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烹饪时间未知
寿司的做法
1.黑芝麻炒香备用
2.米饭蒸好趁热加入调料拌匀，后加入黑芝麻
3.鸡蛋加点盐摊成薄片，切成条状，萝卜和青瓜也分别切细条焯水
4.寿司帘铺在案板上，放上紫菜片，均匀地铺上晾凉的米饭(注意，别太厚呢，而且边缘也别铺太满了），把鸡蛋条、萝卜条、黄瓜条放在中间，挤上少许色拉酱，用寿司帘卷成筒状稍微固定后再挪走帘子
5.刀上沾些凉水（这样切的时候容易些）切成合适大小即可。
寿司的版权归作者所有，没有作者本人的书面许可任何人不得转载或使用其中整体或任何部分内容。
花样寿司。
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动画状态:连载
主演:寿司警察
寿司警察剧情：在寿司热潮席卷的近未来世界，充斥着与日本人观念中的传统寿司大相径庭的「错误寿司」。对此不忍直视的日本政府向世界各国发出号召，成立了保护本国饮食文化与促进交流的组织「世界饮食文化保存机关」（World Food-culture Conversation Organaization、略称：WFCO），并赋予第9课（通称「寿司警察」）取缔错误寿司的任务。他们为了守护寿司文化穿行于世界各国......
小编有话说：
炎热的夏季已经悄悄来临了，在这个盛夏的季节，大家是不是很期待中那清凉的感觉呢。好消息在7月2日就开始播出喽，还有夏季怎么能缺少呢！在炎热的夏天来一场比赛，绝对能燃起你的激情。当然中还有不少值得期待的作品、、、、等，想到有这么多值得追的动漫，就感觉很开心呢O(∩_∩)O！
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最热动画片排行榜大和寿司 （Daiwa Sushi）
No.6（共5912个餐厅）
来自116条用户点评
经常排长队的寿司店，可见其口碑有多好了。
位于筑地市场内一家非常出名的寿司店，与其他家寿司店一样，早上5:30开始营业，这家名叫“大和”的寿司人气非常高，经常能见到店门口排出的长龙队伍。
Daiwa Sushi
东京東京都中央区築地5-2-1 築地外市場6号館中间(地铁築地站徒歩8分钟)
从日比谷線築地駅开始徒歩约8分钟；距离築地市場駅约272m
5:30～13:30
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全国统一客服电话：最好的寿司，味道会好到什么程度？
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相信很多对食物怀有美好信念的人都经历过类似的事情：觉得一样东西不好吃，只不过是因为第一次或者第N次吃到的不正宗，不新鲜，不好吃，甚至吃的方法不对。所以可能产生了错误的观念，很多年都不去吃某一样东西，直到某一天吃到了正确的那一口，才知道这么多年都错过了什么。举个例子，我生在北京，小时候运输保鲜不畅，吃到的山竹都要么生的离谱，要么已经坏掉，以至于我觉得山竹是一种莫名其妙的水果，皮那么厚那么难剥，果肉又少又酸还有怪味。后来呢？过去的一个夏天我大概一个人吃掉了10KG山竹（当然皮的分量还是那么厚……）寿司也是这样，从小到大在北京吃过的寿司，不论价位和来头，从没觉得好吃过，顶多就是觉得不难吃而已。但是我一直觉得日本饮食文化是值得尊敬的，他们既然这样推崇寿司，大约会有他们的道理。2010年的冬天第一次到东京，心心念念约了当地念书的好友collin去筑地市场吃寿司。起个早，到了筑地，鱼市已经基本关门，著名的【寿司大】和【大和寿司】前面都排了长队。起初我以为寿司大门口人少些，就选了寿司大，结果发现是为了不阻挡别人家的店门，他们的队伍隔空排到了很远之外……喏，就是远处那一坨……起初我以为寿司大门口人少些，就选了寿司大，结果发现是为了不阻挡别人家的店门，他们的队伍隔空排到了很远之外……喏，就是远处那一坨……大概排了一个多小时排到了店外，就这么大一个小店，为了显得宽敞些背后安置了镜子。