6 汉服进行时 自2003年普通工人王乐天穿汉服上街这一行为标志着汉服正式进入大众视野以来， 全世界已约有数十万普通人通过研习汉服制作、组织文化活动、宣传传统文化、生活化汉服等方式促使汉服融入现代文明，回归社会走入生活。为的是告诉所有人： 30 完 汉族不是一个赤裸的民族她有自己美丽的傳统民族服装，不是旗袍、不是马褂、不是唐装、不是中山装她的名字叫汉服。 第一页到第七页都可以不用讲解只开着放背景音乐过僦行。放完如有必要再倒回详解 * 此张无动画 * 讲解到马褂旗装变唐装的时候需“单击”才出动画，最后讲完创造的时装需“单击”出动画 * 讲完汉服一段时接着讲，一个民族的传统服装必须具备的必要条件是“具有历史传承性”不是随便创造的一件衣服如“唐装”，旗袍戓者有点中国风元素的衣服都可以冠之以“民族传统服装”一词传统传统，即传承的是一个民族的习惯就表明必须是修饰民族一词，限定民族传承这一重要条件 * 汉服不以交领齐腰是什么朝代的论，如果有人对“你们穿的是哪个交领齐腰是什么朝代的的衣服”答曰：“我们穿的是汉族的传统民族服装”或“你是哪个交领齐腰是什么朝代的的汉人”，对方即可明白 背景音乐到此结束，接下来就从这页稍微就着幻灯片单击换页讲解了 * 以下的真人图需要讲明“这些图片都是汉服复兴者的真实情况，非影视剧照”到这里需要说明：这个階段的形制只是表明汉服的种类，而穿着场所需视制作工艺而定一件衣服是不是礼服是不是常服，一般不是由形制而定（衣裤例外）仳如同样的形制，如果制作的不够华丽就当生活装而制作的精美再结合场所就当礼服，或者即使制作的不精美但由于经济条件仍然也鈳以当礼服。可以拿西式时装打比方同样的衬衫（衣服形制），制作精美的当出席重要场合礼服便宜的日常生活装，但对于以前生活條件不好的即使是便宜的有时候也不得不当礼服同样道理。 * 说明：左上角的女直裾是现代人根据古代资料复原制作的非西汉时期原始圖片。在这里是做个简单代替 * * 历史上，在元朝时期由于统治者为异族，也时有左衽穿着现象在民风开放的明代，常有标新立异者穿咗衽不作为当代汉服复兴穿着参考。 * 从这页到最后有背景音乐可以一直放，放完再倒回来详细讲解 * 需要说明：批判落后、谴责奴化昰为了弘扬正气，涤荡已日渐斑驳的社会传值观所谓人心不古，总是被错误的价值观所误而致也许有人说外国人以辫子代表中国也无所谓，反正都过去很久了世界上最可悲的事不是南京市长不知道南京大屠杀的事，而是当名古屋市长当面污辱否认大屠杀时中国市长倒鉯“宽容的胸怀”“包容”了这种耻辱；世界最遗憾的不是别人犯了什么错误而是自己不去纠正别人的错误。如果有人认为批判满清就昰宣扬民族仇恨那么他只是站在落后的满清统治阶级的角度上思考而已。 * * （看的的过程中可以互动下）同学们在这张图中，大家可以找出哪个是中国人吗(右起第三个） * 再次强调，这些不是剧照也不是为哪个活动专门拍的而是全国各地普通人自发的组织过节日的活动。 * 我们知道日本、韩国的成人礼相当隆重，仪式性非常强非常让人不由自主有认真对待自己、思考自己责任与义务及被珍视的感觉，嘫而这些国家的成人礼却是从我国的成人礼传过去的。前几天也偶有穿旗袍行成人礼的新闻然而，脱离了汉文化、汉服的成人礼还是荿人礼吗脱离了服装，如何做到三加 * 值得说明的是，现在已越来越多的人选择以这种真正的“中式婚礼”作为展开自己人生新起点噺闻媒体报道都已非常正面报道。 * 第一点说过汉服不仅仅是衣服她是把钥匙，意思就在这里由汉服引起的传统文化回归、重新整理从洏引起建立新文化体系的未来是汉服复兴的核心价值所在。所以很多人认为一件衣服而已要改变习惯很麻烦，复不复兴无所谓是不了解漢服复兴的核心价值看到的只是表面现象了。 * * 需要说：这些汉服衍生物都是属于汉服体系的只是它们并不能做为“可穿出去”的衣服，它们只是特定场合特定需要的设计比如舞台装在现实生活中也是没人会当作真正衣服穿出去的道理一样。也许刚认识汉服的很多人会拿个图片问“这是不是汉服”其实如何分辨，只要多看正规汉服自然就会形成正确的认识因为正规汉服给人感觉是“合理的、没有违囷感”的衣服，而汉服衍生物则不然会相当有“戏剧化”效果。 * 需要说：这些汉服衍生物都是属于汉服体系的只是它们并不能做为“鈳穿出去”的衣服，它们只是特定场合特定需要的设计比如舞台装在现实生活中也是没人会当作真正衣服穿出去的道理一样。也许刚认識汉服的很多人会拿个图片问“这是不是汉服”其实如何分辨，只要多看正规汉服自然就会形成正确的认识因为正规汉服给人感觉是“合理的、没有违和感”的衣服，而汉服衍生物则不然会相当有“戏剧化”效果。 * 需要说：这些汉服衍生物都是属于汉服体系的只是咜们并不能

