葡萄酒的口感而言，该酒是很多酒徒心目中&雄浑&、&孔武有力&的代名词。
赤霞珠和砾石质土壤的天作之合造就了波尔多左岸伟大的葡萄酒，而拉图就是左岸葡萄酒的绝对典范。80%的赤霞珠种植面积，左岸砾石质土壤土层最厚、占比最高的酒庄之一，平均每公顷超过8,000株的超密集种植密度，每公顷不超过50百升的极低产量，无一不透露出拉图的王者之风。拉图酒庄的每一株葡萄藤，都必须跟咫尺间的其他葡萄藤竞争养分，而贫瘠的砾石里没有任何水分可吸，因此葡萄藤只能把根系扎入4-5米的地下吸取养分以维持生命。盛夏的傍晚，生长在高钙黏土质土壤上的梅洛和长相思已经开始在凉爽的环境中愉快的小憩，而拉图酒庄生长在砾石质土壤上的赤霞珠却还要忍受石块反射的热度的炙烤。
这次的拉图垂直品鉴，由WT先生牵头。经过品醇客成员的商量，最终确定了、、、这8个精品年份。其中，、2000这3个超高分年份自不必多言，这两个年份的选择，则纯粹是群里各位饮好酒无数的前辈们的精选。XY大哥刚从波尔多回来，在参观柏图斯(Petrus)的时候，酒庄酿酒师告诉他，好年份要喝小庄，差年份要喝大庄，这次选择便与这个说法不谋而合。我参考了拉图各年份的醒酒要领，决定、2004这3个年份的葡萄酒使用醒酒器，1970年份的即开即饮，其它的只做双重醒酒(double decanting)除渣，让大家感觉一下时间的变化。
第一款 1970年份
瓶塞差不多已经粉碎了。酒呈现石榴红色，光泽已经变成了砖红色，毕竟是44岁的酒了。香气则仍旧是非常鲜活的状态，刚开始是那种时间沉淀下来的醇香 (bouquet，一般认为是漫长酯化反应的产物)，带有一点点不易察觉的草青味。摇杯后香料、花朵、菌菇和泥土的香气出来了，淡淡的，柔柔的，让我觉得 它与&强劲、霸道&丝毫扯不上关系。初入口时顺滑而平淡，酒体中等，甚至觉得有点儿薄，显得酸度比较高。嗯?单宁死掉了?当我发出疑问时，结构感却如同变 魔术一般回来了，精致、平衡，结构清晰，就好像点横撇捺竖勾折，每一笔都能看到功夫。一切都那么美好，就是回味有点短促。其实，它还很年轻!还有5-10 年的陈年能力!开门酒就这么好!Bingo!评分18/20。
第二款 1986年份
颜色非常年轻，看上去像是2000年以后的酒。香气很熟，有点儿过熟了。果香主导，有点儿松露的味道，还有一些黑巧克力的点缀。除此之外有点乏善可陈。高酸，真正的高酸，酒体相对丰厚。收尾有点儿苦，略有不悦。保存问题?没醒够?评分16/20。
第三款 2004年份
这款酒是这次垂直品鉴中最年轻的一款，我是第二次喝。果然，其颜色还带有些许紫黑色。香气非常浓郁，真的有点儿&王者之风&的感觉了。橡木桶带来的香草、巧克力味还很明显，随即是浓郁的黑酱果、黑樱桃和新鲜花朵的香气。半小时后出现了药香和菌菇香气，很舒服。入口同样饱满、强劲，酸度有点儿低，收尾略苦。总的来说，很周正，很拉图，很好喝!但是总觉得差了些什么，细细琢磨，原来是时间。太年轻了，以后有很大的提升空间。评分17.5+/20。
第四款 1994年份
饮家之选的年份，性价比(对于拉图来说)非常非常高。纵使刚开瓶时的动物皮毛味让我皱了一下眉头，但是随着皮毛味渐渐消散，其香气让我有种云开见月的欣喜感觉。成熟的洋梨、黑莓、黑樱桃果香仍旧是主导香气，零零星星有松露、甘草、香料的感觉。香气很热烈，很直接，这是对家们冷眼看待1994年份拉图的高调回应。这种热烈的香气甚至有点儿纳帕酒的感觉了，不过走得是更加柔的路子。入口饱满、甘甜，平衡度卓绝，可惜回味稍短。无论如何，这种表现很明显是在非大热年份所能做到的成熟度的极致了。为什么说&差年份喝大庄&?因为只有大酒庄才能在不理想的采收环境下(比如雨水过多、霉菌侵袭)不计成本保证质量，这些都是那些卖酒只为了赚钱的小酒庄们所做不到的。1994年份绝对是被低估的一个年份。评分18/20。