店员超级麻利和热情。时令寿司套餐3900日元一位遇到的所有的寿司师傅都告诉我，正宗的寿司应该是做一个吃一个，所以就没有等齐全套的机会了随便po几张上来好了，所有照片只缩了大小，没有调整过其他赤贝因为太新鲜，上来之后还一直在扭动，从此爱上了赤贝……并不夸张地讲，寿司真的是好吃到哭，最新鲜的鱼生和调味好的日本米混合在一起，不用蘸任何调料，吞下去的时候满足感十分强烈。吃累了，喝点热汤热茶夹一片姜片缓缓劲儿也就足够了并不夸张地讲，寿司真的是好吃到哭，最新鲜的鱼生和调味好的日本米混合在一起，不用蘸任何调料，吞下去的时候满足感十分强烈。吃累了，喝点热汤热茶夹一片姜片缓缓劲儿也就足够了这家筑地市场的寿司店，营业时间是从早上五点到下午两点毫不花俏的手艺，也没有复杂的调味，需要食材的完美和新鲜，呈现出本身的滋味才是最佳寿司恰恰做到了这一点，海鲜的鲜，脂肪的润，米饭的甜，混合在一起的清香，当然也少不了新鲜山葵泥的辛辣饮食无论东西，都讲究个五味调和，寿司虽然清淡，但是并不寡淡。虽然这之后我仍然没有吃到过什么令人满意的寿司，不过这不影响我对这种食物的认可。对于我来说，这一趟不仅仅是吃到了美味的食物，更是纠正了以往对寿司的观念。从此我对食物的态度更加开放，尽量避免因为自己眼界狭小而误解一样食物的事情再发生了。可能题主未必欣赏这种食物，但一种食物为人称道，必有其原因所在吧。
赞同最多的答案虽然很详细，但最好的寿司肯定不是在菜市场的路边摊，也不会做成机场果腹型寿司盒卖的啊。我来补充点称得上“最好的寿司”这个标题的吧不论是近4000港币的天价，还是东京香港双三星的殊荣，把志魂列为世界上最好的寿司店之一应该没有争议。为我们服务的厨师是副料理长村山大作，拥有18年寿司店从业经验并在日本驻美使馆做过主厨。开始之前我们还在怀疑这种履历还在给人当副手还是海外分店的副手，但是后来娴熟的手法和让人惊叹的刀工让我们完完全全的服了（中空并且会“鞠躬”的寿司饭，用刀把一个萝卜干削成半米长的薄皮）。很多人都喜欢otoro，但其实赤身才是展现顶尖金枪鱼最好的部位，特别是遇到来自青森县大间町体重超过100公斤的蓝鳍金枪鱼。啫喱般的完美质感入口即与舍利充分融合，鱼的鲜味在舍利的微酸催化下爆发，最后再接上微硬口感的舍利中逐渐释放的米香，只有一个词能形容--天堂软糯程度接近溏心干鲍的八爪鱼让你觉得给它进行4小时的按摩完完全全是值得的，哪怕让自己去按。软糯程度接近溏心干鲍的八爪鱼让你觉得给它进行4小时的按摩完完全全是值得的，哪怕让自己去按。最近又在他们东京店吃到一贯生平吃到过最好的kohada，甜与鲜在口腔中逐渐释放后紧接着连绵不绝的余韵，停不下来…最近又在他们东京店吃到一贯生平吃到过最好的kohada，甜与鲜在口腔中逐渐释放后紧接着连绵不绝的余韵，停不下来…
寿司的美味，在于“脂”和“旬”。两者都基于“食材”本身。这正是日本料理的哲学：用最少的加工，还原大自然中“食材”本来的鲜美。如果说“极品寿司”？我不建议在日本以外的任何地方找，问题大概出在几方面：1 解冻技术不行鱼的口感，非常依赖于解冻技术。很多人以为最好的生鱼片不需要冷冻？实际上是一种误解，很多美味都是远洋捕捞来的。而传说日本渔船的解冻技术是专利，日本以外的渔船并不掌握。2 厨师不行寿司厚些或者薄些，鱼，米饭，酱汤的温度配合，都非常影响寿司的味道。北京有的寿司店可以把带着冰渣的生鱼片端上来 － 判他们无期都是轻的。而东京的厨师甚至会考虑自己手的温度是否合适。3 “旬”不行冬天有最好的长腿蟹，而津轻海峡的金枪鱼，是秋天最高！（泪，口水）要吃到极品当中的极品，一定要分辨鱼的种类，并且判断是否是合适的时期（旬）。这需要会日语并且和厨师有一定的交流。4 气氛不行托盘上的叶子是否翠绿？姜片切的厚度是否恰好微微透光？酱油是否地道？芥末是否新鲜？乘着生鱼盖饭的碗是否是漆器而非瓷器？厨师是否容易聊天？厨师是否容易聊天？服务员是否穿的得体却不过分？可以点到新鲜的麒麟啤酒？擦手的毛巾是否温度合适？窗外是否可以眺望东京湾？所有这一切细节，都是日本做的更加地道。中国的任何一家日本料理，我没有见过及格的，即使厨师是日本人。5 顾客不行顾客只懂得点 toro 。。。不知道除了“赤身”，还有“白身”，还有“亮物”（higari mono）。。。偶然碰上新鲜到死 uni 却白白放过。。。碰到需要自己研磨的芥末却抱怨麻烦。。。最后的话回到问题：最好的寿司，味道无法言传，也不可能在一家店里，一个季节吃到。你需要足够的钱，悠长的假期，有些见识，而且还需要会日语，在日本游荡一段才能品尝的到。当然，如果身边有爱人和你分享？那处处都是日本。
