[转载]晋祠胜迹和探索——三晋闲游之四
晋阳是大唐帝国的发祥地，因为当年李渊、李世民晋阳举旗，首先在晋祠剪除了朝廷的特派官员，“祷于祠下”，祭拜开创晋国之唐侯方誓师起兵，席卷千军，建立了大唐王朝。取国号“唐”，寓意起兵古唐地、得唐侯护佑。
山西省太原市西南郊二十五公里处的悬瓮山麓，晋水源头，有一片古建园林，统名“晋祠”。这里，山环水绕，古木参天，在如画的美景中，近百座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。在苍郁的树木掩映之下，清澈见底的泉水蜿蜓穿流于祠庙殿宇之同，历史文物与自然风景荟萃一起，使游人目不暇接，留连忘返。&
晋祠在十多年前曾经和朋友们一起来游览过，而且请了导游听了很详细的讲解，因此影响很深。这几年学术界比较活跃，史坛上也经常有对于晋祠历史不同意见的探讨，综合了一些学者专家的探索成果，对晋祠有了一些新的认识，这次赴晋，首先想去看看晋祠，以求在现场直观的情景下，探索和消化那些历史的疑案。
晋世家》的纪载，周武王之子成王姬诵封同母弟叔虞于唐，称唐叔虞。叔虞的儿子燮，因境内有晋水，改国号为晋。后人为了奉祀叔虞，在晋水源头建立了祠宇，称唐叔虞祠，也叫做晋祠。
晋祠的灵魂就是水，一路走去不时会看见那清澈见底的潭水，这在我们江南水乡是看不到这样清澈的水了。
山西在旅游景点的门票上比我们江苏做得好，一是各种优惠政策明示在售票窗口，不打猫腻；二是凡符合优惠年龄的，不分省内外一视同仁，因而我这次出游也省了不少。不像我们苏州，优惠只局限于本地人。
人云：“不到晋祠，枉到太原。”又有人说：“初到太原的人，不去参观晋祠，犹如外国友人到北京未去游览紫禁城那样遗憾。”所以到了太原一定要去晋祠看看。
晋祠，初名唐叔虞祠，是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建。它的历史可追溯到公元前11世纪的西周时期，周武王灭殷7年以后，因病去世。他的长子诵继位，是为成王，因成王年幼，便由其叔父旦代行天子的职权，史称“周公摄政”。
在“周公摄政”期间，实行土地分封制，把周室子弟，族属功臣，根据军政需要，分别封给一定的土地去做诸侯。
汉代历史学家司马迁在他所著的《史记·晋世家》一篇中，用一段“剪桐封弟”的故事，详细记载了周成王的胞弟虞被封为唐国诸侯一事。成王继位初上，唐国发生武庚叛乱，周公亲自带兵到唐国平息了叛乱。此后的一天，成王与弟弟叔虞在院子里做游戏，成王随手从地上拾起一片梧桐树叶，剪成玉圭的形状，对叔虞说：给你这个玉圭，封你去做唐国的诸侯吧!”站在一边的史佚听到了，就请成王选择良辰吉日举行分封大典。成王说：“我是和叔虞做游戏呢!”史佚却说：“天子无戏言，既然说了，就要用史书记载他，音乐歌舞庆贺他，典礼成全他。”于是成王就把叔虞封到唐国做了诸侯。
（见《史记·晋世家》：武王崩，成王立，唐有乱，周公诛灭唐。成王与叔虞戏，削桐叶为珪以与叔虞，曰：“以此封若。”史佚因请择日立叔虞。成王曰：“吾与之戏耳。”史佚曰：“天子无戏言。言则史书之，礼成之，乐歌之。”於是遂封叔虞於唐。唐在河、汾之东，方百里，故曰唐叔虞。姓姬氏，字子于。）
鱼沼飞梁位于晋祠圣母殿前的水池上，是一座精致的古桥建筑，四周有勾栏围护可凭依。该桥始建于北魏时期，与圣母殿同建，距今已有1500多年的历史，整个梁架都是宋代的遗物。
这种十字形桥也是我国现存古桥梁中的孤例。桥面作十字形，东西长19.6米，宽5米，高出地面1.3米，前后与献殿和圣母殿相接，南北桥面长19.5米，宽3.8米，左右下斜连到沼岸。由于桥面东西宽广，南北下斜如翼，与地面相平，整个造型犹如一只欲展翅飞舞的大鸟，故称飞梁。飞梁北魏时已存在，北魏郦道元的《水经注》中即有“结飞梁于水上”的记载，然而在我国的古代桥梁中，仅此一座实物遗存。
&试了几个角度都不能拍到鱼沼飞梁的特色，故取了几张网上的鱼沼飞梁照片，让朋友们有个直观概念。
晋祠的圣母殿为祠内主要建筑，坐西向东，位于中轴线终端。是为奉祀姜子牙的女儿，周武王的妻子，周成王的母亲邑姜所建。
不知是旅游淡季，还是处于保护，不少大殿都关着门。
为了让朋友们看看圣母，我只得在木条的间隙里拍一张照片，里面黑乎乎的，虽借助闪光灯，但还是不清楚。
圣母殿边上有一棵将近3000岁的周柏，历尽沧桑如一条卧龙，呈45度角斜斜生长，压在了周朝就立下的主殿娘娘殿的檐宇之上。离周柏五步之遥，长出了另外一棵柏树，直立冲天，架起了几乎倒下的老周柏。导游解释：3000岁的父亲树在两千多年前就已经要倒下了，但1500岁的儿子柏，扶起父亲，也保护了娘娘庙不被压垮。
圣母殿左边不知什么树，长着鲜红的小圆籽，非常好看，拍了一张照片，照片的效果远不如实景。
圣母殿的背后山坡上，有着不少诸如“读书台”等小殿。
居高临下可以看到晋祠建筑群的一角，下方红墙的偏殿就是唐叔虞祠。
唐叔虞寺里的晋开国君主——唐叔虞。建殿初唐叔虞寺在整个建筑群的中轴线上，现在的位置却在偏殿上。据北魏《水经注》早已确指“沼西际山枕水有唐叔虞祠”。那么，唐叔祠何以到了晋祠偏殿的位置呢？
如果有感兴趣的朋友，在本文的下半部我摘编了一些历史资料，和朋友们共同探讨。
&在中轴线上的金人台，有4尊威风凛凛的宋代铁铸武士像，虽已经历900年的雨雪风霜，依然如山似塔，威风不减。
难老泉前，是晋祠自然风光的精华所在。左侧真趣亭，是人们观赏风光多要逗留之地。亭下踏台阶可到水边，名曰“洗耳洞”。水中石坝一条，如玉带贯穿腰间，坝下凿孔洞十枚，是当年南北两渠三七分水的界线。
听导游说泉水常年水温18度，就爬了下去亲手试一下，凉凉的好似没有18度。
泉水流经小潭，小潭上虽然被落叶覆盖着，但也不减潭水的清冽。见此，记得柳宗元的《小石潭记》说的：“潭中鱼可百余头，皆若空游无所依”的情景。
正好是旅游淡季，加上寒流来袭，游人很少。平时喧嚣的摊点也很少见了。
没有了那些摊点就没有了人气，记得上半年博友易水禅心去过晋祠，有几张这方面的照片，就去借几张来凑凑热闹，让朋友们看看晋祠平时的气氛。
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这几年学术界比较活跃，史坛上也经常有对于晋祠历史不同意见的探讨，综合了一些学者专家的探索成果，对晋祠有了一些新的认识。
上次博友易水禅心写了游晋祠的博文后，我曾经综合摘录了一些有关晋祠疑案的资料，发给禅心一起探讨。今天我就把这一些资料附录在博文的下面，和爱好者一起学习探讨。
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关于晋祠历史的一些质疑和探索
晋祠正门内北侧，智伯渠围绕着一座小山，上面绿荫处的一座亭，在僻静处为游客备好了暂歇的去处。“亭”即是“停”，人们停下来，就会注意到亭上的匾额“谁家园亭”。这似乎在提出一个疑问，这片园亭究竟属于谁？
本来毋庸置疑的事似乎有了质疑，北魏《水经注》早已确指“沼西际山枕水有唐叔虞祠”。那么，唐叔祠何以到了晋祠偏殿的位置呢？是晋祠的建筑格局有过变动吗？
中国古建筑群的格局，一般不会轻易改动。这是因为古建筑都以我国传统的风水要求来规范。晋祠建筑的山水格局是：悬瓮山脚下圣母殿面对晋祠中轴线建筑，中轴线指向东（东南），是朝阳的方向。殿前正中央是鱼沼汇集的鱼沼泉水，左有善利泉，右有难老泉，左右对称，前后呼应，圣母殿位置是山水环抱的中央，符合左有流水，右有长道（晋水流出之水道），前有圩池（鱼沼），后有丘陵（悬瓮山）的“龙穴”标准。宋代是风水术昌盛时期，宋代建筑按晋祠山水地形设计，不可能有其它方案。即使建筑有修葺更替，总格局也不应改变。
那么，唐叔祠何以迁到了偏殿呢？
晋祠碑刻应该为我们提供一些线索。
祭祖是晋祠传统最隆重的活动，以祭祖得到祖先神灵保佑。唐太宗李世民晚年来晋祠，就是一次祭祖还愿之行。因为当年李渊、李世民晋阳举旗，首先在晋祠剪除了朝廷的特派官员，“祷于祠下”，祭拜开创晋国之唐侯方誓师起兵，席卷千军，建立了大唐王朝。取国号“唐”，寓意起兵古唐地、得唐侯护佑。为此，李世民“御制御书”《晋祠铭》即《晋祠之铭并序》，颂扬了宗周政治和唐虞之治，阐述了治国之论和文治武功。
李世民对晋阳极为倚重，视为“王业所基，国之根本”，晋祠更是唐先祖庇佑之所在。《晋祠铭》中“惟神诞灵周室，降德酆都……启庆留名，剪桐颁土”，即明确《晋祠铭》为唐侯而作。
宋太宗赵光义攻克晋阳、全国统一后，也效仿李世民，立一通歌功颂德的《新修晋祠铭并序碑》。但晋阳百姓对赵光义毁灭晋阳城切齿痛恨，暗中将碑凿刻至面目全非。
宋碑虽已不存，但明版县志却记载了碑文：“晋祠者，唐叔虞之神也。叔虞承后稷之洪德……剪桐为封……观夫正殿中启，长廊周布……前临曲沼，后拥危峰……遗像肃穆，衮冕在德，如膺爵土之辰”。明确记载唐叔祠在正殿无疑。