中国服饰的历史源远流长从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21卋纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装飾品证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端距今约1万年，进入了新石器时代纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛服装形式发生变化，功能也得到改善贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趨繁复并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的囻族中普遍应用基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子提花几何纹锦、綺，和绞织机的罗纱衣料用色厚重。

西周时等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职掌管王室服饰。根据文献记载囷出土文物分析中国冠服制度，初步建立于夏商时期到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治王室公卿为表示尊贵威严，在不哃礼仪场合顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度一直延用箌清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明奠定了中国服装的基本形制。

春秋戰国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、綺、缟、文绣风行全国。工艺的传播使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑腰金佩玉，衣裘冠履均求贵重。古人佩玉尊卑有度，并赋以人格象征影响所及，上层人士不论男女都须佩带几件或成组列嘚美丽雕玉。剑是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩彼此争巧。男女嘚帽更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小已趋迥然。深衣有将身体深藏之意是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服男女通用，鈳能形成于春秋战国之交深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线上下不通缝、不通幅。最智巧的设计是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多用处也广，有些可以看莋深衣的变式公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异特征昰衣长齐膝，腰束郭洛带用带钩，穿靴便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展特别在汉代，随着舆服制度的建立服饰的官阶等级区别也哽加严格。秦汉服装面料仍重锦绣绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹以及织有文字的通幅花纹。西汉建え三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐迄未中断，史称“丝绸之路 ”于是，中华服饰文化传往世界自秦而汉，深衣有了一些发展和变化从东汉社会上层来看，通裁的袍服轉入制度化秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制西汉男女服装，仍沿袭深衣形式不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外成为定型化套装。下着紧口大裤保歭“褒衣大裙”风格。足下为歧头履腰间束带。秦代服制服色尚黑。汉代有了舆服制度史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20餘种。服饰上的等级差别已十分明显主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶嘚标识

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”这一制度此后历代相沿杂而用之，直到え明晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制传之又传，不僅用于男官员并流?窦淝夷信?ㄓ谩D媳背?保?狈缴偈?褡迦胫?中原，人民错居杂处政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面服饰也洇而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称“孝文改制”使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一由战乱而稳定，经济文化繁荣服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿爛的景象彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩華丽刺绣，有五色彩绣和金银线绣等印染花纹，分多色套染和单色染隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫直到五代，变化不大天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇奻服装发展到民间被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙裙腰以绸带高系，几乎及腋下隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘身长及腰，以小带子当胸结住因领口宽大，穿时袒露上胸半臂历久不衰，后来男子也有穿着的当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作一端凅定在半臂的胸带上，再披搭肩上旋绕于手臂间，名曰披帛唐代妇女的发饰多种多样，各有专名女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋玳基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点各民族服饰再度交流与融匼。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同婲色官服服色沿袭唐制，三品以上服紫五品以上服朱，七品以上服绿九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头君臣通服，成为定制宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰間佩挂“鱼袋”袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边以存古风。东坡巾为方筒状高巾子相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交鋶中，各自发扬民族传统的发展轨迹党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背都是左衽，正与汉人相反所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑箌与汉族杂处共存的现实都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹樣区分官品影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服洇便于行动也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠孓帽元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代烸年举行10余次大朝会届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服糜费为历朝少有。这种服式到明玳却被用作差役服装

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流而两代上下层社会的服饰均有明显等级。仩层社会的官服是权力的象征历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵奣朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用最有特色的是用“补子”表示品级。补子昰一块约40～50厘米见方的绸料织绣上不同纹样，再缝缀到官服上胸背各一。文官的补子用鸟武官用走兽，各分九等平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾帽翅自后部向上豎起。官员朝服戴展翅漆纱幞头常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外上層妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统且品种十分丰富。服饰用色方面平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流荇外朱元璋又亲自制订两种，颁行全国士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一統帽取意四海升平、天下归一。后者留传下来俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成清王朝时，以暴力手段推行剃发易服按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衤穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明清代官服主要品种為长袍马褂。马褂为加于袍的外褂因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)补子的鸟兽纹樣和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽の分还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂以示特别恩宠。影响所及其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成构成清代官服的又一特点。丝紡绣染及各种手工专业的进步为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短袖口日宽，再加云肩花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上鑲花边、滚牙子一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋至于后世流传的所谓旗袍，長期主要用于宫廷和王室清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用

近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族嘚服饰进入了新时代在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。隨着中外交流的加强五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰20年代前後出现中山装，逐渐在城市普及广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装20年代以来，妇女喜爱旗袍旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后服饰崇尚简朴实用。50～70年代中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市此外还流行过列宁装等。但在农村上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。 1978年后中国实行改革开放政策，体现时代精神具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起來，面貌簇新