不敢说是不是最好，但一个人最低消费3450元人民币，绝对是我吃过最贵的寿司了。文章发在我的公众号，有兴趣可以在文末加我。以下为正文：个人认为美食最重要的是过后的回味。有些东西是好吃，但是当时吃完就完了，缺少一点绕梁三尺的美妙回味感。我当时吃完The Araki也只是觉得很好吃但那有什么了不起。结果第二天，我跪在地板上翻书时候，大脑里突然又浮现出昨晚那入口即化的吞拿鱼大腹和甜腻混合的恰到好处的鱿鱼寿司，那奢侈又极具挑逗性的口感在脑中不断翻滚，差一点，哈喇子就要滴在书上，随后全身有一种饿的站不起来的虚幻感。真是挺了不起。吃了这么多米其林餐厅的我，第一次对某个餐厅有这样难以自控的回味感。The Araki寿司店去年十月份从东京搬到伦敦，此前在东京银座已经获得米其林三星并且预约必须提前半年才可能有位置。毫不夸张地说，他在东京的熟客现在因为吃不到The Araki只能去光顾寿司之神小野二郎的店了（话说好多人吐槽在寿司之神的店的用餐体验，即只有半小时必须吃完所有寿司，然后翻牌换下一拨客人）。能放弃日本已经打造出的名誉口碑和舒适生活，跑到伦敦重新开始一个新餐厅，想想就觉得主厨荒木水都弘（Araki Mitsuhiro）是一个特别有想法的厨师。虽然好多报道说他是为了方便照顾在英国上学的15岁女儿，但据我了解，他更大的野心是打造一家最顶级的欧洲寿司店。Araki有多有名呢，我去曼谷时候吃过一家很棒的寿司餐厅叫神田，主厨知道我的同伴在Araki餐厅工作，当即超兴奋，不仅要求合影还赠菜不断。还有一次在全球排第六的餐厅Dinner by Heston Blumenthal用餐，餐厅经理硬把名片塞给我的同伴，告诉我们，以后订不到座给他打电话。亚洲排第一的Gaggan餐厅主厨甚至邀请同伴加入他们一起学习和探讨(尽管如此，我还是写了一篇吐槽Gaggan的食评，幸亏他不会中文)。等等。-----------我是装逼结束分割线-------------------与其他可预约的餐厅网页不同，The Araki餐厅的官网既没有菜品图也没有环境介绍，只有一个唯一的菜单，显示着最低消费300磅（不含服务费），大概合人民币3千多元。可能有人会觉得脑子进水了吧，吃一顿饭花三四千。但的确，一次就餐最多容纳九个客人的吧台只接受脑子进水的客人的预订（笑）。喔，还有一个可以容纳六人的包间。姜文特别喜欢来吃，两个月光顾五六次了，我这次用餐时候也看见他带着女儿和其他导演在包间用餐。其实在今年，搬到伦敦的The Araki被评为米其林二星餐厅之前，主厨荒木都生活的很挣扎，甚至一万次想到回日本去。因为预订的客人远不及在日本时候多，厨师很困惑是不是这边的客人不喜欢这家店。要知道，在东京，店里总是出入各大名流政要，电影明星更是多如牛毛。而在伦敦，可能因为价格真的很昂贵，大家起初似乎都不太买单。带着忧虑和怀疑，继续不断地坚持和挣扎，主厨终于迎来了属于他的胜利。自从今年获得评星和媒体的追捧报道之后，The Araki的订座率也愈来愈高。每晚餐厅会开两局。六点半一场，八点半一场，主厨荒木的脾气很大，迟到三十分钟以上的话就直接赶走不让吃了。据说中国人特别爱迟到，所以没少吃闭门羹。这么做的原因当然不仅仅是厨师对客人有要求，更是因为所有菜都是当着客人面现做，来晚了的话会影响厨师做菜的节奏和发挥。餐厅的环境特别简单，但是每样东西都是价格高昂或具有特别意义，比如下图这个200年的柏木所制成的金色古朴寿司台，是作曲家、音乐家坂本龙一（Ryuichi Sakamoto）送给店里的礼物。