唐宋两碑都说明唐叔祠是正殿，而元至元四年《重修汾东王庙记》的“迨天圣后，又复建女郎祠于水源之西，东向”，记载已有另外的建筑建于正殿位置，那么唐叔虞祠堂显然已经迁移，而且是在宋碑落成的太平兴国九年至“天圣后”这个期间迁移，这个期间跨越了十一个年号，几十年时间。1995年维修圣母殿时，发现基础下掩盖的宋代以前的大殿基础和门槛石，准确地说明唐叔祠迁移确有其事。
问题在这里，唐叔祠为什么不在正位？为什么要从正殿迁移？这于我国的封建文化传统是难以想象的。有谁敢于不顾儒家传统理法，下令把十几个世纪前的晋国开国先祖祠堂拆迁？社会传统能不给以制约吗？百姓能接受吗？
最可疑的是迁离正殿怎样操作？圣母因何入主正殿？历代官僚儒生一定进行了大量研究考证，奇怪的是，拥有300多通石刻珍品的晋祠，却没有一处记载圣母出现的身份和原因，甚至没有一处对圣母有明确的正面说明。这于我国的文化传统同样难以想象。由此留下千载悬案。
圣母悬案&&&
中华人民共和国成立以后，一个重要的线索来自鱼沼水下。1953年维修鱼沼飞梁时，发现两块支撑飞梁立柱的底座，是同一块金泰和八年石碑上凿下来的两个残片，碑上清楚地刻着“旧制唐叔祠于其南向，至宋天圣中改封汾东王”。按“旧制”两字推断，“天圣中”这次封号以前，唐叔祠早已在朝南的位置重新建造完成。
碑文接着写道“又复建女郎祠于其西，至熙宁中，加昭济圣母，今圣母殿是也”，这就证明，唐叔祠建造完成若干年后，到天圣年间，在唐叔祠西原先正殿的位置，重建了正殿，塑造了圣母像。又过了50年左右，正式加封昭济圣母。
金朝在北宋后不远，这个碑文将迁址重建唐叔祠、正殿原址建圣母殿一事记载的较为详尽，但其中原委仍是一个谜。
小店区有两位成天钻在古书堆里的老先生袁汉城和王剑霓，都已年逾古稀，根据他们的研究发现，我们在宋朝宫廷档案《宋会要辑稿》中，找到两封有关晋祠的重要诏书，一封记载“真宗大中祥符四年四月诏：平晋县唐叔虞祠，庙宇摧圮，池沼湮塞……宜令本州完葺”。另一封于六年后“天禧元年又诏：（叔虞祠）每岁施利钱物委官监掌。其银铜真珠并以输官，自馀估值出市，以备修庙供神之用”。
这是一个惊人的发现，赵光义攻克并烧毁晋阳城32年后，建造落成27年的唐叔虞祠被意外地
“摧圮”，以致散落物将“池沼”即鱼沼“湮塞”。以能够“湮塞”鱼沼所需填充物的量推断，只能是唐叔祠被摧圮轰然倒地。天禧元年的诏书又证明了这次灾难造成的损失极为巨大，诏令当地妥善解决修庙资金。
这显然是一次极为巨大的灾难，什么力量能够“摧圮”这座规模巨大的木构建筑呢？圣母殿南墙根罗洪先（明嘉靖八年的翰林院撰修、宰相严嵩的儿女亲家）的碑上对此透露了重要线索。碑文只有四句，“悬瓮山中一脉清，龙蟠虎伏隐真明，水飘火劫山移步，50年来帝母临”。我们可从中猜其大意：与悬瓮山有关的事是“一脉清”的，由于“龙蟠虎伏”，即政权势力的原因只能隐去真相；“水飘火劫”即赵光义烧毁后又放水冲刷晋阳城，“山移步”则特指悬瓮山滑坡造成的灾难；灾难发生50年之际“帝母临”。
如此看来，晋阳城“水飘火劫”后50年内，发生过“山移步”即悬瓮山滑坡，这与大中祥符四年的诏书内容联系起来，就能相互印证。显然是一次悬瓮山滑坡摧圮了唐叔祠。而滑坡的时间即大中祥符四年。
与此直接相关的是周柏之谜。周柏为什么斜在圣母殿北边？据宋碑记载，当时“古柏阴森”，显然很茂密。既然正殿有过一次因后山滑坡摧圮后轰然倒地的巨大灾难，相距仅十几米的周柏就难免不被波及。泥石流滚滚而来冲击树根，树身自然只能倒向泥石流冲击的方向，恰是现在周柏倒卧的正殿方向，这很难解释为其它原因。
正殿两边与周柏对称的南边位置是否还应该有一株相同的周柏呢？因没有任何描述在那一边位置的周柏记载，我们无法判断。但民国时期那边却有一株古树倾斜生长在鱼沼靠正殿的池壁上。再看《水经注》对晋祠的记载，最初规范的园林建造，应该不会在精心构建的旷世景观鱼沼池壁上，留下如此煞风景的一株歪长的树。那么只有一个解释，这株可能曾与现存周柏对称位置上的古树，在同一次泥石流冲击后成此惨状，因其为古建园林原物，故此保留直至20世纪三四十年代。这个解读如果准确，甚至可能因有对称的周柏，正殿的历史会直接推至周朝。
北宋晋祠&&&
我们继续解读罗洪先的诗，最切中要害的，莫过“帝母临”这个信息。
谁是“帝母”？是唐叔虞的母亲吗？如是，便为邑姜，是周武王的王后、姜太公的女儿，而且是周武王平定天下十大功臣之一、其中唯一的女性，她的祭祀应该有更高的规格，属于周武王那样的级别。她的儿子也是极为显赫的周成王，不该到唐叔虞祠这里来享受降格的祭祀。最重要的是，对周成王来说，邑姜是王母；对唐叔虞来说，她是诸侯之母，均非“帝母”。
但是，圣母还是出现了。罗洪先胸有成竹地写下这首诗，但他只写到这里。其后就该是我们自己去寻找线索了。
圣母殿是晋祠的核心建筑，一派大家气度。正中高台上的圣母端坐凤椅，头戴凤冠，面目端庄凝重，宛若坐镇皇宫、临朝听政。她的肩头是绿色霞帔，服装色彩稳重和谐，衣纹自然流畅，形象雍容华贵，一看就是极为尊贵的人物。圣母的两旁站立着侍女，台下有太监听命，完全是一派宫廷贵人的排场。大殿里除了圣母，共有侍从像42尊，其中着男装的女官4尊，宦官5尊，侍女33尊。他们各有专职，身份、性格、形像，这是宫廷规制，与汉朝实行至隋唐，以及北宋后期实行的
“六尚”制度极为相似。尚是掌管之义，宋徽宗时实行的六尚为尚食、尚药、尚酝、尚衣、尚舍、尚辇，由提举官总负责，归殿中省监治。这种帝王侍女服务系统，显然有了朝廷的背景，耐人寻味。
另一个逐渐显示其重要性的线索引起了我们的注意。金人台上西南角的铁人，胸前较为讲究的书法镌刻着一段文字，“维大宋太原府故绵州魏城令刘植……绍圣四年三月朔日立此金人……一人积德於百年，后裔承恩於四世。常修祖业，望昌盛於无穷”。这段文字告诉我们，刘植所纪念的这个人积德施恩，刘家后裔共四代人享受了恩惠。而且，立金人是为了“常修祖业”，“祖业”说明施恩者与刘植同姓刘。最重要的因此便是，这尊铁人（五金之属故称金人）民国以前一直立在“圣母殿前阶下”保卫圣母，圣母便只能是这位刘姓施恩者了。
那么，这位刘姓圣母又能是谁呢？
从立金人的绍圣四年前推百年，一个帝王级别姓刘的女性，就非刘娥刘太后莫属了。刘娥这时期是宋真宗的皇后，有着为刘姓者实施大恩惠的必要身份和权势。
但是，刘娥是太后，配得上圣母殿那样的帝王规格吗？
宋仁宗继位时还年幼，刘太后排除了全部政敌，从容垂帘听政。我们再看圣母出现的时间，应该是天圣六年，而天圣年号正是宋仁宗继位、刘太后垂帘听政、权势鼎盛的十年，她完全可以像唐武则天兴修卢舍那大佛一样，为自己修建神佛的人间化身，为将来称帝作好民间舆论。而晋祠所在的太原，正是刘娥名义上的父亲刘通的祖籍，亦可称为“龙兴之地”。
最耐人寻味的，是圣母的名号，我们终于找到了重要线索，它来自武则天。武则天称帝之前，她的侄子武承嗣曾伪造于洛水捞到一个宝石，上书“圣母临人，永昌帝业”八个字。宋刘太后垂帘期间，晋祠塑了“圣母”像，可以想象应该是完全相同的内涵，尽管刘娥最终没有称帝，或许因武后的前车之鉴而最终放弃。
如此看来，晋祠圣母是否就是刘太后了呢？
圣母身份&&&
或许不会那样简单。因宋太宗赵光义三下河东攻入晋阳后，官军已经败降，居民却继续持砖瓦抵抗，“薛王出降民不降，屋瓦乱飞如箭镞”（元好问）。赵光义毁灭晋阳城后，居民被迫迁居新设置的“平晋县”，寓意荡平晋阳。虽然为了缓和人民的仇恨心理，也为得到神灵保佑，赵光义大规模修建了唐叔虞祠，但晋阳人对赵光义切齿痛恨，他的碑被凿成无字碑，他在城内为祭祀攻克晋阳有功将士建造的“功德堂”，也因屡屡失火而罢祀。这就是晋阳民风、燕赵之风，赵光义终于领教植根于晋阳的唐叔虞崇拜。
刘太后是赵光义的儿媳，晋阳毁城十年后成为皇后，晋阳民情民风她了然于心。到垂帘听政时晋阳毁城仅40多年，应该是民风依旧。如果在晋祠为赵光义的儿媳塑像，后果不难想象。刘太后何等聪明，她不可能趟这个浑水。那么，晋祠圣母出现就必须另有一个“说法”，这个说法我们无法揣测，但事实是没有一块碑刻、一部文献给以记载，这本身就在传递耐人寻味的信息。
几个朝代以来，人们对此一直猜测不定。后来，清代大考据家阎若璩在晋祠周围草间发现宋宣和五年《谢雨文》碑，上书“惟圣母之发祥兮，肇晋室而开基。王有文之在手兮，其神灵之可知”。阎若璩据此结论，圣母就是邑姜。邑姜居正殿，唐叔居偏殿，于理也通，这样百姓也能接受。《谢雨文》碑的落款时间是圣母出现后90年，或许这个记载就是圣母出现时的那个“说法”。
归纳这个过程：借天灾正殿倒塌，将唐叔祠暂迁居偏殿维持祭祀。若干年后既成事实，再重建正殿、重塑另一位正神，逐步加封号为圣母。借助天灾，唐叔祠和平演变为圣母殿。圣母居唐叔虞之上坐正殿，唐叔虞“子为母屈”居偏殿，顺理成章。
1958年，郭沫若先生到晋祠欣然题诗“圣母原来是邑姜，分封桐叶溯源长”，接受了《谢雨文》碑的观点。最新的资料和推断，终使晋祠谜团逐渐清晰。当然，圣母邑姜，众人还在评说。三晋古祠，古迹风采依旧，这里依然是一个长久的话题。
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。参观圣母殿时脚踩了门槛石作用了 - 我爱游戏网 - 所有的游戏爱好者们,团结起来!