第五款 1982年份
传说中的1982年，成就了罗伯特&帕克和米歇尔&贝丹(Michel Bettane)的1982年，满分的1982年，太多的光环，让人们对于这个年份有着近乎病态的追捧。然而在罗伯特&帕克成名之前，当时左右波尔多名庄的罗伯特&费里根却在1983年的波尔多期酒品评中，对1982这个年份大大地泼了一盆冷水，觉得&过熟，酸度不够，陈年能力成疑&。不过有人说，他这么说是为了让酒商能够少屯一点1982年的货，而能让滞销的1981年份先行清仓，我却情愿相信罗伯特&费里根代表了旧时代的口味，而罗伯特&帕克代表了新时代的口味，而这两个口味更替的节点，就是1982年。后面的故事我们都知道了，罗伯特&费里根黯然退居二线，而罗伯特&帕克至今余威仍在。
32年以后，当我们打开这款获得了满分，承载了众人无数期望的1982年拉图，无不感叹帕克的高瞻远瞩。其香气，真的无可挑剔。怒涛一般的香气强度，一波未平，一波又起。第一波是浓重的黑樱桃、新鲜的紫罗兰、成熟的西梅;第二波是石墨、松针、动物皮毛;第三波是沉香、桂皮、甘草。更要命的是，这款酒的香气不是一味的强劲，而是带着一股玩世不恭的优雅劲儿。像谁?普京?嗯，这个比喻不错。入口，饱满、大气。谁说1982年份酸度不够了?我觉得非常好!酸度如脊梁，单宁如骨架，酒体和香气如肌肤，这款1982年的拉图无论哪一方面，都接近完美。缺点?回味稍微短了点儿，无它。喝完之后在场行家无不表示，82年就是82年，无与伦比。评分18.5/20。
第六款 1990年份
很成熟的香气，有点儿过熟，带有黑果酱、甘草和药的味道。酸度有点儿低(特别是放在82年后面比较)，很饱满，略甜。如果盲品会说是一款优质纳帕酒。可见酒的世界如大海一般浩瀚，印象流用在盲品里，一定是不准确的。评分17/20。
第七款 1996年份
这是全场酒友最喜欢的一款酒。有酒友说这款酒是神经刀，伺候不好则香气封闭，口感晦涩。不知道是这酒刚好心情好，为我们开放了，还是我醒酒恰好拿捏到了点，这是今晚唯一的一款从头到尾都只能用&顶尖状态&来形容的酒。它的香气不及1982年份奔放，却比1982年份优雅很多。正是：知有清芬能解秽，更怜细叶巧凌霜。新鲜的黑色樱桃、鲜花的幽香过后，石墨、雪松、烟草、皮革、花椒、甘草以及丝毫不惹人讨厌的青草味等香气，以一种最柔美，最雅致的方式表达出来。入口则感觉酒体匀称得找不出一丝赘余，单宁质感绝对是8款酒之冠，细腻得如三月春雨，正湿润滋养着哺育万物的泥土。酸度有点儿偏高，但是清丽脱俗的总体感觉，让稍微偏高的酸度也成为了它与众不同的风骨。好久没喝到一款能让我如此倾心的波尔多酒了!年度第二名!(仅仅排在Casse Basse Soldera Brunello di Montalcino Riserva 1999之后)评分19/20。
第八款 2000年份
结尾的酒，在某种程度上总是会有一些吃亏，特别是在前面出现过特别精彩的酒之后。这款2000年份拉图香气和口感与1996年多有相似之处，同样是优雅迷人，但是就是少了一种风韵。大家听过邓丽君版本的和王菲版本的《但愿人长久》吗?同一首歌，邓丽君唱出了仙气在天上，而王菲的慵懒声线则在人间。1996年份就好似前者，而2000年份正如后者。有点儿缺憾，但是2000年份更年轻，还有大把的时间可以去期待。评分18.5+/20。
喝过了这次拉图垂直品鉴的酒款，从此相信拉图的王者地位，绝非浪得虚名。另外偷偷告诉大家，左岸的葡萄酒里，我最爱的就是拉图。
本文关键词：拉图,品鉴,葡萄酒 来源：酒之园
(责任编辑：郭文宣)
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