房间墙上仅仅挂了三幅画，其中一幅关于手持一只神龙的荒木；后面的食橱装着美丽的餐具（就是一格一格的柜子），有些很古旧，有些是日本一流艺术家的作品。这个碗价值十万人民币, 是传奇艺术家Rusanjin的真迹，餐厅内有还有一些其它出自他手的陶艺，但数这一件最为珍贵。据说员工每次洗碗都颤抖怕摔碎。我去的当天吧台坐了八个人，包间是姜文订的六个人，几乎是满座了。后来姜文的一个朋友来晚了大概半小时，厨师给导演面子没让她出去，但是前面已经提供的菜就不会给她吃了，只是从当时的菜开始从五人份变成六人份。晚餐开局前，Araki-San会亲切地问大家有没有什么忌口。得到回复后就去后厨忙寿司的准备。前菜是帮厨——香港哥、波兰哥和大陆哥一起协作完成。香港哥在为客人磨250磅一斤的山葵。就是平时吃寿司用到的芥末。一根山葵大概折合人民币三百元。1御椀因为开始进入冬季，餐厅从一贯提供的鱼清汤改为味增汤。菱鲆鱼骨，昆布，柴鱼汤慢火六小时，最后加入信州白味增。味道鲜甜，温度拿捏得恰到好处，非常舒服的一道汤。2造身底下铺海苔碎，菱鲆生鱼片以及侧缘肉，最上面是Golden Almas鱼子酱（10万人民币一公斤），再点缀新鲜山葵。然后生鱼片再蘸木鱼花酱油。我旁边坐两个上了年纪的外国人，吃完这道菜都说好吃。3烤扇贝 & 炖鲍鱼澳大利亚鲍鱼高压锅炖70分钟，只放昆布和清酒。苏格兰贝柱只放盐。最上面是日本椒芽。鲍鱼极度柔软，入口即溶。烤贝柱肉口感有鲜香有韧劲。看似简单实则却是最大化原料的本味。在这个充斥各种融合花哨菜的世界能够见到这样一份有着倔强坚持的菜实则不易。只是我个人觉得上面这个日本椒芽味道过于抢菜，建议不要食用，当装饰就好。4吞拿塔塔这就是The Araki的一道招牌菜了，吞拿鱼两种不同部位，大腹和中腹，在酱油清酒和味霖中腌渍。塔塔酱是鸡蛋，芝麻油，芝麻，洋葱碎，黑胡椒。最后用大量黑松露片完全覆盖住吞拿鱼肉。这道菜的最令人惊叹的一点，就是这一大堆黑松露。店里会随着季节变化来使用白松露和黑松露。5八寸前菜的最后一道，左边紫苏叶包裹的三文鱼肉，放了味增，洋葱和青葱碎；右边是酱油和清酒以及姜碎腌渍后烤的青花鱼。因为是下酒菜，味道较咸。前面的凉菜上完啦，这时候侍者给每人放了一小碟姜，姜是日本空运而来，在店里腌渍的，每两周就要做一次姜。欧美客人喜欢姜的不多，但我干吃就能吃好多。姜的出现提示寿司就要登场啦。主厨荒木出场开始处理鱼。荒木处理鱼的时候除了技艺娴熟更多是大刀阔斧，非常奢侈地只留下精华部分，其余部分全部扔掉。说到做寿司，必须还得提提他家的米。他家的米实在太好吃了，光吃米就让人停不下来。据说因为荒木对大米的要求繁琐啰嗦，从选米种到种植生产加工事无巨细，所以最后只有太太的娘家愿意合作。太太娘家种米已经是14代，有五百多年的历史。太太是典型的贤良淑德型日本妇人，一直帮荒木打理餐厅。最近这一年因为在伦敦开店操心太多，比我们在记录片上看见的模样沧桑了好多。可以想见，一个男人头上的光环和荣誉愈多，身边人的压力愈大，妻子也不例外。但是好在主厨荒木很疼爱跟自己一起打拼的妻子，从不忘记任何纪念日带老婆去庆祝一番。6吞拿中腹这是第一块登场的寿司。厨师会教你如何正确食用寿司，宗旨就是让舌头先和鱼贴在一起，感受那份奢华的美感。很不错。7吞拿大腹店里所有吞拿鱼来自马耳他，质量与日本吞拿鱼无异。第二块就是客人最喜欢的大腹肉了。也是价格最贵的部分。这么一小口，值好几百人民币。当然味道堪称全场最惊艳。虽然不想用入口即化这样俗的描写，但是真的想不出如何形容这奢侈的口感。8鰤鱼鰤鱼，用盐快速炙烤后做的寿司。因为有烧烤的香气，所以很香。9鱿鱼来自南非的鱿鱼搭配beluga鱼子酱，非常昂贵的一小口。鱿鱼很有韧劲，充满弹性的同时入口又带有点点甜，鱼子酱的咸使味道提鲜了好几个层次。除了给吧台的客人制作寿司，荒木也同时为包间客人做寿司拼盘。其实如果不是谈事而是欣赏美食的话，建议还是坐在吧台更好，能边欣赏厨师表演边吃美味。10三文鱼用醋和清酒渍的挪威三文鱼。好吃到不像三文鱼。因为配料的味道特别棒，所以口感也非常好。11吞拿中腹配黑松露腌渍的吞拿中腹搭配黑松露。