参观圣母殿时脚踩了门槛石作用了
[转载]晋祠胜迹和探索——三晋闲游之四
晋阳是大唐帝国的发祥地，因为当年李渊、李世民晋阳举旗，首先在晋祠剪除了朝廷的特派官员，“祷于祠下”，祭拜开创晋国之唐侯方誓师起兵，席卷千军，建立了大唐王朝。取国号“唐”，寓意起兵古唐地、得唐侯护佑。
山西省太原市西南郊二十五公里处的悬瓮山麓，晋水源头，有一片古建园林，统名“晋祠”。这里，山环水绕，古木参天，在如画的美景中，近百座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭。在苍郁的树木掩映之下，清澈见底的泉水蜿蜓穿流于祠庙殿宇之同，历史文物与自然风景荟萃一起，使游人目不暇接，留连忘返。&
晋祠在十多年前曾经和朋友们一起来游览过，而且请了导游听了很详细的讲解，因此影响很深。这几年学术界比较活跃，史坛上也经常有对于晋祠历史不同意见的探讨，综合了一些学者专家的探索成果，对晋祠有了一些新的认识，这次赴晋，首先想去看看晋祠，以求在现场直观的情景下，探索和消化那些历史的疑案。
晋世家》的纪载，周武王之子成王姬诵封同母弟叔虞于唐，称唐叔虞。叔虞的儿子燮，因境内有晋水，改国号为晋。后人为了奉祀叔虞，在晋水源头建立了祠宇，称唐叔虞祠，也叫做晋祠。
晋祠的灵魂就是水，一路走去不时会看见那清澈见底的潭水，这在我们江南水乡是看不到这样清澈的水了。
山西在旅游景点的门票上比我们江苏做得好，一是各种优惠政策明示在售票窗口，不打猫腻；二是凡符合优惠年龄的，不分省内外一视同仁，因而我这次出游也省了不少。不像我们苏州，优惠只局限于本地人。
人云：“不到晋祠，枉到太原。”又有人说：“初到太原的人，不去参观晋祠，犹如外国友人到北京未去游览紫禁城那样遗憾。”所以到了太原一定要去晋祠看看。
晋祠，初名唐叔虞祠，是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建。它的历史可追溯到公元前11世纪的西周时期，周武王灭殷7年以后，因病去世。他的长子诵继位，是为成王，因成王年幼，便由其叔父旦代行天子的职权，史称“周公摄政”。
在“周公摄政”期间，实行土地分封制，把周室子弟，族属功臣，根据军政需要，分别封给一定的土地去做诸侯。
汉代历史学家司马迁在他所著的《史记·晋世家》一篇中，用一段“剪桐封弟”的故事，详细记载了周成王的胞弟虞被封为唐国诸侯一事。成王继位初上，唐国发生武庚叛乱，周公亲自带兵到唐国平息了叛乱。此后的一天，成王与弟弟叔虞在院子里做游戏，成王随手从地上拾起一片梧桐树叶，剪成玉圭的形状，对叔虞说：给你这个玉圭，封你去做唐国的诸侯吧!”站在一边的史佚听到了，就请成王选择良辰吉日举行分封大典。成王说：“我是和叔虞做游戏呢!”史佚却说：“天子无戏言，既然说了，就要用史书记载他，音乐歌舞庆贺他，典礼成全他。”于是成王就把叔虞封到唐国做了诸侯。
（见《史记·晋世家》：武王崩，成王立，唐有乱，周公诛灭唐。成王与叔虞戏，削桐叶为珪以与叔虞，曰：“以此封若。”史佚因请择日立叔虞。成王曰：“吾与之戏耳。”史佚曰：“天子无戏言。言则史书之，礼成之，乐歌之。”於是遂封叔虞於唐。唐在河、汾之东，方百里，故曰唐叔虞。姓姬氏，字子于。）
鱼沼飞梁位于晋祠圣母殿前的水池上，是一座精致的古桥建筑，四周有勾栏围护可凭依。该桥始建于北魏时期，与圣母殿同建，距今已有1500多年的历史，整个梁架都是宋代的遗物。
这种十字形桥也是我国现存古桥梁中的孤例。桥面作十字形，东西长19.6米，宽5米，高出地面1.3米，前后与献殿和圣母殿相接，南北桥面长19.5米，宽3.8米，左右下斜连到沼岸。由于桥面东西宽广，南北下斜如翼，与地面相平，整个造型犹如一只欲展翅飞舞的大鸟，故称飞梁。飞梁北魏时已存在，北魏郦道元的《水经注》中即有“结飞梁于水上”的记载，然而在我国的古代桥梁中，仅此一座实物遗存。
&试了几个角度都不能拍到鱼沼飞梁的特色，故取了几张网上的鱼沼飞梁照片，让朋友们有个直观概念。
晋祠的圣母殿为祠内主要建筑，坐西向东，位于中轴线终端。是为奉祀姜子牙的女儿，周武王的妻子，周成王的母亲邑姜所建。
不知是旅游淡季，还是处于保护，不少大殿都关着门。
为了让朋友们看看圣母，我只得在木条的间隙里拍一张照片，里面黑乎乎的，虽借助闪光灯，但还是不清楚。
圣母殿边上有一棵将近3000岁的周柏，历尽沧桑如一条卧龙，呈45度角斜斜生长，压在了周朝就立下的主殿娘娘殿的檐宇之上。离周柏五步之遥，长出了另外一棵柏树，直立冲天，架起了几乎倒下的老周柏。导游解释：3000岁的父亲树在两千多年前就已经要倒下了，但1500岁的儿子柏，扶起父亲，也保护了娘娘庙不被压垮。
圣母殿左边不知什么树，长着鲜红的小圆籽，非常好看，拍了一张照片，照片的效果远不如实景。
圣母殿的背后山坡上，有着不少诸如“读书台”等小殿。
居高临下可以看到晋祠建筑群的一角，下方红墙的偏殿就是唐叔虞祠。
唐叔虞寺里的晋开国君主——唐叔虞。建殿初唐叔虞寺在整个建筑群的中轴线上，现在的位置却在偏殿上。据北魏《水经注》早已确指“沼西际山枕水有唐叔虞祠”。那么，唐叔祠何以到了晋祠偏殿的位置呢？
如果有感兴趣的朋友，在本文的下半部我摘编了一些历史资料，和朋友们共同探讨。
&在中轴线上的金人台，有4尊威风凛凛的宋代铁铸武士像，虽已经历900年的雨雪风霜，依然如山似塔，威风不减。
难老泉前，是晋祠自然风光的精华所在。左侧真趣亭，是人们观赏风光多要逗留之地。亭下踏台阶可到水边，名曰“洗耳洞”。水中石坝一条，如玉带贯穿腰间，坝下凿孔洞十枚，是当年南北两渠三七分水的界线。
听导游说泉水常年水温18度，就爬了下去亲手试一下，凉凉的好似没有18度。
泉水流经小潭，小潭上虽然被落叶覆盖着，但也不减潭水的清冽。见此，记得柳宗元的《小石潭记》说的：“潭中鱼可百余头，皆若空游无所依”的情景。
正好是旅游淡季，加上寒流来袭，游人很少。平时喧嚣的摊点也很少见了。
没有了那些摊点就没有了人气，记得上半年博友易水禅心去过晋祠，有几张这方面的照片，就去借几张来凑凑热闹，让朋友们看看晋祠平时的气氛。
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这几年学术界比较活跃，史坛上也经常有对于晋祠历史不同意见的探讨，综合了一些学者专家的探索成果，对晋祠有了一些新的认识。
上次博友易水禅心写了游晋祠的博文后，我曾经综合摘录了一些有关晋祠疑案的资料，发给禅心一起探讨。今天我就把这一些资料附录在博文的下面，和爱好者一起学习探讨。
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关于晋祠历史的一些质疑和探索
晋祠正门内北侧，智伯渠围绕着一座小山，上面绿荫处的一座亭，在僻静处为游客备好了暂歇的去处。“亭”即是“停”，人们停下来，就会注意到亭上的匾额“谁家园亭”。这似乎在提出一个疑问，这片园亭究竟属于谁？
本来毋庸置疑的事似乎有了质疑，北魏《水经注》早已确指“沼西际山枕水有唐叔虞祠”。那么，唐叔祠何以到了晋祠偏殿的位置呢？是晋祠的建筑格局有过变动吗？
中国古建筑群的格局，一般不会轻易改动。这是因为古建筑都以我国传统的风水要求来规范。晋祠建筑的山水格局是：悬瓮山脚下圣母殿面对晋祠中轴线建筑，中轴线指向东（东南），是朝阳的方向。殿前正中央是鱼沼汇集的鱼沼泉水，左有善利泉，右有难老泉，左右对称，前后呼应，圣母殿位置是山水环抱的中央，符合左有流水，右有长道（晋水流出之水道），前有圩池（鱼沼），后有丘陵（悬瓮山）的“龙穴”标准。宋代是风水术昌盛时期，宋代建筑按晋祠山水地形设计，不可能有其它方案。即使建筑有修葺更替，总格局也不应改变。
那么，唐叔祠何以迁到了偏殿呢？
晋祠碑刻应该为我们提供一些线索。
祭祖是晋祠传统最隆重的活动，以祭祖得到祖先神灵保佑。唐太宗李世民晚年来晋祠，就是一次祭祖还愿之行。因为当年李渊、李世民晋阳举旗，首先在晋祠剪除了朝廷的特派官员，“祷于祠下”，祭拜开创晋国之唐侯方誓师起兵，席卷千军，建立了大唐王朝。取国号“唐”，寓意起兵古唐地、得唐侯护佑。为此，李世民“御制御书”《晋祠铭》即《晋祠之铭并序》，颂扬了宗周政治和唐虞之治，阐述了治国之论和文治武功。
李世民对晋阳极为倚重，视为“王业所基，国之根本”，晋祠更是唐先祖庇佑之所在。《晋祠铭》中“惟神诞灵周室，降德酆都……启庆留名，剪桐颁土”，即明确《晋祠铭》为唐侯而作。