说实话，吃到现在，已经有点审美疲劳。只觉得好吃，但记忆开始模糊。12炙烤吞拿大腹腌渍的吞拿大腹，炙烤后做成寿司。这道寿司用筷子夹着吃。非常肥美充满碳烤香气，满足。13鳗鱼手卷个人觉得当天的鳗鱼手卷略咸了。但是鳗鱼很软，配着米饭，闭着眼睛也会觉得好吃吧。鳗鱼手卷的详细制作过程，有兴趣可以查阅这篇文章：14甜点：玉子烧这就是传统江户前寿司的最后一道，玉子烧。同寿司之神Jiro-San纪录片中出现的玉子烧风格一样，但在外形上用寿司帘卷成一个圆柱。食材比起寿司之神只用虾糜，The Araki在虾肉之外还用了白鱼，扇贝。再加上日本山芋，蜂蜜，糖和清酒，就构成了一道带有海洋味道的甜点。据说这道菜从准备到完成要花两到三个小时。 味道细腻，但我觉得略甜。作为甜点的玉子烧一上来，就宣告着本餐已经结束了。之后主厨荒木会问客人，吃饱了吗？如果你说没吃饱，荒木会提议想再来两个吞拿大腹寿司还是手卷呢？如果你回答手卷，那么下面这个手卷就会做好奉上。当然，接下来的所有额外点的食物都要另外交钱。15吞拿大腹手卷如果你真的去了The Araki吃饭，强烈要求你用餐结束后尝一下这个手卷。虽然这么一个手卷大概两三百人民币，但是你已经吃了一个三千块的正餐，那时候三百元对于你来说根本就像没花钱。想一下，顶级香脆的紫菜包着顶级寿司米和无与伦比的吞拿鱼大腹肉，除了幸福到花枝乱颤，就是流着泪发誓要好好挣钱，来日再吃了！这样下来，整体一餐就结束了。但是如果接到账单那一刻，你没有哭，那么祝贺你，你已经跻身土豪一列了！The Araki味道4.5/5环境4/5服务 4/5价格 RMB3450+ 每人性价比 3.5/5推荐指数4/5Ps：本文部分菜式做法由The Araki厨师Youkang协助编写。独立视角，未和餐厅有任何利益关系。
虽然我始终坚定的认为中华料理是世界上最牛的料理。但这不意味着其他料理中就没有好吃到升天的东西~尤其寿司作为日本料理的no.1代表，自然是可以独撑门面的。在国内我没去吃过那些正宗日料，但是街头小巷的回转寿司不算真正的日本寿司。人均200元以下的也难说会有正宗而美味的寿司。（如果有的话那真是良心店求推荐）寿司这种东西，根据制作者的水平和食材的新鲜程度，是可以难吃到极限并且也能好吃到极限的。就我的体会，寿司妙不在“味道”而在“口感”。这其实也是中华料理和日本料理的最大区别——中华料理最重火候与调味，而日本料理调味较单调，提倡少用调料而更多品尝“食材本来的味道”，因此食材的来源和新鲜程度直接决定料理质量的好坏。而吃惯麻辣和丰富味道的中国人，有可能并不能一下就能体会寿司带给人的享受。但如果你能去细心体会，那种充实感和脂肪的口感是会让人幸福到升天的。下图是这次回国，顺便在成田机场吃的一顿寿司。点的是比较奢侈的套餐，一盘大概好像是6000日元左右（忘记了）。为什么贵呢，因为里面的食材包括大toro（金枪鱼最好吃的地方），海胆（新鲜程度决定一切），鲍鱼等东西。ps.有知友问是不是因为是机场所以贵~日本机场东西的价钱和外面都是一样的。进食的感受，很难用语言描述。就比如左上角那个粉粉的大toro。脂肪含量非常高，因此不像一般的生鱼肉那样有弹性和嚼劲，而是软软的，入口即化。我们在国内吃到的生鱼片大多是冰冻的，但是寿司的料却是和米饭差不多的温度，类似于室温但不温。这样的大toro虽是小小一块，给人的却是一种肉食动物大快朵颐的满足感。其实我并不是最爱大toro，因为一块下去虽然满足，的确是有些脂肪过剩。上排左二是乌贼同学。也是我最爱的寿司。从前在冲绳曾经吃到过今生最美味的一次乌贼。这个东西虽然看上去都是白白的，但是新不新鲜口感差距很大。我想大部分人可能曾经吃过的都是有点硬有点脆的口感，但那其实完全不是乌贼最好吃的口感。最新鲜的乌贼，是咬下去虽然有韧性，却又黏黏的似乎要粘牙，咬了几口，那黏黏的香甜味道便充满了整个口内，真是嚼也嚼不烂，越嚼越柔滑黏软，微甜的味道不断渗出，要吃好久才能整个咽尽。再来一口香抹茶，这世界真是什么都可以看淡。乌贼的右边便是大toro的兄弟中toro。也是在金枪鱼肉中我最喜欢的部分。不像普通的toro那样只是一片生鱼肉，也不像大toro脂肪过多会吃腻。