宋太宗赵光义攻克晋阳、全国统一后，也效仿李世民，立一通歌功颂德的《新修晋祠铭并序碑》。但晋阳百姓对赵光义毁灭晋阳城切齿痛恨，暗中将碑凿刻至面目全非。
宋碑虽已不存，但明版县志却记载了碑文：“晋祠者，唐叔虞之神也。叔虞承后稷之洪德……剪桐为封……观夫正殿中启，长廊周布……前临曲沼，后拥危峰……遗像肃穆，衮冕在德，如膺爵土之辰”。明确记载唐叔祠在正殿无疑。
唐宋两碑都说明唐叔祠是正殿，而元至元四年《重修汾东王庙记》的“迨天圣后，又复建女郎祠于水源之西，东向”，记载已有另外的建筑建于正殿位置，那么唐叔虞祠堂显然已经迁移，而且是在宋碑落成的太平兴国九年至“天圣后”这个期间迁移，这个期间跨越了十一个年号，几十年时间。1995年维修圣母殿时，发现基础下掩盖的宋代以前的大殿基础和门槛石，准确地说明唐叔祠迁移确有其事。
问题在这里，唐叔祠为什么不在正位？为什么要从正殿迁移？这于我国的封建文化传统是难以想象的。有谁敢于不顾儒家传统理法，下令把十几个世纪前的晋国开国先祖祠堂拆迁？社会传统能不给以制约吗？百姓能接受吗？
最可疑的是迁离正殿怎样操作？圣母因何入主正殿？历代官僚儒生一定进行了大量研究考证，奇怪的是，拥有300多通石刻珍品的晋祠，却没有一处记载圣母出现的身份和原因，甚至没有一处对圣母有明确的正面说明。这于我国的文化传统同样难以想象。由此留下千载悬案。
圣母悬案&&&
中华人民共和国成立以后，一个重要的线索来自鱼沼水下。1953年维修鱼沼飞梁时，发现两块支撑飞梁立柱的底座，是同一块金泰和八年石碑上凿下来的两个残片，碑上清楚地刻着“旧制唐叔祠于其南向，至宋天圣中改封汾东王”。按“旧制”两字推断，“天圣中”这次封号以前，唐叔祠早已在朝南的位置重新建造完成。
碑文接着写道“又复建女郎祠于其西，至熙宁中，加昭济圣母，今圣母殿是也”，这就证明，唐叔祠建造完成若干年后，到天圣年间，在唐叔祠西原先正殿的位置，重建了正殿，塑造了圣母像。又过了50年左右，正式加封昭济圣母。
金朝在北宋后不远，这个碑文将迁址重建唐叔祠、正殿原址建圣母殿一事记载的较为详尽，但其中原委仍是一个谜。
小店区有两位成天钻在古书堆里的老先生袁汉城和王剑霓，都已年逾古稀，根据他们的研究发现，我们在宋朝宫廷档案《宋会要辑稿》中，找到两封有关晋祠的重要诏书，一封记载“真宗大中祥符四年四月诏：平晋县唐叔虞祠，庙宇摧圮，池沼湮塞……宜令本州完葺”。另一封于六年后“天禧元年又诏：（叔虞祠）每岁施利钱物委官监掌。其银铜真珠并以输官，自馀估值出市，以备修庙供神之用”。
这是一个惊人的发现，赵光义攻克并烧毁晋阳城32年后，建造落成27年的唐叔虞祠被意外地
“摧圮”，以致散落物将“池沼”即鱼沼“湮塞”。以能够“湮塞”鱼沼所需填充物的量推断，只能是唐叔祠被摧圮轰然倒地。天禧元年的诏书又证明了这次灾难造成的损失极为巨大，诏令当地妥善解决修庙资金。
这显然是一次极为巨大的灾难，什么力量能够“摧圮”这座规模巨大的木构建筑呢？圣母殿南墙根罗洪先（明嘉靖八年的翰林院撰修、宰相严嵩的儿女亲家）的碑上对此透露了重要线索。碑文只有四句，“悬瓮山中一脉清，龙蟠虎伏隐真明，水飘火劫山移步，50年来帝母临”。我们可从中猜其大意：与悬瓮山有关的事是“一脉清”的，由于“龙蟠虎伏”，即政权势力的原因只能隐去真相；“水飘火劫”即赵光义烧毁后又放水冲刷晋阳城，“山移步”则特指悬瓮山滑坡造成的灾难；灾难发生50年之际“帝母临”。
如此看来，晋阳城“水飘火劫”后50年内，发生过“山移步”即悬瓮山滑坡，这与大中祥符四年的诏书内容联系起来，就能相互印证。显然是一次悬瓮山滑坡摧圮了唐叔祠。而滑坡的时间即大中祥符四年。
与此直接相关的是周柏之谜。周柏为什么斜在圣母殿北边？据宋碑记载，当时“古柏阴森”，显然很茂密。既然正殿有过一次因后山滑坡摧圮后轰然倒地的巨大灾难，相距仅十几米的周柏就难免不被波及。泥石流滚滚而来冲击树根，树身自然只能倒向泥石流冲击的方向，恰是现在周柏倒卧的正殿方向，这很难解释为其它原因。
正殿两边与周柏对称的南边位置是否还应该有一株相同的周柏呢？因没有任何描述在那一边位置的周柏记载，我们无法判断。但民国时期那边却有一株古树倾斜生长在鱼沼靠正殿的池壁上。再看《水经注》对晋祠的记载，最初规范的园林建造，应该不会在精心构建的旷世景观鱼沼池壁上，留下如此煞风景的一株歪长的树。那么只有一个解释，这株可能曾与现存周柏对称位置上的古树，在同一次泥石流冲击后成此惨状，因其为古建园林原物，故此保留直至20世纪三四十年代。这个解读如果准确，甚至可能因有对称的周柏，正殿的历史会直接推至周朝。
北宋晋祠&&&
我们继续解读罗洪先的诗，最切中要害的，莫过“帝母临”这个信息。
谁是“帝母”？是唐叔虞的母亲吗？如是，便为邑姜，是周武王的王后、姜太公的女儿，而且是周武王平定天下十大功臣之一、其中唯一的女性，她的祭祀应该有更高的规格，属于周武王那样的级别。她的儿子也是极为显赫的周成王，不该到唐叔虞祠这里来享受降格的祭祀。最重要的是，对周成王来说，邑姜是王母；对唐叔虞来说，她是诸侯之母，均非“帝母”。
但是，圣母还是出现了。罗洪先胸有成竹地写下这首诗，但他只写到这里。其后就该是我们自己去寻找线索了。
圣母殿是晋祠的核心建筑，一派大家气度。正中高台上的圣母端坐凤椅，头戴凤冠，面目端庄凝重，宛若坐镇皇宫、临朝听政。她的肩头是绿色霞帔，服装色彩稳重和谐，衣纹自然流畅，形象雍容华贵，一看就是极为尊贵的人物。圣母的两旁站立着侍女，台下有太监听命，完全是一派宫廷贵人的排场。大殿里除了圣母，共有侍从像42尊，其中着男装的女官4尊，宦官5尊，侍女33尊。他们各有专职，身份、性格、形像，这是宫廷规制，与汉朝实行至隋唐，以及北宋后期实行的
“六尚”制度极为相似。尚是掌管之义，宋徽宗时实行的六尚为尚食、尚药、尚酝、尚衣、尚舍、尚辇，由提举官总负责，归殿中省监治。这种帝王侍女服务系统，显然有了朝廷的背景，耐人寻味。
另一个逐渐显示其重要性的线索引起了我们的注意。金人台上西南角的铁人，胸前较为讲究的书法镌刻着一段文字，“维大宋太原府故绵州魏城令刘植……绍圣四年三月朔日立此金人……一人积德於百年，后裔承恩於四世。常修祖业，望昌盛於无穷”。这段文字告诉我们，刘植所纪念的这个人积德施恩，刘家后裔共四代人享受了恩惠。而且，立金人是为了“常修祖业”，“祖业”说明施恩者与刘植同姓刘。最重要的因此便是，这尊铁人（五金之属故称金人）民国以前一直立在“圣母殿前阶下”保卫圣母，圣母便只能是这位刘姓施恩者了。
那么，这位刘姓圣母又能是谁呢？
从立金人的绍圣四年前推百年，一个帝王级别姓刘的女性，就非刘娥刘太后莫属了。刘娥这时期是宋真宗的皇后，有着为刘姓者实施大恩惠的必要身份和权势。
但是，刘娥是太后，配得上圣母殿那样的帝王规格吗？
宋仁宗继位时还年幼，刘太后排除了全部政敌，从容垂帘听政。我们再看圣母出现的时间，应该是天圣六年，而天圣年号正是宋仁宗继位、刘太后垂帘听政、权势鼎盛的十年，她完全可以像唐武则天兴修卢舍那大佛一样，为自己修建神佛的人间化身，为将来称帝作好民间舆论。而晋祠所在的太原，正是刘娥名义上的父亲刘通的祖籍，亦可称为“龙兴之地”。
最耐人寻味的，是圣母的名号，我们终于找到了重要线索，它来自武则天。武则天称帝之前，她的侄子武承嗣曾伪造于洛水捞到一个宝石，上书“圣母临人，永昌帝业”八个字。宋刘太后垂帘期间，晋祠塑了“圣母”像，可以想象应该是完全相同的内涵，尽管刘娥最终没有称帝，或许因武后的前车之鉴而最终放弃。
如此看来，晋祠圣母是否就是刘太后了呢？
圣母身份&&&
或许不会那样简单。因宋太宗赵光义三下河东攻入晋阳后，官军已经败降，居民却继续持砖瓦抵抗，“薛王出降民不降，屋瓦乱飞如箭镞”（元好问）。赵光义毁灭晋阳城后，居民被迫迁居新设置的“平晋县”，寓意荡平晋阳。虽然为了缓和人民的仇恨心理，也为得到神灵保佑，赵光义大规模修建了唐叔虞祠，但晋阳人对赵光义切齿痛恨，他的碑被凿成无字碑，他在城内为祭祀攻克晋阳有功将士建造的“功德堂”，也因屡屡失火而罢祀。这就是晋阳民风、燕赵之风，赵光义终于领教植根于晋阳的唐叔虞崇拜。
刘太后是赵光义的儿媳，晋阳毁城十年后成为皇后，晋阳民情民风她了然于心。到垂帘听政时晋阳毁城仅40多年，应该是民风依旧。如果在晋祠为赵光义的儿媳塑像，后果不难想象。刘太后何等聪明，她不可能趟这个浑水。那么，晋祠圣母出现就必须另有一个“说法”，这个说法我们无法揣测，但事实是没有一块碑刻、一部文献给以记载，这本身就在传递耐人寻味的信息。