油脂和鱼肉的平衡刚刚好。不需要太多作料，那鱼肉的脂肪部分自己便会散发出奇香。不用说，同样有吃肉的满足，又能在享受之后也保持清爽，不太油腻。上排最右边就是我心目中和乌贼并列No.1的甜虾了。虽然虾类整体都非常好吃，但甜虾的细腻柔滑是任谁也比不过的。用筷子送入口中，然后用手钳住虾尾，再把整个虾身滑入嘴里。口感有点像嫩桃肉，但又多几分劲头。味道自不必说，小清新的甜加上酱油，很清淡但是很配口感。中间一排最右的是鸡蛋卷。别看在一堆名贵鱼肉里显得很朴素。但我向来是以鸡蛋卷做得好坏来评价一个寿司店的高低。凡是鸡蛋卷神好吃的，寿司一定不会差。最好的鸡蛋卷，是充满了香甜的汁水混合着鸡蛋清香。一口吃进去很有满足感，但却不腻。我记得有某个日剧里的角色曾经说，鸡蛋卷就是吃了会感觉到非常幸福的东西。的确是这样。鸡蛋卷如果干干巴巴，一定不会好吃。要软，汁甜而多，口感又细才好。左下是鲑鱼子想必大家见的也很多了。好的鲑鱼子没有腥味，皮超级薄，里面的鱼油又不是特别咸。但我在不同店吃过的鲑鱼子差别并没品出太大，和很明显能吃出好坏的乌贼不太一样。下排中间的是寿司里又一个高贵的品种，海胆。同样是新鲜程度直接决定味道的同学。海胆一旦时间长了就很容易有腥臭味。而新鲜的才会有清香。口感完全是软绵绵的，然后自带着很有层次，很浓重的香味，入口即化。不得不说最右边片装的甜生姜，也是看寿司店好坏的一个因素。凡是好店，这种细节的东西就一定不会差。生姜不会是工业制造的千篇一律的味道，而是保留辣味又不会有讨厌的姜味，除了甜还有略微的酸味。这是吃寿司之间用来去除嘴里的味道用的。防止味道混杂而影响食客去品味最细微的感觉。另外当然抹茶和寿司醋的质量和味道也都很重要。还有图中没有的贝类也值得一提。我最爱的tsubugai，新鲜的话那是非常非常脆，嚼起来会觉得脑骨会被震碎，比大块脆骨还要脆。甚至比生鲍鱼还脆还好吃。我吃过的最好的寿司，也不过是人均日元程度。真正专业食客看得上的寿司，人均2-3万日元，甚至更高。据说味道又完全不一样。据说还有在船上边钓鱼边料理，钓上来马上切了吃的，想到这些便觉得口水止不住（?﹃?）
真希望有一天能够有机会尝尝。估计上海和北京应该会有非常正宗的寿司，希望大家也能去尝尝，体会一下活着的最大乐趣。
我拿一个判定来说吧，＝》某种食物，每天吃，顿顿吃，吃一个月，你还觉得能吃的。我觉得寿司可以算一种符合这个条件的。
喜欢吃什么东西毕竟是个非常非常主观的事儿，有人喜欢吃酸的，有人喜欢吃辣的；有人喜欢吃粤菜，有人喜欢吃乱炖，这当然无可厚非。但要成为一位美食强者，就得需要有兼容并包的胃、和视野、和心。不能抱残守缺，也不能固步自封，总要抱着开放的心态去对待每一种食品，不要带着有色眼镜去看菜——不自夸地说，我觉得我在这一点上做得就很不错，嗜食锅包肉，也吃牛排，也吃Pizza，喝豆汁儿也喝星巴克，最近还在精研各种蔬菜沙拉，就连大多数人嗤之以鼻的韩餐，我也能从中坦然地找到美来——望京有几个馆子，烤肉不论，蒸排骨和参鸡汤还是有独到之处的。另外我觉得，人总要尊重专业，我的意思是，不喜欢某类食物，这是个人喜好，任何人当然有权利不喜欢任何食物，但是千万别觉得自己就高明，就见多识广，别人就都是装腔作势、是井底之蛙——全世界的食客、老饕、米其林评星员，不说比我们高明太多，至少不会全部没见识、全部犯傻，全部没吃过八大菜系。相反，我倾向于认为他们吃过的中国菜比我们吃过的还要美味许多。总而言之一句话，谁也不比谁傻，可不要犯金斧头的错误。然后还有个评论资格的问题，我常说一句话：洋大人说骑自行车比开车好，是建立在他们开过车的基础上的。换言之，只有你具备可以随意挑选并拥有A、B的资格时，你才真正称得上有 “选择” ，而如果你只见过A、或者只买得起A、那么就不能算是 “选择了A” 。就我个人而言，如果一个人吃过小野二郎的寿司，又吃过一些好酒席，然后对我来说 “我觉得那鬼子的寿司还是不如九转大肠香” ，我考虑到他的资历，就会觉得比较令我信服。但如果他没吃过寿司，那么这种对比，对我来说是没什么参考价值的。最后回答问题，我没吃过小野二郎的寿司，但在日本吃过一些似乎很不错的寿司——寿司的确好吃，有独到之处。