几个朝代以来，人们对此一直猜测不定。后来，清代大考据家阎若璩在晋祠周围草间发现宋宣和五年《谢雨文》碑，上书“惟圣母之发祥兮，肇晋室而开基。王有文之在手兮，其神灵之可知”。阎若璩据此结论，圣母就是邑姜。邑姜居正殿，唐叔居偏殿，于理也通，这样百姓也能接受。《谢雨文》碑的落款时间是圣母出现后90年，或许这个记载就是圣母出现时的那个“说法”。
归纳这个过程：借天灾正殿倒塌，将唐叔祠暂迁居偏殿维持祭祀。若干年后既成事实，再重建正殿、重塑另一位正神，逐步加封号为圣母。借助天灾，唐叔祠和平演变为圣母殿。圣母居唐叔虞之上坐正殿，唐叔虞“子为母屈”居偏殿，顺理成章。
1958年，郭沫若先生到晋祠欣然题诗“圣母原来是邑姜，分封桐叶溯源长”，接受了《谢雨文》碑的观点。最新的资料和推断，终使晋祠谜团逐渐清晰。当然，圣母邑姜，众人还在评说。三晋古祠，古迹风采依旧，这里依然是一个长久的话题。
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本帖最后由 ankemilkaky 于
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带着孩子去山西（第一天）
&font color=&#12年，夏天一直停停顿顿的下着雨，潮湿闷热的空气让人不想说话，心情压抑，却又找不到地方宣泄。直到有一天，我和石头带着陶陶在KTV寂寞的吼了3小时以后，回家看《北京青年》，一群二彪青年抛下身份背景，一路南下重走青春，那份冲动点燃了我们蠢蠢欲动的心。
象我们这样大部分没背景也拼不起爹的北漂孩子，一个个挣扎着奋斗着焦头烂额的苦逼着，生活之前，最现实的是生存！！！连生存都不能保证的你我他，有什么资格去谈生活，又有谁有勇气放弃辛辛苦苦得来的一切从头开始呢？
青春是美好的，也是不可复制的，更是我们一众悲催小青年们不能抛开柴米油盐单纯回味的。人生，只要保持一颗向上而年轻的心，才时时青春，处处美好！
而我们只需要——“收拾行李，出发”。
带着孩子去旅游——山西自驾7日游
倘若你追逐的是时尚节拍，留恋的是在星巴克咖啡馆朦胧灯光下低回的那一刻；如果你向往的是江南烟雨的风韵，或雪域绝壁的万里长空，那你选择来山西恐怕是一个错误；可假若你厌倦了人来人往的都市，也谙熟了简单的自然风光，倘或对于华夏五千年文明的深入探究成为你的渴望，那就去山西吧。
自驾景点线路安排：北京——大同（云冈石窟、华严寺）——浑源（悬空寺、恒山）——太原（晋祠）——晋中（乔家大院、平遥古城、王家大院）————北京
费用：来回一共1650公里
& && &油费：1000元
& && &高速过路：490元
& && &门票：890元
& && &导游：50元
& && &住宿：120+129+121+100+210+102=782元
& && &停车：100元
& && &吃饭+零食：638元
& && &共计：3954元
&font color=&#、带着孩子，你需要准备一定的零食，包括盒装的牛奶、果汁、饼干、果丹皮、等，以备路上不时之需，山西的面食并不是所有的人都吃的惯的。
&font color=&#、带着孩子自驾游，请一定装上安全座椅，尽量安排下午他的时间赶路，这样，他就能正常睡午觉，到景点后有足够的精力游玩。
&font color=&#、尽量提前在携程上定酒店，找到离景点比较近的酒店，便于游玩。携程上的酒店现在能返现金，价格都比门市价便宜。
&font color=&#、山西的景点门票非常贵，动辄上百元，尽量用学生证购买半价门票，研究生的也可以，可以省下不少钱。除了晋祠，我们都是买的学生票，抱着孩子买学生票也是一大乐事啊。
&font color=&#、自驾游，尽量不要晚上行车，一到天黑，高速上的大车全部出动，一辆接一辆，对面开来的车闪眼睛，非常危险，我们最后一天没有直接回北京，到石家庄临时住一晚，第二天才回的。
山西第一天（北京——大同，游玩云冈石窟）
&font color=&#月15日，我们早上6点出发，路上车非常少，京藏高速也没有象往常一样堵车，就是偶尔有大车，所以行车速度也不是很快。
陶陶6点起床，在安全座椅上补觉，到达康庄服务区时醒来，很是兴奋，撒欢儿跑着玩。
再睡一觉，就到云冈石窟了，迷迷瞪瞪的，“我这是到哪里了啊？”我拿着我和石头读研究生的校园IC卡去买半票，售票员看了半天，问，这个是啥啊？非常镇静的说我们学校现在用电子学生证了。成功购票。。。云冈石窟的票价是150一张，学生半票。
云冈石窟修了很多外围景点，一进门，就看见昙曜高僧的雕像。1500年前，就是他奉旨开凿的早期云冈石窟。
北魏著名地理学家郦道元在《水经注》中，记录了当年云冈石窟的壮景：&凿石开山，因岩结构，真容巨壮，世法所希。山堂水殿，烟寺相望，林渊锦镜，缀目所眺&。
左右各12根立柱，虽说雕的也是颇为精致，却总觉得没有古代的刀法娴熟，图案优美。现代产物总是少些内涵，多些浮夸。
陶陶说，这个阿姨好漂亮啊！我说当然了，人家是神仙姐姐。
这个大鼓倒是陶陶喜欢的，终于引起他的兴趣了。
路过一个新修的寺庙“灵严寺”，香火真真很旺，正好碰见和尚们在做法事，有个和尚边念经边四处张望，心不在焉的。
走过外围景点，跨过“入佛之见”的牌匾，我们终于见到了传说的石窟了。
先见到的是第一、二窟。第一窟、第二窟两窟为双窟，位于云冈石窟最东端。一窟中央雕出两层方形塔柱，后壁立像为弥勒，四壁佛像大多风化剥蚀，二窟中央为一方形三层塔柱，每层四面刻出三间楼阁式佛龛，窟内壁面还雕出五层小塔，可惜风化的太厉害了，我们只能看个大概。
往前走，看到了第三窟的一佛二菩萨，是云冈最大的石窟，钻进门去，黑呼呼的，突然迎头来这么大个，很是震撼啊！听导游解说，古代，工人们从山顶打孔，然后把自己吊起来，在山里面开凿石像，把石头和土从最上面的窗口运出来，最后才凿的门。
陶陶知道叫“菩萨”了，还知道双手合十拜拜。
第五窟，位于云冈石窟中部，与六窟为一组双窟。窟分前后室，后室北壁主像为三世佛，中央坐像高17米，是云冈石窟最大的佛像。窟的四壁满雕佛龛、佛像。
我最喜欢的第六窟的拱门两侧，刻有二佛对坐在菩提树下，顶部浮雕飞天，线条优美。
第六窟，中央是一个两层方形塔柱，对坐像，彩雕上有各种飞天的造型，还有各种乐器和千姿百态的舞蹈动作，旁边石壁雕出33幅描写释迦牟尼从诞生到成道的佛传故事浮雕，我记得最清楚的是其中一幅，说是他结婚之夜，宾客们都醉醺醺的浮雕。
这里有个小故事，因为我们没请导游，中午游客也不多，没法蹭到导游，再次返回观看时，遇见有个导游说：大家请看那个红箭头标注的地方往上数第4个小佛，能看出是凿穿了一个洞，跟前面那个石窟是相通的。古代人能在这么薄的墙壁上雕刻确实奇迹！那么黑的地方，靠自己看到那个红箭头还能看出名堂的也是奇迹啊！
两窟窟前有五间四层楼阁，现存建筑为清代重建，那个时候已经开始修建外墙阁楼保护文物了。
逛累了，也要补充点能量啊，陶陶边往嘴里塞东西的同时，仍不忘遇见菩萨双手合十的拜拜！
头顶的菊花，陶陶也感兴趣的要去摸摸。
可惜后面这些石窟正在维修，听说是云冈石窟最为华美的彩雕，偷偷拍了照片，确实很精美。
让我们休息一下吧，很庆幸我们避开了十一长假，这个时候游客非常少。
再往西走，就是开凿最早的&昙曜五窟&。北魏昙曜高僧，开凿石窟五所，编号第十六窟至第二十窟。
第十六、十七窟的门前
第十八窟，正中立像高达15米多，右臂袒露，身披千佛袈裟，刻画细腻，生动感人，小腿已经风化了。
第十九窟，主像是三世像，窟中的释迦坐像，高16.8米，是云冈石窟中的第二大像。窟外东西凿出两个耳洞，各雕一身８米的坐像。
这些头像神态各异、栩栩如生，微笑活泼，并且有着西方的相貌特征，有可能这也是它依旧能保留，而不被盗的原因。
探出身子SAY“HELLO”
第二十窟的大佛，正中的释迦坐像，高13.7米，这个像面部丰满，两肩宽厚，造型雄伟，气魄浑厚，是云冈石窟的代表作，门票和宣传画册上都是它的图片。
终于来个全家福，陶陶各种搞怪，中午的太阳非常晒啊。
非常好的角度，蓝天白云，梵音泛泛，菩萨对着陶陶笑了。
谁比我更虔诚？
“昙曜五窟”后，就不是官方修建的石窟了，后期石窟都是民间修建的，大多被风化，39窟的中心塔柱。
各种窟洞，里面的佛像大多没有了。
云冈石窟到这个大石头就结束了，余秋雨先生的题词“西天梵音”。
参观完，最多的是叹息，小的精美的佛头基本都不在了，要么被盗，要么风化。我们很庆幸还能看到这些幸存的石像，然而我们的后代了？等陶陶带着他的孩子来时，不知道是什么样了？
下午4点回大同，入住宾馆，休息，陶陶估计上午在车上睡太多了，怎么都不睡，到晚上出去吃饭，一上车陶陶就睡着了，吃饭的地方叫亚细亚粗粮，里面的东北大拉皮不错。
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本帖最后由 ankemilkaky 于
17:24 编辑
带着孩子去山西 第二天——华严寺
带着孩子去旅行的宗旨是：吃好，睡好，不赶场，休闲为主。昨天赶了大半天的路，我们打算今天在市内逛逛，然后夜宿浑源县，明天再去看悬空寺。大同市内也有很多景点，如华严寺、大同博物馆、善化寺、九龙壁等。九龙壁故宫的已经看过了，不想去看，寺庙选其一即可，大同博物馆我们赶去的时候正在维修，所以，今天的行程就是参加华严寺，然后去浑源入住，浑源离大同只有1个多小时的路程。
因为昨天睡的早的缘故，陶陶6点就起床了，酒店要7点半才提供早餐，只能带着他到处玩，他非要自己拉着拉杆箱到处走，吸引不少行人的目光，越发得意。
找到一个小区让他玩，大同的高档小区很多，里面的健身器械挺全活，还有大型的滑滑梯。
小手不小心弄了一下！自己吹吹，好疼啊！
华严寺停车场边的一个寺庙，香火非常旺，我们刚好赶上他们的法会。
华严寺的外围，是大同的市长新修的，现在很流行修外围景点，好像是用来申报世界遗产之类的。就这样门票也贵了，原来是上下华严寺分别20元的票，现在是统一80元一张，不分上下寺了，接着购买学生票，又成功节省80元。
这个也是新修的山门，山门上的匾额“华严寺”是唐代书法家颜真卿所书
一进门就看见四大金刚，后面修的。
匆匆而过的和尚们
普光明殿，也是后面新修的，老的早在辽代就毁于兵火。
殿前的对联倒是很有意思，是大同的市长耿来写的，右侧为“世事熙熙从来富贵无了局到此说了就了”，左侧为“人生攘攘自古名利难放下如斯当放就放”。
这个是华严寺的老山门，名字是依据佛教的七大宗之一， 华严宗的经典《华严经》而修建的，故名华严寺。其建筑、塑像、壁画、壁藏、藻井等，都是我国辽代艺术的典范。
老的木雕和新的就是不一样
进入山门，可见方门两侧门楣分别砖刻有“拈花笑”和“擎竹间”三字，均出自于佛家典故。
上华严寺的主体，大雄宝殿，始建于辽代，是我国现存辽、金时期最大的佛殿，同时也是我国最大的佛殿之一，里面的雕像不让拍照。
逛完大雄宝殿，起得太早的缘故，陶陶有点迷瞪了。
让他喝了点水，在草地上跑跑，追追鸟，又开始精神了。
父子俩一起参拜
这个木塔是后来还原的，是继应县木塔之后全国第二高的纯木质结构宝塔，木塔上四面每一层都挂着牌匾，书法皆出自历代著名书法家之手。
一进去，工作人员先要求穿一个鞋套，先下到塔下近500平方米的千佛地宫，号称是用约100吨纯铜建造的全国唯一铜质塔式地宫。
在地宫中央的水晶舍利宝塔里供着佛界高僧舍利。
从地宫上来，脱了鞋套，开始爬楼。塔非常高，楼梯很陡峭，陶陶执意爬到了最高一层。
塔上能看到华严寺的全景，周边依然还在拆迁。
下来了，到木塔的正面留个影吧，特得意，觉得自己是小英雄。
薄伽教藏殿
这个殿，就是下华严寺的主体了，没法照相，而且周围的藏经书阁楼都已经被围了，里面非常暗，只能看个大概，里面有31尊辽代雕塑，大佛后面的“天宫楼阁”被梁思成称为“海内孤品”，我们数了3遍，发现怎么都只有29座雕塑，后来一问管理员才知道，左右各有2个金刚在后面，看不见的。
看介绍说最出名的是那个合掌露齿菩萨，我们特地观赏了很久，确实很不一样，因为不让照相，找一个别人的照片吧。
合掌露齿菩萨的故事
　　合掌露齿菩萨是大同华严寺薄伽教殿内的著名彩塑。相传，辽代皇家崇信佛教，征调能工巧匠修建华严寺。城外有个雕造技术出众的巧匠，不愿为皇家卖命，而且也不忍心留下年轻的独生女儿一人在家。这惹恼了官府，总管以“违抗皇命”的罪名把他痛打一顿。由于众工匠的请求，才免于更大灾祸。他女儿惦念老父亲，便女扮男装，假充工匠的儿子，托人说通总管，前来照顾老父亲，并为皇室干活。修建工程浩大，监管人员经常责打工匠。那姑娘主动替大伙煮饭烧菜，端茶送水。她见父亲和工匠们塑造神像时苦苦思索，便常在一旁或立或坐，做出双手合十、闭目诵经的姿态，为他们祈祷。雕工们受到启示，便依着她的身段、体形、动态塑造修饰。这对工程进展起到了促进作用。姑娘的举动，引起一个年轻工匠的注意。他觉察她并不是老工匠的儿子，而是老工匠的女儿，并且担心被监工发现，那姑娘就会碰上厄运。事情果然发生了。一天，总监工发现老工匠的包工活没干完，就命人痛打他。就在这时，姑娘挺身而出，主动承担责任。总监工似乎发现了这位“儿子”的秘密，就勒令剥光上身殴打。眼看情况就要暴露，她深情地望了望大家，随即莞尔一笑，纵身投入铸钟造塔的滚沸的铁水中。沸腾的铁水溅了老高，老工匠的女儿化为 一朵白云，飘向了天空。那总监工被溅起的铁水烧死了。年轻工匠记住了老工匠女儿临去之前的露齿一笑，就照她生前的身态、形体、眼神雕成了一尊菩萨像，放在显要位置，特别把那露齿莞尔一笑的神情塑在雕像上。
出门的最后一个殿，陶陶这个叫做五体投地吧。
在华严寺的广场上玩一会
大概是1点多，我们就从华严寺出来了，因为不饿，直接驱车去浑源入住，大同到华严寺大概1个半小时路程，准备第二天逛悬空寺，陶陶又是一路睡啊，到了宾馆，先来瓶牛奶吧。
我们休整以后，找到了网上说的那家“小媳妇凉粉”，人很多，确实很有名，当地的人都知道，5块钱一碗凉粉，卤蛋1.5元一个，都是必点的，还有很多人打包带走的。我尝了以后，味道还成，里面的蚕豆很好吃。
晚上随便吃了点小吃，早点休息了，准备第二天早起去悬空寺。
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本帖最后由 ankemilkaky 于
17:29 编辑
带着孩子去山西（第三天）——悬空寺、恒山、应县木塔
第三天，我们7点起来，然后吃早餐、退房，8点开始驱车去悬空寺，悬空寺离浑源县才2公里，开车也就10几分钟。我们计划赶在人少的时候游览，后来发现我们的安排是多么的正确，因为去的早，景区就没几个人，我们在悬空寺里面转了N圈，能拍出没有路人甲的照片，等我们快要离开时，各类旅游车队到了，小小的悬空寺挤满了人啊。
10点半上的恒山，因为是爬上去，缆车下的，加上游玩时间，我们下山时已经2点钟多了，3点从恒山出发，路过应县木塔，7点到达太原入住酒店。
早上好，今天可是安排的很满哦！
清晨的悬空寺，安静的很，是国内现存的唯一的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。修建在悬崖峭壁间，始建于北魏后期，迄今已有1400多年的历史。
门票是130一个人，依然半票，山西的门票真正太贵了。
明崇祯六年，大旅行家徐霞客游历到此，叹悬空寺为“天下巨观”。
悬空寺的全景，全寺为木质框架式结构，依照力学原理，半插横梁为基，巧借岩石暗托，梁柱上下一体，廊栏左右紧连。表面看上去支撑它们的是十几根碗口粗的木柱，其实有的木柱根本不受力。据说在悬空寺建成时，没有这些木桩，人们看见悬空寺似乎没有任何支撑，害怕走上去寺会掉下来，为了让人们放心，所以在寺底下安置了些木柱，所以有人用&悬空寺，半天高，三根马尾空中吊&来形容悬空寺。
远远而望，悬空寺简直就像一幅玲珑剔透的浮雕，镶嵌在万仞峭壁间。
游客非常少，背后的寺庙竟然空无一人。
这个便是悬空寺的入口处了，古老的寺门。
陶陶干劲十足，冲在我们的前面，顺山壁凿出的走道。
陶陶非常勇敢，很喜欢爬这样陡峭的楼梯，看来没有遗传我恐高的毛病！
仅152.5平米面积的悬空寺建有大小房屋40间。悬空寺的总体布局以寺院、禅房、佛堂、三佛殿、太乙殿、关帝庙、鼓楼、钟楼、伽蓝殿、送子观音殿、地藏王菩萨殿、千手观音殿、释迦殿、雷音殿、三官殿、纯阳宫、栈道、三教殿、五佛殿等组建而成。
廊栏左右相连，曲折迂回，虚实相生，有路线指引，可以不走回头路把所有殿阁看完，细看木刻非常精美。
寺庙确实小，不到20分钟就能走完，我们又重走一次，细细观赏。
陶陶学会摆pose，小脑袋一歪，娃，这是谁教你的啊？实在有点娘。
游人开始多了，让一个游客帮我们照个全家福。