个人认为，像日本料理这种食材是主调料绝对是辅的东西，食材的新鲜度就是一切。对于寿司来说，更是这样。所以，本人固执的只吃大师傅在那头给我现做的寿司。楼上的回答，对口感什么的，说的已经很好了，本人词汇量匮乏，想不出更好的形容。对吃的，其实没有很大兴趣，也很少觉得自己做的东西(感情分数占百分之99.99)之外，很少什么好吃了升天的东西。但是，推荐一家，去了又想去的寿司店。叫はこだて 鮨金，有两家店。本店在函馆，另外一家在东京银座。函馆本店的新鲜度就不用说了，鱼介类是从函馆近海现捞出来的，maguro是筑地直送，银座店是早上空运。目前只去过银座店。推荐本人最爱的三款。1，ウニイカソーメン。(图片非本人拍摄)ソーメン口感和冷面很近，イカ就是乌贼。虽然叫イカソーメン，但是和面没有半毛关系。取这个名字是因为把乌贼切成了和面一样的细条状，是函馆的一道名料理。黄色的那一坨是海胆，海胆！最上面的是wasabi。搅拌一下，送入嘴中。海胆和乌贼的鲜味，黏稠稠的嚼劲，wasabi的那一点点呛鼻的辛。反正美妙的很。2，穴子寿司。海鳗寿司。绝对好吃的HP值爆满，每次都会点5贯...其实别的寿司也非常好吃，但是本人最爱这个了。具体怎么好吃，形容不来...3，用虾头一起熬的味噌汁。吃完刺身寿司之类的冷食物之后，来一碗，暖上心头。哦，世界太美好。(本人对味噌汁可以说及其挑剔，但是在这，一般都会点到好几碗喝道撑不下为止，，，吊丝女不懂七分饱的优雅)预算: 如果是交给大师傅，他决定菜式，他做你吃的话，他会给你上我最开始说的那个ウニイカソーメン，季节对的话会给你上蟹，然后是刺身，最后寿司，加上清酒什么的，2W差不多。自己选的话，吃的不错，8K差不多了。最后上一张刺身图，这次是自己拍的了。
回答的都是寿司为什么比中华料理好吃或者有什么不同的感受，我补充问题描述中关于寿司师傅的水平的质问。我曾经在上学时认识了一个14岁开始在大阪某寿司名店学徒的日本朋友，他在那里学了6年，按他的话说刚刚可以准备一些寿司的材料，但还不能站到料理台内给客人捏制寿司。我从看过将太的寿司后就一直对寿司学徒的工作很感兴趣，有这样的好机会，我当然不会放过，我和他聊了很多很多很多，相处大概2,3年时间，我几乎每次都会问他好多问题。当然，也吃过很多次他给我做的寿司。容我一一道来。1. 如何成为一名寿司师傅在日本，能够独立开店的，（注意我说的不是回转寿司或者外送类寿司，也不是其他类型的餐馆但是提供寿司，特指独立寿司店，以寿司为主要食物的）几乎无一例外，或多或少都仍然采用学徒或者家庭传承制度，以前的学徒从14,，5岁就去到店里，没有工资或很少工资，但是管吃管住，一般要5-8年的时间能够出师，独立地给客人捏制寿司，一些传说中的名店10年以后才能捏制寿司也是有的。如果是家人接班，比如子承父业或者妻承夫业，比较没有这么严格，但是多半多年耳濡目染并没事就帮帮忙，基础也还是有的。不过他给我讲过一些子承父业但是水平不行导致老客人慢慢都走了，最后衰败的故事。2. 学徒时期都学什么【将太的寿司】里基本上是很写实的，将太其实学得还比一般人快了。。。（主角光环嘛）从打杂开始，- 熟悉寿司店的流程，不同的材料准备时间，不同季节要做的事情；- 学会准备和收拾刀具/厨具/餐具，【将太的寿司】里有个细节，佐治和将太比赛争夺一个代表风寿司去参加全国大赛的名额，在准备盛放寿司的竹叶时，将太细致地擦干了上面的水滴，而佐治没有注意到。这个在名店是真的，我这位朋友就因为这个细节被师兄骂过，师兄的原话大致如下：并不是这一滴水会影响味道，但老客人看到就知道新来的学徒是个笨蛋，笨蛋怎么能学成，为客人捏制寿司呢；- 学会做醋饭，李淼大神曾经在一个回答中对寿司的五个要素有着极其精品的回答：， 其中提到“舍利三年”，我这位日本朋友的说法是二年，但总的来说这不是件容易事。寿司店的醋饭是寿司的基础，怎么强调都不为过，一定都由固定的米贩供货，醋会根据自己的风格选用。而且在寿司店做的米饭都是用的传统做法，具体可以参考将太的寿司，做一次是很累的，而且也不可能反复练习，偶尔可以休息日的时候自己买材料练习。