这便是悬空寺的最后面的一个角了，站在这里真的是有点怕啊，所以我蹲下来拍照。
下来时，游客渐渐多了，“壮观”二字是李白写的。
悬空寺到恒山驱车只需要几分钟，山脚下买票，然后开车要盘8公里的山路到山门，门票是55一人，10元一车，缆车上山35，下山25。我们站在山门那里，觉得这个山不高啊，问一个工作人员，说半个小时就能爬上去，于是错误的决定了徒步上山，真是高估了孩子的持久性，陶陶也就爬了个开头，其他都是我和他爸爸轮流抱着上的，就这样，花了4个小时游览恒山，后来坐缆车下山，其实应该做缆车上山，然后走下来，这样不用太累，也能游览完所有的风光。
恒山，人称北岳，海拔2017米，与东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、中岳嵩山并称为五岳，五岳中，我和石头去了三岳了，还有泰山和嵩山没去。
停车场边的真武庙，台阶很高，陶陶爬上去，体力就消耗的差不多了。
恒山松为恒山一景，古松形态各异，根部紧抓岩石，傲然挺立，姿态雄健。
真武庙前，比比武吧
吃点东西，补充体力
“四大夫松”，很是挺拔孤傲。
开始爬山，陶陶这个时候已经不那么欢快了。
坐着歇息一下吧，就这样走走停停，我们休息了无数次。
“虎口悬松”是恒山18景之一。此松树冠如佛，置身于岩石之中，盘根交错
经过近2小时的努力，我们终于到了寺院群的入口了，入口有一木牌坊上书“人天北柱”。
鸟瞰恒山庙宇群，想当初，令狐冲可是在这里做过掌门人的，统领着一帮小师妹们。
山坳里的道观
贞元殿台阶，103级石梯，倾斜40度，这个是我爬过最高最陡的台阶，双手并用，休息了3次。
陶陶被爸爸是连托带拽的，最后还是爸爸咬着牙抱上去的。
从恒山下来，我们赶往太原，准备晚上入住携程定好的酒店如家，路过应县，看见了应县木塔，此时陶陶已经在车上睡着了，我们也就没有进去了，只在外面观看了一下，门票是60，还是挺黑的，就一个塔啊！应县木塔建于辽代（1056年），全部木结构，没有一颗钉子！！！是我国现存最高最古老的木塔，和巴黎铁塔、意大利比萨斜塔并称世界三大奇塔。
看过木塔，我们便赶往太原入住，7点才到市区，刚好是晚高峰的时候，比较堵车，入住的如家酒店（动物园店），竟然没有自己的停车位，一个晚上还要15的停车费，早上也不包早餐，感觉一般。
休息一下后，在附近的一个炖鱼店吃了鱼，没什么特色，说是香米饭，收3元一碗，竟然硬的不能再硬了。
本来我们计划是今天赶了这么长的路，第二天就在太原休整一下，在市内的景区逛逛，后来觉得太原确实没啥好逛的，便改变计划，准备第二天直接去晋祠，然后夜宿平遥古城。
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本帖最后由 ankemilkaky 于
17:30 编辑
发帖真心累，哈哈！
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本帖最后由 ankemilkaky 于
17:40 编辑
带着孩子去山西（第四天）——晋祠、乔家大院
第四天，我们睡到8点起，因为如家没早餐，就决定去晋祠的路上吃点，谁知道一路也没看见早餐点，直接开到晋祠，我们三随便吃点饼干和牛奶对付了。
到了晋祠，学生卡不好用了，这么多景点中唯一不让用的，没法子，买全票吧，门票140*2=280，太黑了。停好车，一个女的老要我们雇她做讲解员，实在不愿意，一直跟啊跟，后来没法子，从50砍倒40元，将就着用吧，比景区内讲解员好的就是她把外围也讲了。象这样的地方，要么蹭导游，要么请，不然自己看只看个热闹而已。
晋祠是后人为纪念晋国开国君主、西周武王次子姬虞而建的祠堂，始建于北魏，后经历朝历代重建扩建形成今日规模。
晋祠的门口，买了把张飞的大刀，陶陶的心思全在这上面了
进门口是铜做的一对狮子，公狮子玩绣球，锦绣前程，母狮子带孩子，而且嘴巴都是闭着的，就是说，多带孩子多干活别说话，看的我想骂人。
八仙过海的石雕，多一个李逵，李逵点卯，从别处移过来的老物件。
这个铜像比较厉害，李世民（中间）秦琼（叔宝）前右，尉迟恭（敬德）前左，程咬金（后右一），徐茂功（后右二），长孙无忌（后左）共6人，号称政府花了380万人民币。
雨花寺，非常古老的寺庙，当年李世民起义的时候就在这里拜过。
陶陶拿着刀开始各种比划。
戏台的前面，也是水镜台的后面。演员从这里上台。
水镜台——出自乾隆年言官名吏的杨二酉之手
台上四尊铁人，除了东北隅的是民国时期补铸（右一,值得一说的是确实很难看，不成比例），其余三尊均为北宋铸造 。
西南隅的这尊，保存最为完好，不时有导游说这是晋祠中的“美男子”。
材料中带有不锈钢的成分，代表了北宋时期冶铁和铸造技术的高超水平鸟。
导游说，来晋祠主要是看三个三，三宝、三绝、三匾。
圣母殿——北宋太平兴国，公元984年，大殿四周围廊，是中国现存古建筑中的最早实例，虽然看着不起眼。廊柱上8条木雕蟠龙，是中国现存古建中的孤例。
鱼沼飞梁——这十字型是我国古桥梁中的孤例，1500年，宋代的遗物。
献殿——建于金大定年，公元1168年，为祭祀时陈列供品的场所。梁架很有特点，只在四椽栿上放一层平梁，既简单省料，又轻巧坚固。
都是些国宝级建筑啊！
圣母殿前的盘龙
难老泉，陶陶象不象一名虎将
难老泉水出自悬瓮山断岩层，不知始于何时，《山海经》就有：“悬瓮之水，晋水出焉”的记载。泉水清澈见底，长流不息，北齐时撷取《诗经.鲁颂》中“永锡难老”的锦句，命名为“难老泉”。晋水源头特有长生萍，浓翠如玉，四季常青。唐代大诗人李白曾赞叹：“晋祠流水如碧玉，微波龙鳞莎草绿。”
圣母殿内共有43尊泥塑彩绘人像。除龛内两小像系后补外，其余为宋代原塑。主像圣母，即唐叔虞和周成王的母亲、周武王的妻子、姜子牙的女儿邑姜，其塑像设于大殿正中的神龛内。邑姜凤蟒袍，霞帔珠璎，仪容端庄，显示了统治者的尊贵和奢华。
西周所植，距今已有3000多年的历史，树高18米，树围5.6米主干直径1.8米，向南倾斜45度，形似卧龙，又称卧龙柏。
关于这个水还有个真实的故事，以前南北渠的村民经常会为水源而械斗。官府出了个主意，在烧开的油锅里放10枚铜钱，哪方人取出几枚就能有几分水量。北渠村民里出了位青年，拼了取出7枚，这样北渠就分到七分水，而南渠三分水。所以这边是7个洞，那边是3个。
水镜台——出自乾隆年言官名吏的杨二酉之手。
对越——对越坊，晋祠三匾的“对越”，出自明代书法家高应元之笔。对越，取自《诗经-周颂》“秉文之德，对越在天。”
难老——明清思想家傅山的“难老”。
看我台阶上玩大刀
父子2人排队走，一二一，一二一。
晋水之源-难老泉
心情好，玩玩草
心情差，瘪瘪嘴
在戏台上比比武吧
大刀耍的有模有样的
晋祠没有多大，我们逛了2个小时就逛完了，肚子已经饿的咕咕叫。出门后，在景区门口的小饭馆吃了2碗刀削面，摊鸡蛋，不贵，才花了26元。
吃过饭，继续赶路，晋祠去乔家大院不远，1个多小时的车程，还不加上我们找路的时间。不过高速收费非常不合理，来回都要收10元。
乔家大院门票72元，买票的大姐看看了学生卡，就卖给我们半票了，下午时间，根本无需请导游，各类导游打擂台一样的抢占有利位置讲解，你不想听都难。
乔家大院的大门
进入乔家大院大门是一条长80米笔直的石铺甬道，把六个大院分为南北两排，甬道两侧靠墙有护坡。西尽头处是乔家祠堂，与大门遥相对应。大院有主楼四座，门楼、更楼、眺阁六座。
进第一个宅门，迎面而来的石雕
在车上没睡多久，还是有点困啊
乔家人出门的马车
第一宅的里屋，《乔家大院》好多镜头在这里拍的
最华美的二号宅院，《大红灯笼高高挂》电影里面，那个四姨太就在上面唱戏
二院正房前面走廊的扶栏雕，从东往西数，一是喜鹊登梅，二是奎龙腾空，三是葡萄百子，四是鹭丝戏莲，五是麻雀戏菊。
乔家的镇馆之宝
九龙灯：昔日慈禧太后在八国联军侵华而逃向西安时，乔家捐赠30万两银子与太后以解燃眉之急。后西太后为感其忠诚而赏赐了两盏九龙灯。全国至今未发现第三盏。
犀牛望月镜 ：一面直径有一米左右的镜子，镜架镜框为木质最坚硬的珍稀树木铁力木所制。雕刻有祥云犀牛，祥云缭绕在圆镜下方如彩云烘月，祥云下方的犀牛回顾上瞥，似在痴望明月。
从皇宫流落到市井的“九龙屏风”
陶陶对那些高高的门槛很感兴趣，谁说带着孩子就不能逛历史景点了？
无处不在的精细木雕
“知足阁”告诫人们要诚信经营，知足常乐。上面的雕梁画栋非常引人入胜啊!
最后一个院子，乔家的后花园。
逛了大概2个多小时吧，出门后，路边全是本地人摆的摊，想他们祖上也是山西首富的邻居啊！当场制作的擀面杖很有意思，可惜我们不怎么吃面食。进出门都要路过这个的牌坊。
从乔家大院出来，我们赶往平遥古城，大概４０多分钟就到了，晚上６、７点的时候，天已经黑了，车子能从北门开进去，因为没有预定，我们临时找了一个客栈住宿，能停车，价格不贵，才１００元，不过条件确实一般，打算先住下来，第二天搬家。
放下行李，我们去吃饭，夜晚的平遥古城很热闹，刚好碰上召开全国摄影大赛，各类摄影爱好者拿着长枪短炮的，很是吓人。
打更的清兵
晚上吃的平遥牛肉，冷的，不好吃啊。
今天逛了很多地方，终于到了平遥了，打算在平遥住２天，歇歇脚了，明天就在平遥古城里面逛。
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本帖最后由 ankemilkaky 于
17:48 编辑
带着孩子去山西（第五天）——平遥古城
早上起床，开始下起了小雨，我们窝在小客栈里面看动画片，雨停以后搬家到了携程上定的客栈，210一晚，环境不错，离文庙和城隍庙很近。
先吃个饭吧，平遥古城吃的都是面食
吃过饭，我们租了2台自行车开始游览，自行车10元一辆，没有时间限制。
雨后平遥的天空，灰蒙蒙的。
第一站是文庙，在文庙门口买的票，平遥所有的景点是通票，一共有20多个景点，有效期3天，根本看不完，只需要看几个重要的就行，150元一人，依然买的半票。
一进文庙，就看见了小水流，陶陶马上玩水去了
大殿门口挂满了平安符
参观的第二个景点，城隍庙
旁边有个九龙壁
进城隍庙是一个老戏台
出了城隍庙，已经是中午时刻，陶陶困了，我们回客栈，让他睡觉。睡在罗汉床上，多舒服啊！
陶陶爸爸看着陶陶，我一个人骑自行车逛逛，古城不大，骑车20分钟就能逛完。
这个打算明天参观的县府
又去了我们昨晚住宿的客栈拍了个照片，里面有棵无根树，还是挺有特色的。
这个是应该是平遥最贵的酒店，锦宅，我看携程上的定价都是好几千一晚的。
陶陶醒来后，我们接着逛景点，先到最有名的日升昌，也就是中国最古老的银行啦。
这个是真人妆扮的
坐在元宝上啊
这个灯不能小看啊，最早的验钞灯，还有旁边的匾，是票号的暗语。
我的照片真正少啊！
银行里的铜墙铁壁，说是里面藏了银子，至今还没有找到，有这么悬吗？
接着是武馆，平遥古城里面的景点最多的就是票号和镖局武馆。那个时候运银子啊。
运银子的镖车
十八般武器比划一下
老爸，你别关顾自己开心，让我也玩玩啊。
又一家票号，是日升昌的二掌柜跳槽出来单干的。
平遥的古宅的屋顶都很有意思，只有一半，说是下雨天，肥水不流外人田，雨水都要流到自家院子里面来。
出来以后，天也黑了，明天再接着逛吧，也该休息了。
夜幕来临，平遥的街上依然很热闹
经过几天的面食，我实在不想再跟面死磕了，我们来到一家洋快餐店，啃着鸡翅的感觉好幸福啊！
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17:55 编辑
带着孩子去山西（第六、七天）——平遥古城、王家大院、石家庄
第六天起床，我们接着在平遥古城里面逛，去了县衙、镖局，看多了这样的景点已经有点审美疲劳了，还有好些个门票上的景点就不想看了。中午时分，我们离开平遥，去王家大院，王家大院非常值得来，逛了大概3个小时，开车回府，本来是想开到太原入住，然后第二天再回京，后来上了一条新的高速，一直开啊开，开到了石家庄入住的。第七天，我们的车限行，睡个自然醒后，从石家庄回京，停在北五环外吃了饭，等到了晚八点才回家，这样，我们耗时七天的山西自驾游就结束了。
又一个票号，都忘记名字了
陶陶坐在掌柜的榻上
大掌柜和二掌柜
山西富商有钱就修宅子
又一个镖局
看着快到10点30了，我们去县府，听说这个点有县大爷升堂表演，可惜今天去赶上了迎接航天英雄彩排，咳，中国特色，劳民伤财的。
这个老外一定要和陶陶照相，可惜她戴一个牙套，陶陶没看过有点害怕，最后还是陶陶爸爸拽着他勉强照了一张。
升堂的地方
各种摄影展
对联挺有意思
出了县衙后，我们又参观一个景点，依然是镖局，已经审美疲劳了，出来后毅然决定离开平遥古城。
好重啊，拿不动
终于出来了，小眼睛都开始迷瞪了。
平遥出来，我们赶往王家大院，王家大院距世界文化遗产平遥古城35公里,自古就有“黄山归来不看岳”、“五台山归来不看庙”、“王家归来不看院”的说法。且流传甚广，近乎约定俗成，可见王家大院的地位之重。
不过我们觉得王家大院和乔家大院各有特色，王家更加霸气，祖上是当官的，占地面积大，俨然一座城。
王家大院建于清代，由静升（静升镇）王家所建，现在主要开放了高家崖、红门堡两部分，两部分由一座石桥连接。大门口一进去的正是高家崖。高家崖是王家17世王汝聪、王汝成兄弟俩在嘉庆年间修建的。王家也正是在他们这一代达到最顶峰，随后逐步随着时局衰败而败落。
进了王家大院的门，门票66一张，半票购入，这些景点因为买了半票，我们一共省了700多元。
一进去，走上斜坡，一条空旷的大道，一旁立着影壁，一旁是几处院门，寂静无声。我们等了等，等到一个小团，就蹭着导游走了。
有钱有势的主人对自家宅子的用心程度不是一般，从高家崖到红门堡，每扇门每座牌楼每处门楣每扇窗，从天花板到地板，从楼梯扶手到门槛，各个犄角旮旯都有讲究。而这些讲究也通过“砖雕、木雕、石雕”这三雕表现得淋漓尽致。
每个石雕都有寓意，年年有余
这些精美的石雕多亏了那些被分配在此房居住的贫下中农，他们为了避免破“四旧”的冲击，家家把各自墙壁上精美的砖雕、石雕方块图案，先用麦秸泥巴将画面糊摸成平面，然后贴上一层薄薄的白灰，待泥灰干后，再请有文化会写字的人用油漆写上**语录。还有大门两侧许多雕工上乘的中、小型石狮子和石刻门墩，他们用大小砖块将其包裹在里面，砌成方柱型水泥罩面的坐墩。当然，还有一些可移动的不便处理的石刻件，他们就干脆挖坑埋在院子里……。居民们就是用这样的手段，使得大院内众多砖雕、石雕艺术品免遭劫难的。
连门槛石都这么精细
这个门槛看起来是一体的，其实是利用竹节巧妙的连着一起，还有一个故事：20世纪80年代初，一位南方商人来到王家大院高家崖内的竹林书院，要拿一辆红旗小轿车换取雕有竹子的石门框，被当时院内住着的张老太太一口回绝。
过了高家堡的望月亭，转眼开阔了许多，远远有一座桥，桥的那一端就是红门堡。
这一处先于高家崖修建，面积也大得多。总体布局隐藏了“王”字，还藏了一条“龙”。
走在无遮挡的高城墙上，远眺四方，夯实的土墙，扎实的城砖，空旷的院落，寂静无声，只有一片灰蒙蒙的天空，整座院落就像被遗忘在人世一样静谧。
山西之行，除了开始看的大同石窟，更多看的是古居，当没有游人的时候，自己在僻静的院落里，静静地坐着，眼前仿佛出现那些主人、客人、仆人在这儿走过来走过去，闲聊、做事、微笑。当年，这些宅子一定有太多的故事，太多的不寂寞吧。可惜，岁月更迭，潮起潮落，它的主人们已经消失在时光长河中，只剩下我们这些游客徒发感叹。
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好多美图啊
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终于上完了，好多图啊
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