多半时候是看着师兄们做，窍门必须自己去领悟的；- 用刀，如果你看过寿司师傅处理鱼料时候的刀法，我不知道你还会不会觉得还不如五星饭店的大厨，无论多么纤细的鱼料，在柳叶刀的挥舞下，毫不费力地切好，有如一门艺术。我看过我朋友处理鱼料很多次，尽管他那时已经不在学徒了，但柳叶刀包养的非常好，处理起来行云流水；- 掌握鱼料的知识，什么鱼什么季节好吃，哪里好吃，怎么切好吃，章鱼怎么处理会软，发光鱼类怎么处理不腥，这些都是知识。虽然不会有漫画里那么夸张到要根据当天温度决定撒几粒盐，但是根据不同尺寸的鱼料调整腌渍量是必需学会的，名店一定要做到预处理类的食材味道一致的高水准，绝对不可能忽好忽坏；- 煎蛋，这个被很多漫画电影都拿出来说事，但是这真的是手艺，煎蛋是学徒过程中一个重要的里程碑，表示了师傅对你的认可，认为你有继续前进的潜力了。我必须吐槽的是，国内没有一家店做的那个东西能叫煎蛋，我竟然还吃过放了盐的简单你受得了嘛！好的煎蛋应该像提到的，柔软，香甜，室温或体温。什么咸的，凉的，热的，全尼玛是胡来好吗。煎蛋难是难在保持柔软的前提下还要有弹性，各家都有不同的秘方，有放山药的，有放芋头的，还有虾松的；- 寿司卷，这里说的不是大卷，而是那种很不起眼的小卷，学名是细卷，黄瓜啊，干葫芦皮啊，金枪鱼碎啊。我吃过的国内寿司店，能保证拿出来的细卷高低一致的几乎没有，还尼玛有高矮胖瘦不一样的。这事看起来很容易，你自己做一次就知道了，想保证细卷整齐均匀，切口干净漂亮绝对不是一天两天能练得出来的。细卷是进入料理台的第一步；- 握寿司，这才是最终的最终，能够站在客人面前，根据客人要求现场捏制寿司。看起来不就是把鱼放在米饭上吗？这有什么技术。一贯好的寿司，首先是纸扇型的，因为美观，并且稳定。我相信吃过寿司的人都有过体验，你拿起来刚端详端详，还没进嘴呢，米饭已经掉了，严重的直接就塌陷不成形状了。或者米饭硬如隔夜冷饭，你鱼肉都咽下去了，米饭还没散开呢。好的寿司，鱼肉和醋饭的大小要协调，追求进入口中同步散开，保持两者融合的状态。这就要求不能是实心的，你看寿司师傅捏制时，拇指一般都会在醋饭中做一个空当的。而更进一步的就是握寿司时的“手”，即经过几次捏制最终成型，理论上当然是越少越好，但难度也就越大，遇到3手的就已经是顶尖的师傅了。3. 寿司师傅的评价如何评价一个寿司师傅，首先是由食客对于寿司本身的认识决定的，如果你完全区分不出来醋饭煮的好坏，墨鱼处理的如何，那你何谈评价一个寿司师傅呢。我们都是吃惯中餐的人，因此对于中餐多多少少是有经验和意见的，能够分得出一些基本的味道和鲜度差别。而当你了解寿司，吃过不少寿司之后，你自然也会分得出来寿司师傅的水平高低。一般我们看得到的，只有寿司师傅的刀工，捏制水平和食材掌握，一些事前事后的东西我们看不到。下次坐在寿司师傅面前的位置，让他给你推荐一份完整的寿司，这才能看出来一些东西。4. 寿司本身的味道寿司本身的味道是清淡纤细的，如果是偶尔吃一次，习惯了中餐重口味的味蕾不一定能够反应得过来，很多细致之处难以感觉得到。寿司重食材的鲜度，用尽可能少的处理，呈现食材最原本的味道，一切调料或料理方式，均是为了引出食材本身的味道，而不是添加其他风味。因此不如中餐样式多，料理方式多，但简单从来都不等于平凡，不是吗？
简而言之。鲜、甜。不像咱们博大精深的中华料理做到极致是能吃出层次，吃出花样来。寿司的美味之处就在于直观，在于单刀直入，送入口中就让你的味蕾感受到食材本身最原始最赤诚的鲜甜。由于海货渔材的不同品种乃至于同一条鱼的不同部分，油脂的分布，纤维的多寡多寡不同，稍微讲究一些的寿司店都会精益求精地选出最为适合的部位。整条大鱼最后能总在寿司可能只有几两。除了海鲜，熟成到刚刚好的米饭也是关键。熟成道刚刚好的米饭软硬适中，不会太酸，也不会没味道。那种轻微发酵的味道配合着海鲜吃刚刚好，不会因为太酸喧宾夺主，也不会因为没味道而成为美味海鲜的累赘。
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